Proiectarea sistemului de canalizare într-o casă din lemn. Cum se stabilește alimentarea cu apă și canalizare pentru o casă din sat

Canalizare in casa de lemn foarte usor de asamblat singur. Mulți oameni, încercând să scape din agitația orașului, își construiesc casele din lemn în pădure sau la periferie, dar acesta nu este un motiv pentru a scăpa de confort. În articolul nostru, vom analiza cum să instalați corect un sistem de canalizare pentru acest tip de clădire cu propriile mâini.

Avantajele unei case din lemn

Până în prezent, a existat o creștere a popularității Case din lemn atât în ​​Europa cât și în Rusia. Acest model se explică prin astfel de avantaje ale acestui material:

• Este nevoie de mai puțină energie pentru a încălzi o cameră;
• Are control climatic, care afectează favorabil sănătatea locuitorilor;
• Capabil să absoarbă toxinele
• Afectează favorabil psihicul uman;
• Nivel ridicat de stabilitate structurală datorită instalării piloților cu șuruburi. De asemenea, merită remarcat faptul că o casă din lemn are o centură de cadru puternică.

Piloții cu șuruburi au forma unor țevi metalice solide, care au lame speciale care se răsucesc ca un șurub în sol. Această carcasă de cadru permite casei din lemn să reziste la sarcini, deformări, vibrații ale solului și temperatură. Luați în considerare structura piloților șuruburi, care sunt fabricați din aliaje de înaltă rezistență și au rezistență la coroziune. Aceste elemente formează constructiv o zonă cu rezistență ridicată.

Pentru a crește rigiditatea instalației, este necesară umplerea conductei cu o soluție de beton. În practică, există situații în care piloții trebuie întăriți. Puteți instala grămezi cu șuruburi cu o mașină specială sau cu propriile mâini. Ce le face atât de populare în construcția clădirilor din lemn? Piloții sunt cunoscuți pentru astfel de proprietăți unice:

• Accelerează procesul munca de instalare cu 30 la sută;
• Piloții cu șuruburi pot fi folosiți pe soluri mlăștinoase și de subsidență;
• Nu depinde de apa de suprafață;
• Nu există vibrații în timpul proceselor de lucru, ceea ce permite plasarea piloților aproape de casă;
• Perioada anului nu afectează instalarea DIY;
• Nu este nevoie de terasamente si nivelare a solului;
• Piloții vor economisi bani la instalare.

Atenţie! Pilotele cu șuruburi sunt cea mai rațională opțiune pentru casa de lemn, conform criteriilor economice si tehnice.

Concepte generale de canalizare

Necesitatea de a instala o canalizare pentru o clădire cu propriile mâini din lemn este foarte pronunțată, așa că trebuie să vă gândiți la dispozitivul său chiar și în etapa de proiectare a unei locuințe. Această cerință este importantă, deoarece unele părți ale canalului trebuie așezate împreună cu fundația grămezi cu șuruburi. Dacă doriți să efectuați un sistem de drenaj pentru toalete și instalații sanitare într-o casă deja construită, dar merită remarcat că acest lucru vă va costa mult mai mult.

Construcția sistemelor de canalizare cu propriile mâini este împărțită în două dintre componentele lor, și anume structura internă și externă. Prima include toate componentele de instalații sanitare și de toaletă, iar cea de-a doua conectează toate părțile care asigură drenajul la bazin. Este de remarcat faptul că sistemul poate fi autonom și conectat la canalizarea centrală. Dacă aceasta este prima opțiune, atunci acestea pot fi astfel de instalații: o groapă, o fosă septică, dispozitive de drenaj și filtrare. De asemenea, este necesar să se evidențieze caracteristicile dispozitivului:

• Componentele canalizării din camera cadru depind de contracția acestuia;
• Sistemul exterior este instalat conform metodelor standard, a căror alegere nu depinde de tipul clădirii;
• Facilitatea de curățenie este determinată în funcție de frecvența de locuit în casă.

Caracteristici de design

Având în vedere caracteristicile de proiectare ale sistemului de canalizare într-o clădire cu cadru, putem spune că acesta este un complex de sisteme care vizează colectarea, mutarea și stocarea apelor uzate. Să ne uităm la componentele acestui dispozitiv:

• Canalizare interioara- aceasta este suma tuturor țevilor, componentelor de toaletă și corpurilor sanitare din interiorul casei;
• Partea exterioară este îmbinarea conductelor care transportă apele uzate de la toaletă și instalații sanitare la locurile de depozitare și evacuare a acestora în afara clădirii;
• Rezervoare cu șuruburi sau pe grămezi, care se ocupă de depozitarea și prelucrarea deșeurilor de canalizare. În practică, fosele septice, gropile sau stațiile de epurare sunt foarte frecvente.

Rețele interne

Pentru a realiza un sistem de canalizare in casă cu cadru corect și cu propriile mâini, trebuie să vă familiarizați cu toate nuanțele acestei lucrări. Fiecare rețea are propriile caracteristici, prin urmare, la instalarea complexului intern, nu trebuie să uităm de golurile care protejează țevile și contracția clădirii pe piloți șurub. Toate elementele orizontale trebuie să fie de lungime minimă și fixate pe pereți fără legături grosiere.

Pentru o performanță optimă a țevii, ar trebui să alegeți material PVC sau polipropilenă cu un diametru de 5 cm, iar pentru conectarea toaletei - 11 cm. Este de remarcat faptul că primul lucru de făcut este să instalați cablajul din baie, care include un toaletă, o baie, o mașină de spălat, etc. d.

La toate întoarcerile țevii, este necesar să se instaleze o revizuire care să ajute la curățarea acestora. Un element obligatoriu este necesitatea de a sigila toate îmbinările și cusăturile, ceea ce va crește rezistența. După organizare rețeaua internă alimentare cu apă, puteți începe instalarea echipamentelor de exterior.

Atenţie! Este imperativ să faceți ventilație în cadrul casei - acest lucru va proteja împotriva defecțiunilor oblonului și a mirosurilor neplăcute.

Rețea externă

Prima acțiune pentru această rețea este instalarea elementului de ieșire, care va conecta puțul și componenta internă. Instalarea sa pornește de la admisia canalizării către canal și are loc în direcția fluxurilor de canalizare ale toaletei și instalațiilor sanitare. Este de remarcat faptul că prizele și piloții trebuie instalate la un unghi de 90 de grade.

Atunci când alegeți țevi, este necesar să acordați preferință unui diametru identic cu dimensiunea coloanei. Lungimea tuturor elementelor de evacuare poate varia în termen de 12 metri. Dispozitivul puțului poate fi realizat cu propriile mâini din inele de plastic, cărămidă sau beton armat. Instalarea lui are loc în sol umed, așa că trebuie tratat cu un grund.

Când faceți un șanț în care este instalată o scurgere de evacuare, trebuie selectat un sol neatins. Pentru a preveni tasarea solului, trebuie să adăugați nisip și să tamponați bine. În plus, toate îmbinările asigură săparea ușoară a pământului, ceea ce va menține țevile drepte.

Atenţie! În cazul așezării conductelor de mică adâncime până la 70 cm, este imperativ să se efectueze izolarea conductelor.

Caracteristici de proiectare a canalizării
Pentru a face instalarea corectă a canalului cu propriile mâini, trebuie să observați panta țevilor astfel încât deșeurile toaletei și ale altor elemente de canalizare să fie formate prin gravitație. Cel mai bine este să așezați conducta într-o poziție dreaptă și fără coturi, dar dacă acest lucru nu este posibil, atunci puțurile trebuie instalate la îmbinări, ceea ce va permite accesul la curățare. Fosa septică trebuie amplasată în conformitate cu toate normele și cerințele.

Atenţie! Într-un șanț, este interzisă amplasarea țevilor de scurgere și drenaj.

materiale
Alimentarea cu apă și canalizarea este o problemă foarte importantă pentru amenajarea confortului într-o casă cu cadru, așa că alegerea materialului trebuie abordată cu mare responsabilitate. Cel mai important proces este selectarea țevilor optime, care sunt realizate din astfel de materiale:

• Metal;
• azbociment;
• Plastic.

Cea mai scumpă opțiune este să cumpărați tevi metalice, care sunt instalate numai cu un aparat de sudura. Conducta de azbociment nu este utilizată în alimentarea cu apă, dar este perfectă pentru transportul debitelor de scurgere. O caracteristică a unor astfel de țevi este un nivel ridicat de etanșare.

Alimentare cu apă și canalizare - reguli de bază de instalare

Pentru a ne familiariza cu toate aspectele instalației, am analizat literatura specială și materialele video și am dedus regulile și reglementările de bază pentru lucrare. Când instalați un sistem de canalizare și drenaj într-o clădire cu cadru, acesta ar trebui să fie efectuat respectând cu strictețe regulile și reglementările care sunt reglementate de lege. Nu uitați de panta, care ar trebui așezată astfel încât fluxul de apă să fie format prin gravitație. Acest lucru se poate realiza prin menținerea unei pante de 2 cm pe metru. Este de remarcat faptul că, dacă această normă nu este luată în considerare, atunci sistemul se va înfunda în mod constant, iar un grad mai mare, dimpotrivă, va încetini fluxul.

Canalizarea și canalizarea toaletei și a altor elemente sanitare începe să fie construită din conducta de scurgere. Canalul de scurgere trebuie izolat, ceea ce îl va proteja și mai mult de eventuale daune. Acest efect poate fi obținut prin căptușirea țevii cu cărămidă sau ciment. Acțiuni similare se aplică atunci când sunt instalate conducte care asigură alimentarea cu apă.

Partea exterioară a sistemului de evacuare a deșeurilor din toaletă și instalații sanitare este realizată din țevi de plastic de culoare maro sau portocaliu și cu o grosime mai mare de 3,6 mm. Rețeaua internă este executată în nuanțe de gri și dimensiunea conductei este de 1,8 mm. Dacă utilizați îmbinări din fontă, atunci necesită mult efort și cheltuieli, dar va dura mulți ani. În plus, se poate observa că acest tip de țeavă este capabil să izoleze orice sunet din sistem, spre deosebire de tipurile de plastic.
Următorul pas este instalarea rețelei interne și a conductei ventilatorului, care este capabilă să elimine mirosurile neplăcute. Este de remarcat faptul că este obligatoriu să instalați încuietori hidraulici pe întregul dispozitiv de instalații sanitare.

Sifonul trebuie să se potrivească cu diametrul canalului. Conducta de scurgere este conectată la toaletă și trebuie să aibă un diametru mai mare de 10 cm. Dacă luăm dimensiunea ieșirilor de la instalații sanitare, aceasta trebuie să fie mai mare de 5 cm. Toate conductele din sistem sunt așezate în pantă. pentru a asigura curgerea gravitațională.
La finalizarea tuturor lucrărilor, este necesar să se diagnosticheze sistemul de canalizare și drenaj. Merită să acordați o atenție deosebită cusăturilor structurii, acestea trebuie să fie etanșe. Pe baza acestui lucru, calculele corecte vă vor permite să creați canalizarea optimă pentru o casă de lemn cu grămezi. La urma urmei, această clădire este foarte durabilă și necesită un sistem de drenaj adecvat.

Alimentarea cu apă a unei case private, care oferă un confort comparabil cu locuitorii obișnuiți ai orașelor, este visul tuturor proprietarilor de case, atât rezidenți permanenți, cât și rezidenți de vară. Descrierea sistemului cu priza de apă dintr-o fântână, implementată de autorul articolului, poate servi atât ca exemplu, cât și ca sursă de informații, practic o proiectare preliminară a alimentării cu apă folosind echipamente moderne.

Totul a început cu faptul că ne-am săturat să mergem pe apă până la fântâna satului pe mai bine de 300 de metri de casă. Vara, tot nu este nimic, dar iarna, când zăpada este până la genunchi, este greu. Da, și era foarte puțină apă în această fântână vara în timpul secetei. Prin urmare, am decis să încercăm să ne săpăm propria fântână, chiar pe site-ul nostru.

La început, ne-am bazat pe prognoza oamenilor luminați, care ne-au asigurat că la patru metri (cum arăta rama) cu siguranță va fi apă, întrucât tocmai prin locul ales trecea un șir de câteva sălcii bătrâne uriașe.

Au adus șase inele cu o marjă și au început să sape. Totuși, inelele s-au terminat, a venit iarna și nu am ajuns niciodată la apă. În vara următoare, au încercat să continue lucrarea, dar structura noastră era atât de blocată în lut (și, în plus, nu stătea destul de vertical), încât, în ciuda tuturor eforturilor noastre, nu a fost posibil să o coborâm mai adânc. Întrucât inelele erau insuficiente în acele vremuri, am săpat în toată această fermă în cerc cât am putut de bine, iar cu ajutorul mașinilor agricole din apropiere, am scos cu greu patru inele.

Și pentru a nu risipi mai multă bunătate și a nu-și cheltui puterea, l-au externat pe locuitorul ereditar Alexei. El, după ce ne-a ascultat povestea, a spus cam așa: „... voi, desigur, sunteți orașe - oameni de știință, dar bunicul meu a spus asta - dacă sunt pini peste tot în jur, atunci apa va fi în nisip , și nu mai aproape de 12-13 metri, contați pe asta.

Ne-am înțeles, procesul a început... și s-a încheiat la al 18-lea inel, care corespunde nivelului râului, care curge pe sub deal la 250 de metri de noi. Deci, se dovedește că Kozma Prutkov avea dreptate: „Uită-te la rădăcină!”.

Cert este că acviferul nostru este nisip mișcător, fin ca praful. Din aceasta cauza, apa iese cu ingalbenire. În plus, „Kid” este, de asemenea, o pompă de vibrații, în timpul funcționării, ridică toate aceste reziduuri de jos. Am încercat să o înfășurăm într-o plasă fină, am înfășurat-o cu colanți vechi deasupra, dar nu am obținut un succes complet - apa a devenit transparentă.

noah abia după câteva zile de acomodare.

După ce am studiat mijloacele tehnice moderne, am decis să încercăm să construim un sistem de alimentare cu apă care să ne asigure toate nevoile pe tot parcursul anului. A început prin compilare termeni de referinta, desemnând în el obiectele de alimentare cu apă, cerinte tehnice acestora și caracteristici ale condițiilor locale.

OBIECTE INCLUSE ÎN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

Puț - 8 m de la fundația demisolului, până la fund - 16 m: 9 m - argilă, 3 m - nisip grosier, 1 m - placă de gresie, 3 m - nisip fin, apoi un strat rezistent la apă - Argila alba. Există o suspensie de nisip fin în apă. Apa este moale, nu se formează sol. Coloana de apa - 120 cm (aproximativ 940 l). Timpul de umplere după pomparea completă este de 5-6 ore.

Sub casă există un demisol, fundația este îngropată la 1,2 m + 1 m deasupra nivelului solului, camera este potrivită pentru instalarea unui rezervor de stocare și a unui sistem de control, dar este supusă înghețului în timpul înghețurilor prelungite severe. Apa de la subsol este furnizată în camera de deasupra acesteia, unde se află bucătăria, la baie printr-o conductă subterană și, de asemenea, la stradă pentru irigare.

Se prelungește secțiunea orizontală a conductei de la puț până la intrarea în subsol

cu o adâncime de 8 m merge la o adâncime de 1,2-1,3 m. În înghețurile severe prelungite fără acoperire de zăpadă, care se întâmplă adesea la începutul iernii, există pericolul real de îngheț al acestei zone. Baia se afla la 6 m de fundatia demisolului, situatia cu posibilitatea de inghetare a alimentarii cu apa este asemanatoare. LA ora de vara parcela gospodărească trebuie udat în mod regulat.

CERINȚE TEHNICE PENTRU SISTEM

Sistemul trebuie construit pe baza unei pompe electrice cu acumulator hidraulic și nu trebuie să creeze zgomot în zonele rezidențiale.

Apa folosita in bucatarie si in baie trebuie purificata de impuritatile mecanice.

Secțiunile subterane ale alimentării cu apă trebuie protejate de îngheț.

Sistemul trebuie să asigure prezența unui rezervor de stocare instalat deasupra tuturor punctelor de apă.

analiza si suficient de volum pentru a satisface nevoile gospodaresti in lipsa sursei de alimentare.

În interiorul puțului puțului, sub nivelul posibilului îngheț, trebuie să existe o supapă care asigură, dacă este necesar, scurgerea automată a apei din sistem.

După ce ne-am determinat nevoile, am abordat problema principală - cum să alegem în mod optim componentele din întreaga varietate de mijloace tehnice disponibile în prezent și să construim un sistem ieftin, dar sistem de încredere care satisface cerintele indicate.

Unitatea principală a sistemului de alimentare cu apă este o stație de pompare, adică o pompă, un rezervor de acumulator hidraulic și o unitate de control conectate între ele, care asigură alimentarea cu apă din puț, mențin presiunea necesară și rezervă alimentarea cu apă în sistem, și atenuează căderile de presiune în timpul tragerii.

Atât stațiile de pompare gata făcute, cât și componentele individuale sunt reprezentate pe scară largă pe piață, din care puteți asambla un sistem pe gustul dvs.

Gata statii de pompare acumulatorul hidraulic, împreună cu pompa și presostatul, formează o singură unitate, care este instalată fie în subsolul casei, fie în partea superioară a puțului puțului. Două conducte sunt coborâte în apă, conectate în partea de jos printr-un ejector care creează un vid. La pornirea stației pentru prima dată, este necesar să umpleți pompa cu apă, după care aceasta funcționează în modul de autoamorsare.

Am văzut ambele opțiuni pentru instalarea unei astfel de stații în acțiune și am realizat că nu ni s-ar potrivi din următoarele motive:

1. Instalarea la subsolul casei creează un nivel semnificativ de zgomot atunci când pompa este pornită.

2. Instalarea în partea de sus a puțului sondei complică atât proiectarea puțului, cât și accesul la echipament. În plus, datorită umiditate crescută procesul de coroziune a pieselor metalice este accelerat.

3. Adâncimea maximă de aspirare a unor astfel de sisteme nu depășește 9 m.

Drept urmare, ne-am confruntat cu problema selectării în mod independent a componentelor și pieselor necesare și a aranjarea întregului sistem. Am început, desigur, cu selecția celei mai potrivite pompe.

Producătorii de pompe în specificatii tehnice a produselor lor, de regulă, dau trei parametri principali: puterea electrică (W), productivitatea maximă (m3 / h), înălțimea maximă (m). De exemplu: 700 W, 3,6 m3/h, 52 m. Ceea ce, tradus într-o limbă comună, înseamnă următoarele.

Pompa este conectată la reteaua electricași scufundat într-un rezervor de suprafață, este capabil să pompeze 3600 de litri de apă pe oră, consumând în același timp o putere de 700 de wați. La coborârea într-un puț (puț) al pompei, performanța acesteia, în funcție de adâncime, va scădea treptat și va scădea la zero atunci când este scufundată la o adâncime de 52 m.

Producătorii de acumulatori în specificațiile tehnice ale produselor lor indică următorii parametri: capacitate (l) și presiune (bar), de exemplu: 60 l, 3 bar.

Un utilizator care nu are experiență în subtilități tehnice are imediat o întrebare: cum pot fi coordonate aceste două dispozitive între ele, deoarece pompa are o presiune în metri, iar un acumulator hidraulic are o presiune în bari?

De fapt, totul este destul de simplu. Amintiți-vă de la un curs de fizică școlar că 1 bar ( Presiunea atmosferică) este echivalent cu 760 mm coloana de mercur sau 10,2 m de coloană de apă. Adică pompa dată ca exemplu cu o înălțime maximă de 52 m este capabilă să creeze o presiune de până la 5 bar.

În cazul nostru, cu o adâncime a puțului de 16 m și o secțiune orizontală a conductei de 8 m lungime, căderea de presiune în această secțiune nu va fi mai mare de 1,8 bar, astfel încât o astfel de pompă este destul de capabilă să furnizeze presiunea necesară pentru funcționarea normală. a acumulatorului.

Pe lângă parametrii hidraulici și electrici, ținând cont de caracteristicile acviferului, trebuia să găsim o pompă care să fie cel mai puțin sensibilă la impuritățile nisipului. Ceea ce am făcut alegând pentru sistemul nostru o pompă Gileks din seria Vodomet 60/52 cu rotoare „plutitoare”, „spălată” de un motor electric, capabilă să pompeze apă ce conține o cantitate importantă de nisip în suspensie.

Acumulator hidraulic Este un recipient metalic, în interiorul căruia este introdusă o membrană (o pungă elastică de cauciuc, care este adesea numită peră). În starea inițială, aerul este pompat în spațiul dintre pereții rezervorului și membrană la o presiune de 1,5-2 atm.

În stare de funcționare, atunci când pompa este pornită, apa intră sub presiune în membrana acumulatorului, comprimând aer, care, la rândul său, împinge apa din peră atunci când pompa este oprită și robinetul este deschis. Presostatorul, la atingerea pragului superior, oprește pompa. La analizarea apei, presiunea scade, iar automatizarea pornește din nou pompa pentru un timp până când presiunea crește până la pragul superior. Pragurile comutatorului de presiune pot fi reglate.

În timpul funcționării acumulatorului, aerul dizolvat în apă se acumulează treptat în membrană, ceea ce afectează negativ eficiența unității. Prin urmare, aerul trebuie aerisit periodic la intervale de 1-3 luni (în funcție de volumul acumulatorului și de intensitatea funcționării acestuia).

Volumul acumulatorilor hidraulici disponibili comercial variază între 20 și 500 de litri, iar acest indicator se alege în funcție de intensitatea apei de admisie și de debitul puțului (puțului). Cu cât volumul acumulatorului este mai mic, cu atât rezerva de apă este mai mică și cu atât pompa se va porni mai des. Dimpotrivă, un acumulator de volum mare va asigura o alimentare mai mare cu apă și o presiune mai stabilă în sistem, cu toate acestea, cu o analiză mică, apa din rezervor va stagna.

Pentru mai multe informații despre dispozitiv, caracteristici de proiectare, principiile alegerii unui acumulator hidraulic, precum și setarea automatizării și reglarea presiunii pot fi găsite pe Internet. Ne-am instalat pe un acumulator hidraulic vertical cu o capacitate de 60 de litri cu o supapă pentru aerisire. Totodată, s-a pornit de la recomandarea de a avea 25 de litri pentru fiecare punct de admisie a apei (bucătărie + baie) și de a asigura o rezervă de apă de 20 de litri (o treime din capacitate) în cazul unei perioade scurte. pana de curent. Pragurile presostatului au fost stabilite la 2,8 si 1,4 atm, ceea ce asigura — la pozitia tuturor punctelor de admisie a apei nu mai mare de 2,5 m de nivelul instalatiei de acumulatori — presiunea normala in sistem.

În cazul unei întreruperi de lungă durată a curentului, în sistemul de la mansarda băii a fost instalat un rezervor suplimentar cu o capacitate de 140 de litri. În plus, pe stradă există un container de mai multe tone, în care turnăm apă destinată irigațiilor.

Acum puțin despre purificarea apei. Puțin - pentru că am avut noroc în acest sens, a fost nevoie de purificarea apei doar din suspensie de nisip fin. În acest scop, trecem succesiv alimentarea către sistem printr-un filtru cu plasă grosieră (Honeywell FF061" AA cu o dimensiune a ochiurilor de 100 µm) și un filtru fin mecanic cu două straturi (Big Blue 10" 1") realizat din 050 µm. fibră de polipropilenă (stratul exterior) și 05 µm (stratul interior).

Drept urmare, obținem cea mai pură și mai plăcută apă. Primul filtru este lavabil. Este suficient să deschideți robinetul din partea de jos a filtrului și să scurgeți resturile acumulate în interior. Cartușul celui de-al doilea filtru este înlocuibil - îl schimbăm o dată pe an.

Cu toate acestea, în cazuri mai complexe, problema poate fi rezolvată și prin utilizarea unor sisteme de cartușe populare, constând din baloane de plastic standard și diverse cartușe. Prin creșterea numărului de baloane și umplerea lor cu cartușe de un tip sau altul, este posibilă purificarea apei de aproape orice impurități.

Astfel, am rezolvat toate problemele principale ale construirii unui sistem de asigurare a fermei noastre cu curatenie bând apă in perioada primavara-toamna. Este clar că în zonele urbane, unde electricitatea și încălzirea nu sunt aproape niciodată oprite, toate acestea ar funcționa iarna. Cu toate acestea, să ne amintim ce s-a întâmplat în ajunul Anului Nou, 2011, în regiunea Moscovei! Un mic dezastru natural - nu există electricitate, nu există nimic de pompat gaz, instalațiile sanitare și încălzirea sunt dezghețate.

Prin urmare, în sat, unde iarna vizităm de obicei timp de 2-3 zile și orice opțiune este posibilă cu electricitate, a fost necesar să se ia măsuri suplimentare pentru a asigura modul de funcționare de iarnă a sistemului de alimentare cu apă, și anume:

Protejați secțiunile conductei din interiorul puțului de îngheț, de la puț la acumulator și de la acumulator la baie;

Asigurați-vă o procedură convenabilă pentru scurgerea apei din sistem atunci când părăsiți acasă pentru o perioadă lungă de timp.

Primul obiect supus înghețului este fântâna în sine. Dacă nu este foarte adânc, poate îngheța până la fund. Pentru a preveni acest lucru, inelul superior al puțului, de regulă, este săpat în jurul întregului perimetru și așezat cu spumă. Sub capac pentru iarnă se pune și o căptușeală de spumă. Toate acestea au o grosime de 10 centimetri. În cazul nostru, nu există o astfel de nevoie. Apa din fântână se află la o adâncime de 16 m, iar în orice îngheț temperatura nu scade sub +6°C. Avem un capac dublu, aerul circulă înăuntru și, prin urmare, mina nu îngheață. Cu toate acestea, pentru iarnă, acoperim partea superioară a capacului cu fân sau paie, apoi cu o peliculă, astfel încât să nu se ude și să-și păstreze mai bine proprietățile termoizolante.

Un alt lucru este secțiunea orizontală a conductei de la puț până la subsol. Aici, cu înghețuri severe și strat slab de zăpadă, sunt posibile opțiuni. Prin urmare, conducta (032 mm) pe care o avem este într-o carcasă de plastic (050 mm), căptușită cu spumă (50 mm). Toate acestea la o adâncime de aproximativ 120 cm.

Și deoarece aceasta este linia principală, în ea este introdus și un cablu de încălzire lung de 8 m, controlat de un releu termic. Am stabilit pragul de pornire a releului termic la + 4 ° C și ... dormim liniștiți. Și doar într-adevăr caz rar coincidența înghețurilor severe și prelungite în absența stratului de zăpadă și întreruperea curentului ne poate perturba confortul. Conducta către baie este, de asemenea, izolată cu spumă, în plus, în această zonă este instalată o supapă de scurgere separată.

Toate acestea funcționează bine în timp ce suntem pe loc, iar casa este caldă. Dar înainte de a pleca iarna, apa din întregul sistem trebuie drenată. Complexitatea procesului constă în faptul că punctul de scurgere trebuie să fie în puțul puțului sub nivelul posibilului îngheț. Il avem situat la o adancime de aproximativ 2 m. Coborarea acolo iarna si deschiderea unui robinet este incomod, instalarea unei supape electrice este costisitoare si nesigura, deoarece electricitatea poate disparea usor in momentul cel mai decisiv.

Dar, din fericire, în era internetului, soluțiile noi își găsesc rapid clienții.

Soluția optimă s-a dovedit a fi o supapă de scurgere mecanică, realizată pe baza unei supape de reținere convenționale (1/2 "). Acesta este încărcat cu arc în așa fel încât atunci când presiunea din sistem este sub 0,3 atm, acesta se deschide automat și începe să lase apa să treacă și mai mult presiune ridicataîn sistem este închis.

Drenarea sistemului se face după cum urmează:

- opriți alimentarea pompei și automatizării;

- deschidem toate robinetele, apa ramasa se scurge din acumulator, iar presiunea din sistem scade treptat;

- când se atinge pragul de deschidere a supapei de scurgere, robinetele cu un sunet caracteristic încep să aspire aer, iar coloana de apă scursă prin supapă (creând un vid în sistem) trage apa rămasă din toate conductele.

Întreaga procedură nu durează mai mult de 10 minute.

Data viitoare când porniți sistemul în timp de iarna Acționăm în funcție de temperatura din subsol și din casă. Dacă este peste zero, pur și simplu pornim pompa, automatizarea și folosim alimentarea cu apă, ca de obicei. Dacă temperatura este sub zero, atunci închideți robinetul din fața filtrelor, porniți pompa și cablul de încălzire. În acest caz, luăm temporar apă de la primul robinet situat în zona cablului de încălzire până când temperatura din subsol și casa crește peste zero. După aceea, deschidem accesul la apă din acumulator și apoi la punctele de analiză.

În concluzie, câteva cuvinte despre alimentarea cu apă caldă. Avem două puncte de întrerupere apa fierbinte- in bucatarie si in baie. Bucătăria are un boiler electric de 50 de litri, a cărui capacitate este mai mult decât suficientă pentru toate nevoile casnice. Sauna este dotată cu o coloană cu lemne, la care este conectată alimentarea cu apă. Când există electricitate, totul funcționează ca într-un oraș, iar când nu este curent, în podul băii este instalat un rezervor de 140 de litri, unde este depozitată o rezervă de apă în acest caz.

Așa este configurat și cum funcționează. Mai jos este o listă a principalelor componente și componente utilizate în construcția sistemului de alimentare cu apă casa la tara. La alegerea acestora, eficiența și fiabilitatea muncii au fost luate în considerare în conformitate cu principiul suficienței rezonabile:

Pompă „Dzhileks Vodomet” 60/52

Acumulator hidraulic Reflex DE 80

Unitate de automatizare a pompei „Dzhileks”

Filtru mecanic Honeywell FF06 1" AA (miniplus) 100 microni

Carcasă filtru Big Blue 10"/1"

Cartuș DGD-5005. Polipropilenă expandată 10" 50/5 microni

Cablu de încălzire cu două fire DeviFlex DTIV-9 pentru instalare în interiorul unei țevi

Releu termic TR-M01 -1 -15 cu senzor

Conducte PND32, PND25

Teava PVC 50 (carcasa)

valva de scurgere

Supape cu bilă Bugatti

Fitinguri - alamă

Cazan Electrolux EWH 50 SL.

Alimentarea cu apă a unei case private, care oferă un confort comparabil cu locuitorii obișnuiți ai orașelor, este visul tuturor proprietarilor de case, atât rezidenți permanenți, cât și rezidenți de vară. Descrierea sistemului cu priza de apă dintr-o fântână, implementată de autorul articolului, poate servi atât ca exemplu, cât și ca sursă de informații, practic o proiectare preliminară a alimentării cu apă folosind echipamente moderne.

Totul a început cu faptul că ne-am săturat să mergem pe apă până la fântâna satului pe mai bine de 300 de metri de casă. Vara, tot nu este nimic, dar iarna, când zăpada este până la genunchi, este greu. Da, și era foarte puțină apă în această fântână vara în timpul secetei. Prin urmare, am decis să încercăm să ne săpăm propria fântână, chiar pe site-ul nostru.

La început, ne-am bazat pe prognoza oamenilor luminați, care ne-au asigurat că la patru metri (cum arăta rama) cu siguranță va fi apă, întrucât tocmai prin locul ales trecea un șir de câteva sălcii bătrâne uriașe.

Au adus șase inele cu o marjă și au început să sape. Totuși, inelele s-au terminat, a venit iarna și nu am ajuns niciodată la apă. În vara următoare, au încercat să continue lucrarea, dar structura noastră era atât de blocată în lut (și, în plus, nu stătea destul de vertical), încât, în ciuda tuturor eforturilor noastre, nu a fost posibil să o coborâm mai adânc. Întrucât inelele erau insuficiente în acele vremuri, am săpat în toată această fermă în cerc cât am putut de bine, iar cu ajutorul mașinilor agricole din apropiere, am scos cu greu patru inele.

Și pentru a nu risipi mai multă bunătate și a nu-și cheltui puterea, l-au externat pe locuitorul ereditar Alexei. El, după ce ne-a ascultat povestea, a spus cam așa: „... voi, desigur, sunteți orașe - oameni de știință, dar bunicul meu a spus asta - dacă sunt pini peste tot pe aici, atunci apa va fi în nisip și nu mai aproape de 12-13 metri, contați pe asta.

Ne-am înțeles, procesul a început... și s-a încheiat la al 18-lea inel, care corespunde nivelului râului, care curge pe sub deal la 250 de metri de noi. Deci, se dovedește că Kozma Prutkov avea dreptate: „Uită-te la rădăcină!”.

Cert este că acviferul nostru este nisip mișcător, fin ca praful. Din aceasta cauza, apa iese cu ingalbenire. În plus, există și „Kid” - o pompă de vibrații, în timpul funcționării, ridică toate aceste drojdie de jos. Am încercat să-l înfășurăm într-o plasă fină, l-am înfășurat cu colanți vechi deasupra, dar nu am reușit deplin - apa a devenit transparentă.

noah abia după câteva zile de acomodare.

După ce am studiat mijloacele tehnice moderne, am decis să încercăm să construim un sistem de alimentare cu apă care să ne asigure toate nevoile pe tot parcursul anului. Am început cu pregătirea termenilor de referință, indicând în el obiectele de alimentare cu apă, cerințele tehnice pentru acestea și particularitățile condițiilor locale.

OBIECTE INCLUSE ÎN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

Fântâna este la 8 m de la fundația demisolului, până la fund - 16 m: 9 m - argilă, 3 m - nisip grosier, 1 m - placă de gresie, 3 m - nisip fin, apoi stratul impermeabil este alb. lut. Există o suspensie de nisip fin în apă. Apa este moale, nu se formează sol. Coloana de apa - 120 cm (aproximativ 940 l). Timp de umplere după pomparea completă - 5-6 ore.

Sub casă există un demisol, fundația este îngropată la 1,2 m + 1 m deasupra nivelului solului, camera este potrivită pentru instalarea unui rezervor de stocare și a unui sistem de control, dar este supusă înghețului în timpul înghețurilor prelungite severe. Apa de la subsol este furnizată în camera de deasupra acesteia, unde se află bucătăria, la baie printr-o conductă subterană și, de asemenea, la stradă pentru irigare.

Se prelungește secțiunea orizontală a conductei de la puț până la intrarea în subsol

cu o adâncime de 8 m merge la o adâncime de 1,2-1,3 m. În înghețurile severe prelungite fără acoperire de zăpadă, care se întâmplă adesea la începutul iernii, există pericolul real de îngheț al acestei zone. Baia se afla la 6 m de fundatia demisolului, situatia cu posibilitatea de inghetare a alimentarii cu apa este asemanatoare. În lunile de vară, gazonul dumneavoastră trebuie udat în mod regulat.

CERINȚE TEHNICE PENTRU SISTEM

Sistemul trebuie construit pe baza unei pompe electrice cu acumulator hidraulic și nu trebuie să creeze zgomot în zonele rezidențiale.

Apa folosita in bucatarie si in baie trebuie purificata de impuritatile mecanice.

Secțiunile subterane ale alimentării cu apă trebuie protejate de îngheț.

Sistemul trebuie să asigure prezența unui rezervor de stocare instalat deasupra tuturor punctelor de apă.

analiza si suficient de volum pentru a satisface nevoile gospodaresti in lipsa sursei de alimentare.

În interiorul puțului puțului, sub nivelul posibilului îngheț, trebuie să existe o supapă care asigură, dacă este necesar, scurgerea automată a apei din sistem.

După ce ne-am determinat nevoile, am abordat problema principală - cum să alegem în mod optim componentele din întreaga varietate de mijloace tehnice disponibile în prezent și să construim un sistem ieftin, dar de încredere, care să îndeplinească cerințele specificate.

Unitatea principală a sistemului de alimentare cu apă este o stație de pompare, adică o pompă, un rezervor de acumulator hidraulic și o unitate de control conectate între ele, care asigură alimentarea cu apă din puț, mențin presiunea necesară și rezervă alimentarea cu apă în sistem, și atenuează căderile de presiune în timpul tragerii.

Atât stațiile de pompare gata făcute, cât și componentele individuale sunt reprezentate pe scară largă pe piață, din care puteți asambla un sistem pe gustul dvs.

În stațiile de pompare gata făcute, acumulatorul, împreună cu pompa și presostatul, formează o singură unitate, care este instalată fie în subsolul casei, fie în partea superioară a puțului puțului. Două conducte sunt coborâte în apă, conectate în partea de jos printr-un ejector care creează un vid. La pornirea stației pentru prima dată, este necesar să umpleți pompa cu apă, după care aceasta funcționează în modul de autoamorsare.

Am văzut ambele opțiuni pentru instalarea unei astfel de stații în acțiune și am realizat că nu ni s-ar potrivi din următoarele motive:

1. Instalarea la subsolul casei creează un nivel semnificativ de zgomot atunci când pompa este pornită.

2. Instalarea în partea de sus a puțului sondei complică atât proiectarea puțului, cât și accesul la echipament. În plus, datorită umidității ridicate, procesul de coroziune a pieselor metalice este accelerat.

3. Adâncimea maximă de aspirare a unor astfel de sisteme nu depășește 9 m.

Drept urmare, ne-am confruntat cu problema selectării în mod independent a componentelor și pieselor necesare și a aranjarea întregului sistem. Am început, desigur, cu selecția celei mai potrivite pompe.

Producătorii de pompe în specificațiile tehnice ale produselor lor oferă de obicei trei parametri principali: puterea electrică (W), performanța maximă (m3 / h), înălțimea maximă (m). De exemplu: 700 W, 3,6 m3/h, 52 m. Ceea ce, tradus într-o limbă comună, înseamnă următoarele.

Pompa, fiind conectată la rețeaua electrică și scufundată într-un rezervor de suprafață, este capabilă să pompeze 3600 de litri de apă pe oră, consumând în același timp o putere de 700 de wați. La coborârea într-un puț (puț) al pompei, performanța acesteia, în funcție de adâncime, va scădea treptat și va scădea la zero atunci când este scufundată la o adâncime de 52 m.

Producătorii de acumulatori în specificațiile tehnice ale produselor lor indică următorii parametri: capacitate (l) și presiune (bar), de exemplu: 60 l, 3 bar.

Un utilizator care nu are experiență în subtilități tehnice are imediat o întrebare: cum pot fi coordonate aceste două dispozitive între ele, deoarece pompa are o presiune în metri, iar un acumulator hidraulic are o presiune în bari?

De fapt, totul este destul de simplu. Amintiți-vă de la un curs de fizică școlar că 1 bar (presiune atmosferică) este echivalent cu 760 mm de mercur sau 10,2 m de apă. Adică pompa dată ca exemplu cu o înălțime maximă de 52 m este capabilă să creeze o presiune de până la 5 bar.

În cazul nostru, cu o adâncime a puțului de 16 m și o secțiune orizontală a conductei de 8 m lungime, căderea de presiune în această secțiune nu va fi mai mare de 1,8 bar, astfel încât o astfel de pompă este destul de capabilă să furnizeze presiunea necesară pentru funcționarea normală. a acumulatorului.

Pe lângă parametrii hidraulici și electrici, ținând cont de caracteristicile acviferului, trebuia să găsim o pompă care să fie cel mai puțin sensibilă la impuritățile nisipului. Ceea ce am făcut alegând pentru sistemul nostru o pompă Gileks din seria Vodomet 60/52 cu rotoare „plutitoare”, „spălată” de un motor electric, capabilă să pompeze apă ce conține o cantitate importantă de nisip în suspensie.

Acumulator hidraulic Este un recipient metalic, în interiorul căruia este introdusă o membrană (o pungă elastică de cauciuc, care este adesea numită peră). În starea inițială, aerul este pompat în spațiul dintre pereții rezervorului și membrană la o presiune de 1,5-2 atm.

În stare de funcționare, atunci când pompa este pornită, apa intră sub presiune în membrana acumulatorului, comprimând aer, care, la rândul său, împinge apa din peră atunci când pompa este oprită și robinetul este deschis. Presostatorul, la atingerea pragului superior, oprește pompa. La analizarea apei, presiunea scade, iar automatizarea pornește din nou pompa pentru un timp până când presiunea crește până la pragul superior. Pragurile comutatorului de presiune pot fi reglate.

În timpul funcționării acumulatorului, aerul dizolvat în apă se acumulează treptat în membrană, ceea ce afectează negativ eficiența unității. Prin urmare, aerul trebuie aerisit periodic la intervale de 1-3 luni (în funcție de volumul acumulatorului și de intensitatea funcționării acestuia).

Volumul acumulatorilor hidraulici disponibili comercial variază între 20 și 500 de litri, iar acest indicator se alege în funcție de intensitatea apei de admisie și de debitul puțului (puțului). Cu cât volumul acumulatorului este mai mic, cu atât rezerva de apă este mai mică și cu atât pompa se va porni mai des. Dimpotrivă, un acumulator de volum mare va asigura o alimentare mai mare cu apă și o presiune mai stabilă în sistem, cu toate acestea, cu o analiză mică, apa din rezervor va stagna.

Informații mai detaliate despre dispozitiv, caracteristicile de proiectare, principiile pentru alegerea unui acumulator hidraulic, precum și configurarea automatizării și controlului presiunii pot fi găsite pe Internet. Ne-am instalat pe un acumulator hidraulic vertical cu o capacitate de 60 de litri cu o supapă pentru aerisire. Totodată, s-a pornit de la recomandarea de a avea 25 de litri pentru fiecare punct de admisie a apei (bucătărie + baie) și de a asigura o rezervă de apă de 20 de litri (o treime din capacitate) în cazul unei perioade scurte. pana de curent. Pragurile presostatului au fost stabilite la 2,8 si 1,4 atm, ceea ce asigura, cu pozitia tuturor punctelor de admisie a apei nu mai mare de 2,5 m de nivelul de instalare al acumulatorului, presiunea normala in sistem.

În cazul unei întreruperi de lungă durată a curentului, în sistemul de la mansarda băii a fost instalat un rezervor suplimentar cu o capacitate de 140 de litri. În plus, pe stradă există un container de mai multe tone, în care turnăm apă destinată irigațiilor.

Acum puțin despre purificarea apei. Puțin - pentru că am avut noroc în acest sens, a fost nevoie de purificarea apei doar din suspensie de nisip fin. În acest scop, trecem succesiv alimentarea către sistem printr-un filtru cu plasă grosieră (Honeywell FF061" AA cu o dimensiune a ochiurilor de 100 µm) și un filtru fin mecanic cu două straturi (Big Blue 10" 1") realizat din 050 µm. fibră de polipropilenă (stratul exterior) și 05 µm (stratul interior).

Drept urmare, obținem cea mai pură și mai plăcută apă. Primul filtru este lavabil. Este suficient să deschideți robinetul din partea de jos a filtrului și să scurgeți resturile acumulate în interior. Cartușul celui de-al doilea filtru este înlocuibil - îl schimbăm o dată pe an.

Cu toate acestea, în cazuri mai complexe, problema poate fi rezolvată și prin utilizarea unor sisteme de cartușe populare, constând din baloane de plastic standard și diverse cartușe. Prin creșterea numărului de baloane și umplerea lor cu cartușe de un tip sau altul, este posibilă purificarea apei de aproape orice impurități.

Astfel, am rezolvat toate problemele principale ale construirii unui sistem de asigurare a gospodăriei noastre cu apă potabilă curată primăvara și toamna. Este clar că în zonele urbane, unde electricitatea și încălzirea nu sunt aproape niciodată oprite, toate acestea ar funcționa iarna. Cu toate acestea, să ne amintim ce s-a întâmplat în ajunul Anului Nou, 2011, în regiunea Moscovei! Un mic dezastru natural - nu există electricitate, nu există nimic de pompat gaz, instalațiile sanitare și încălzirea sunt dezghețate.

Prin urmare, în sat, unde iarna vizităm de obicei timp de 2-3 zile și orice opțiune este posibilă cu electricitate, a fost necesar să se ia măsuri suplimentare pentru a asigura modul de funcționare de iarnă a sistemului de alimentare cu apă, și anume:

Protejați secțiunile conductei din interiorul puțului de îngheț, de la puț la acumulator și de la acumulator la baie;

Asigurați-vă o procedură convenabilă pentru scurgerea apei din sistem atunci când părăsiți acasă pentru o perioadă lungă de timp.

Primul obiect supus înghețului este fântâna în sine. Dacă nu este foarte adânc, poate îngheța până la fund. Pentru a preveni acest lucru, inelul superior al puțului, de regulă, este săpat în jurul întregului perimetru și așezat cu spumă. Sub capac pentru iarnă se pune și o căptușeală de spumă. Toate acestea au o grosime de 10 centimetri. În cazul nostru, nu există o astfel de nevoie. Apa din fântână se află la o adâncime de 16 m, iar în orice îngheț temperatura nu scade sub +6°C. Avem un capac dublu, aerul circulă înăuntru și, prin urmare, mina nu îngheață. Cu toate acestea, pentru iarnă, acoperim partea superioară a capacului cu fân sau paie, apoi cu o peliculă, astfel încât să nu se ude și să-și păstreze mai bine proprietățile termoizolante.

Un alt lucru este secțiunea orizontală a conductei de la puț până la subsol. Aici, cu înghețuri severe și strat slab de zăpadă, sunt posibile opțiuni. Prin urmare, conducta (032 mm) pe care o avem este într-o carcasă de plastic (050 mm), căptușită cu spumă (50 mm). Toate acestea la o adâncime de aproximativ 120 cm.

Și deoarece aceasta este linia principală, în ea este introdus și un cablu de încălzire lung de 8 m, controlat de un releu termic. Am stabilit pragul de pornire a releului termic la + 4 ° C și ... dormim liniștiți. Și doar un caz foarte rar de coincidență de înghețuri severe și prelungite în absența stratului de zăpadă și o întrerupere a curentului ne poate încălca confortul. Conducta către baie este, de asemenea, izolată cu spumă, în plus, în această zonă este instalată o supapă de scurgere separată.

Toate acestea funcționează bine în timp ce suntem pe loc, iar casa este caldă. Dar înainte de a pleca iarna, apa din întregul sistem trebuie drenată. Complexitatea procesului constă în faptul că punctul de scurgere trebuie să fie în puțul puțului sub nivelul posibilului îngheț. Il avem situat la o adancime de aproximativ 2 m. Coborarea acolo iarna si deschiderea unui robinet este incomod, instalarea unei supape electrice este costisitoare si nesigura, deoarece electricitatea poate disparea usor in momentul cel mai decisiv.

Dar, din fericire, în era internetului, soluțiile noi își găsesc rapid clienții.

Soluția optimă s-a dovedit a fi o supapă de scurgere mecanică, realizată pe baza unei supape de reținere convenționale (1/2 "). Este încărcată cu arc în așa fel încât la o presiune în sistem sub 0,3 atm se deschide automat. și începe să lase apa să treacă și la o presiune mai mare în sistem - închis.

Drenarea sistemului se face după cum urmează:

Opriți alimentarea pompei și automatizării;

Deschidem toate robinetele, apa rămasă este scursă din acumulator, iar presiunea din sistem scade treptat;

Când se atinge pragul de deschidere a supapei de scurgere, robinetele încep să aspire aer cu un sunet caracteristic, iar coloana de apă scursă prin supapă (creând un vid în sistem) trage apa rămasă din toate conductele.

Întreaga procedură nu durează mai mult de 10 minute.

La pornirea ulterioară a sistemului pe timp de iarnă, acționăm în funcție de temperatura din subsol și din casă. Dacă este peste zero, pur și simplu pornim pompa, automatizarea și folosim alimentarea cu apă, ca de obicei. Dacă temperatura este sub zero, atunci închideți robinetul din fața filtrelor, porniți pompa și cablul de încălzire. În acest caz, luăm temporar apă de la primul robinet situat în zona cablului de încălzire până când temperatura din subsol și casa crește peste zero. După aceea, deschidem accesul la apă din acumulator și apoi la punctele de analiză.

În concluzie, câteva cuvinte despre alimentarea cu apă caldă. Am organizat două puncte de analiză a apei calde - în bucătărie și în baie. Bucătăria are un boiler electric de 50 de litri, a cărui capacitate este mai mult decât suficientă pentru toate nevoile casnice. Sauna este dotată cu o coloană cu lemne, la care este conectată alimentarea cu apă. Când există electricitate, totul funcționează ca într-un oraș, iar când nu este curent, în podul băii este instalat un rezervor de 140 de litri, unde este depozitată o rezervă de apă în acest caz.

Așa este configurat și cum funcționează. Mai jos este o listă a principalelor componente și componente utilizate în construcția sistemului de alimentare cu apă a unei case de sat. La alegerea acestora, eficiența și fiabilitatea muncii au fost luate în considerare în conformitate cu principiul suficienței rezonabile:

Pompă „Dzhileks Vodomet” 60/52

Acumulator hidraulic Reflex DE 80

Unitate de automatizare a pompei „Dzhileks”

Filtru mecanic Honeywell FF06 1" AA (miniplus) 100 microni

Carcasă filtru Big Blue 10"/1"

Cartuș DGD-5005. Polipropilenă expandată 10" 50/5 microni

Cablu de încălzire cu două fire DeviFlex DTIV-9 pentru instalare în interiorul unei țevi

Releu termic TR-M01 -1 -15 cu senzor

Conducte PND32, PND25

Teava PVC 50 (carcasa)

valva de scurgere

Supape cu bilă Bugatti

Fitinguri - alamă

Cazan Electrolux EWH 50 SL.

Ce frumos să scapi de agitație undeva în afara orașului. Este deosebit de plăcut dacă ai propria ta casă, unde este confortabilă și uiți de probleme. Dar, chiar fiind departe de civilizație, vreau să am totul la îndemână și să nu-mi fac griji pentru nimic. În primul rând, acest lucru se referă sistem de canalizare. „Conveniența pe stradă” s-a scufundat de mult în uitare, așa că să luăm în considerare ce este un sistem de canalizare într-o casă de lemn.

Tipuri de comunicații de canalizare într-o casă de lemn

Există două sisteme de canalizare: internă și externă. Dacă casa are nevoie de reparații de canalizare, aceasta este o întrebare, dar dacă trebuie să o luați de la capăt, atunci totul se rezumă la proiectarea sistemului de canalizare intern și extern. sistem intern- acesta este un ridicător, o conductă de ventilator, conducte către bucătărie, baie, toaletă etc. Sistemul exterior este o canalizare în afara casei, adică o fosă septică și conducte care duc la aceasta.

Caracteristici de canalizare într-o casă de lemn

În etapa de planificare a construirii unei case, trebuie să începeți cu sistemul de canalizare. Și cu cât camerele „umede” vor fi mai aproape una de cealaltă, cu atât mai bine. Deoarece locația lor apropiată una de cealaltă simplifică foarte mult cablarea țevilor. De asemenea, trebuie luate în considerare următoarele:

• Pentru a evacua deșeurile din toaletă, țevile trebuie să aibă un diametru de 100 sau 110 mm, lungimea lor trebuie să fie de 1000 mm.
• Pentru scurgerea scurgerilor din baie și bucătărie se folosesc țevi cu diametrul de 50 mm.
• Pentru viraje, se folosesc coturi de plastic de 45 ° (un astfel de calcul va ajuta ulterior la evitarea problemei blocajelor în conducte).

Tevile sunt cel mai bine folosite din PVC (policlorură de vinil) sau PP (polipropilenă). În primul rând, este mai ieftin, în al doilea rând, este mai durabil și, în al treilea rând, repararea unor astfel de țevi este mult mai ușoară. Dar puteți folosi țevi din fontă. Dar mai întâi lucrurile.

Conducte de canalizare

Cel mai adesea, pentru instalarea sistemelor de canalizare în case, se folosesc tevi din plastic din PVC si PP: pentru ridicari si paturi - diametru 110 mm, pentru coturi - 50 mm. Pentru cablarea exterioară, țevile din fontă euro, precum și materialele de la producătorii autohtoni au devenit foarte populare. Țevile din plastic nu le lasă loc, dar au caracteristici ușor diferite față de cele care sunt așezate în interiorul casei.

aşezarea conductelor de canalizare într-o casă de lemn

Avantajul fontei eurofonte este rezistența ridicată și izolarea fonică, rezistența la schimbări bruște de temperatură și influențe agresive. mediu inconjurator, precum și materialul unor astfel de țevi este ecologic, ceea ce este important, deoarece aceste țevi sunt așezate sub pământ. Instalarea țevilor din fontă euroturnată se realizează articulat cu ajutorul clemelor cu inserții de cauciuc. Cele două capete ale țevilor sunt conectate cu o clemă și strânse cu șuruburi la limită.

Țevile din fontă autohtonă nu sunt inferioare ca calitate față de cele de import și sunt mult mai ieftine. Diferența este doar la asamblare. Conductele de uz casnic sunt conectate folosind o priză. Adică, capetele celor două țevi trebuie introduse unul într-unul, un mănunchi de rășină trebuie înfășurat pe țeava proeminentă, iar cu ajutorul unui călăfăț, golul dintre țevi trebuie sigilat cu un mănunchi.

Țevile din plastic pot diferi ca culoare față de cele care sunt așezate în interiorul casei. Culoarea este folosită strălucitoare, astfel încât țevile să fie vizibile dacă trebuie să sapi brusc în locul în care sunt așezate. Pe lângă culoare, se disting prin material. Este mult mai dur, deoarece conducta trebuie să reziste nu numai la presiunea internă, ci și la presiunea externă. În acest caz, un strat de pământ. Adâncimea de așezare este cel mai adesea de la 2 la 3 metri, diametrul țevilor poate fi luat de 110 mm (acest lucru este destul de potrivit pentru drenarea sistemului de canalizare din casă).

Acest tabel arată în mod clar avantajele și dezavantajele tuturor țevilor utilizate pentru canalizare.

Înainte de a aborda problema instalării unui sistem de canalizare, ar trebui să aflați ce circumstanțe afectează selecția unui sistem de drenaj:

1. Vor locui în casă permanent sau temporar.
2. Câți chiriași vor locui în casă.
3. Consumul zilnic de apă pe locuitor (calculul se bazează pe aparate - lavoare, mașini de spălat, dușuri sau căzi, toalete etc.)
4. Nivelul apei subterane.
5. Dimensiunea sitului (acest factor afectează alegerea stației de epurare).
6. Compoziția și clasificarea solului de pe amplasament.
7. Condiții climatice.

Asamblarea sistemului intern de canalizare într-o casă din lemn

Amenajarea canalizării într-o casă de lemn este un proces destul de laborios, deci este mai bine să folosiți ajutor din exterior.

utilizarea unei fose septice de tip Topas într-o casă de lemn

După cum am menționat mai sus, cea mai simplă opțiune, care este cel mai adesea aplicabilă, este țevile din PVC sau PP. O gamă largă a acestor produse este reprezentată de o varietate de nomenclaturi: coturi, revizii, teuri, țevi, manșete pentru conectare.

Atât într-o casă în construcție, cât și într-o casă în care sistemul de canalizare se va schimba, este necesar să se țină cont de unghiurile de înclinare ale conductelor. Conform codurilor de construcție, unghiul de înclinare depinde de diametrul țevii care se așează. De exemplu, pentru o țeavă de 50 mm, unghiul de înclinare ar trebui să fie de 3 °, iar pentru o țeavă de 110 mm - 2 °. Toate acestea trebuie luate în considerare, deoarece punctele din cablajul conductei vor fi situate la înălțimi diferite.

Încă un moment. Pentru a evita problemele în viitor la operarea canalizării în propria casă, lucrările de cablare trebuie să înceapă cu eliberarea. Aceasta este acea parte adiacentă a sistemului de canalizare care conectează conducta care iese din casă cu conducta care merge la fosa septică. Instalarea prizei se poate face sub nivelul de îngheț al solului sau deasupra, dar numai dacă sunt respectate toate regulile de izolare termică. Pur și simplu este necesar să se mențină caldă priza pentru a evita înghețarea canalului în timpul iernii. Ce amenință, îi poți întreba pe cei care se confruntă cu el. Pentru că toaleta nu va fi disponibilă până în luna mai, când totul se dezgheță.

Dacă eliberarea nu a fost făcută în etapa de construire a fundației, atunci în casa terminata este perforat un orificiu, cu o dimensiune potrivită pentru asamblarea ulterioară a țevii de evacuare cu un manșon (o bucată de țeavă având un diametru de 130 mm, care iese din ambele părți ale plăcii de bază cu aproximativ 150 mm).

Riserul dintr-o casă de lemn este cel mai bine plasat în toaletă, având în vedere dimensiunile propuse ale conductei care duce de la riser la toaletă (1000 mm). Cablajul intern se poate face atât deschis cât și închis. Totul va depinde de modul în care este planificat designul camerei. Țevile pot fi ascunse în spatele pereților sau pot fi pregătite nișe speciale, canale sau cutii pentru acestea.

Pentru a conecta canalul cu conducte de canalizare, este mai bine să instalați teuri oblice, iar punctele de andocare sunt conectate prin adaptoare. În locul în care se vor intersecta conductele de la chiuvete, dușuri sau băi, se realizează o conductă colectoare cu diametrul de 110 mm. Nu uitați de sigiliile de apă, care vor salva ulterior locuitorii casei de mirosurile urâte din canalizare.

Dacă casa are mai multe etaje, atunci pe fiecare dintre ele este instalată o revizuire (tee), care va ajuta la curățarea blocajului. Și pentru a vă salva de munca îndelungată de curățare a sistemului de canalizare, după toate viraje, este necesar să faceți o curățare.

O alta punct important la instalarea cablurilor interne de canalizare - ieșirea conductei ventilatorului.

așezarea conductelor de canalizare într-o casă privată de lemn

Conducta ventilatorului este o continuare a canalului de ridicare. Cu alte cuvinte, conducta care merge pe acoperișul casei. Rolul unei astfel de conducte este următorul:

• Creșterea durabilității canalizării;
• Ventilatie prin canalizare, care asigura functionarea eficienta a fosei septice;
• Menținerea presiunii în interiorul sistemului, care elimină aerul rarefiat, precum și ciocănirea.

Conducta este conectată la coloană, având atașată o revizuire pe aceasta și scoasă pe acoperiș la unghiurile necesare.

Nu trebuie să faceți greșeala de a conecta conducta ventilatorului la ventilația generală a casei și cu atât mai mult la coșul de fum. În plus, evacuarea acestei țevi trebuie făcută mai departe din balcoane și ferestre, retrăgându-se de pe acoperiș de 700 mm. Trebuie reținut că conducta ventilatorului, conducta de ventilație și coșul de fum trebuie să fie la niveluri diferite.

Asamblarea cablurilor exterioare de canalizare

În ce este un sistem de canalizare extern sistem comun atunci când o așezam într-o casă de lemn, am aflat deja că aceasta este cablarea conductei la o fosă septică, care se află în afara casei.
Conducerea unei conducte de la priză la fosa septică nu este atât de dificilă. Este mai dificil să alegi ce fosă septică să folosești și să o instalezi în consecință. Pentru propria locuință, puteți alege fie un tip de fosă septică, fie depozitare. Sistemele de stocare includ o chiuvetă și un rezervor de volum mare care colectează apele uzate. Fosele septice de decantare includ o fosă septică simplă cu o singură cameră cu curățarea solului, o fosă septică cu două camere, o fosă septică cu două camere cu un câmp de filtrare, o fosă septică cu un biofiltru, un rezervor de aerare cu o alimentare constantă cu aer. .

O fosă septică este cel mai vechi și mai popular tip de fosă septică la un moment dat. Structura acestei structuri este simplă - este un fel de fântână fără fund. Pereții săi sunt căptușiți cu cărămizi sau un inel de beton este plasat în interiorul gropii. Pământul rămâne în loc de fund. Când o scurgere intră în groapă, apa se infiltrează în sol, iar restul substanțelor rămân. În consecință, de îndată ce groapa începe să se umple, va trebui curățată. Acest tip de fosă septică este potrivită doar pentru acele case în care locuiesc nu mai mult de trei zile pe săptămână, deoarece în această perioadă nu va exista o deversare mare de scurgere. Costul unui astfel de sistem este mic, instalarea este simplă, dar cu toate acestea, locuitorii propriilor case se îndepărtează de un astfel de sistem de curățare.

Un container cu un volum mare, sau un rezervor de stocare, este o versiune mai modernă a unei pușini. Rezervorul este instalat subteran langa casa si apa reziduala din intreaga casa va curge in el. Condiția principală pentru o astfel de fosă septică este etanșeitatea absolută. La umplerea rezervorului, este imperativ să apelați la o mașină specializată pentru pomparea scurgerii. Frecvența curățeniei va depinde de numărul de locuitori din casă.

O fosă septică cu o singură cameră, cu curățarea solului, este un tip de sistem de curățare aproape de o chiuvetă. Aceasta este o fântână, al cărei fund este presărat cu moloz și nisip în proporții egale. Scurgerea care intră în această fântână este separată în apă și fecale. Apa, care trece prin nisip, iar apoi pietrișul este curățat cu 50%. Dar, la fel ca și în cazul unei gropi, o astfel de fosă septică nu poate fi folosită în mod constant.

Un bazin cu două camere este una dintre opțiunile economice pentru un sistem de canalizare care este ușor de asamblat manual. Sunt două fântâni: prima are fundul impenetrabil, a doua nu are fund și este presărată cu moloz și nisip. Drenajul din casă intră în primul sector, unde particulele solide se depun pe fund, grăsimea rămâne la suprafață, apă mai mult sau mai puțin purificată rămâne în mijloc. Această fântână este conectată la a doua țeavă, situată în unghi pentru a nu interfera cu curgerea apei în al doilea sector. În acest caz, primul sector este un bazin, iar al doilea este un filtru. Pe măsură ce trece timpul, primul puț se acumulează deșeuri solide, care sunt îndepărtate cu ajutorul unei mașini specializate. Instalarea unei astfel de fose septice pe amplasamentul dvs. este permisă numai atunci când nivelul apei subterane, chiar și în timpul inundațiilor, este sub 1 m de fundul celei de-a doua puțuri.

căptușeală și izolație Conducte PVC canalizare

Fosa septica cu camp de filtrare - unul dintre tipuri sistem de curatare responsabil pentru curățenia mediului. Aceasta este o structură de mai multe rezervoare conectate prin conducte. Primul bloc este responsabil pentru decantarea apelor uzate, al doilea bloc este conceput pentru apa limpezită, unde funcționează bacteriile aerobe, al treilea bloc este câmpul de filtrare. Câmpul de filtru este punctul în care ape uzate curăţată prin sol. În același timp, apa este purificată cu 80% datorită suprafeței mari a câmpului. După acest tronson, apa intră în conducte, de unde trece în șanțurile de scurgere. Este strict interzis să plantați copaci și să plantați o grădină de legume deasupra câmpului de filtrare. Instalarea unei fose septice cu un câmp de filtrare este permisă atunci când Apele subterane este sub 3 metri.

O fosă septică cu curățare naturală arată ca un rezervor format din mai multe secțiuni. În prima secțiune, apa se depune, în a doua - cu ajutorul bacteriilor anaerobe, materie organică, în al treilea se fracţionează apa, în al patrulea se descompune materia organică cu ajutorul bacteriilor aerobe. Ultima secțiune trebuie să aibă o alimentare continuă cu aer, așa că deasupra ei se construiește o conductă care se ridică la 50 cm deasupra solului. De fapt, acesta este câmpul de filtrare. Apa in timpul acestei miscari este purificata cu 95% si devine potrivita pentru udarea gradinii, spalatul utilajelor etc. La asamblarea acestui sistem de curățare, nivelul panza freatica irelevant. Un astfel de bazin este o soluție excelentă pentru orice casă, deși costisitoare.

O stație de tratare artificială este o structură în care procesele naturale au loc artificial. Pentru ca această structură să funcționeze la capacitate maximă, va fi necesară alimentarea cu energie electrică a bazinului pentru funcționarea pompei de alimentare cu aer și a distribuitorului de aer. Dispozitivul este format din trei camere interconectate. Prima cameră servește la decantarea apei, prin unde aceasta intră conducte de canalizare. A doua cameră (aerotanc) primește apă deja limpezită, care este amestecată cu nămol. Siltul, la rândul său, este format din bacterii aerobe, care necesită alimentare cu aer. Apa amestecată cu nămol curge în a treia cameră, unde are loc o curățare mai profundă. După aceea, nămolul este pompat înapoi în a doua cameră folosind o pompă. Nu există restricții privind instalarea acestei fose septice.

Singurul dezavantaj al activității sale poate fi considerat consumul constant de energie electrică și costul ridicat.

Cum se calculează volumul capacității fosei septice, care va fi instalată pe șantier? Valoarea capacitatii se calculeaza pe baza unei decontari de trei zile la un consum mediu de 200 de litri de persoana. Adică, dacă în casă locuiesc 4 persoane, atunci volumul fosei septice va fi: 4 * 200 * 3 \u003d 2400 litri (2,4 metri cubi). se dovedește că cu cât locuiesc mai mulți oameni în casă, cu atât volumul ar trebui să fie mai mare la camera stației de epurare.

Puteți cumpăra o fosă septică gata făcută sau o puteți face singur. Etape de fabricatie:

1. Este necesar să achiziționați recipiente din polipropilenă sau inele din beton armat (totul va depinde de volumul necesar al viitoarei stații de epurare).
2. Trebuie stabilit unde va avea loc post-tratarea apelor uzate: într-o fântână sau într-un câmp de filtrare.
3. Susținut lucrări de teren: săparea unei gropi pentru o fosă septică și a șanțurilor pentru conducte.
4. Toate elementele sunt combinate într-un singur design. În același timp, trebuie avut grijă pentru a vă asigura că fosa septică poate fi întreținută cu ușurință.
5. Conductele sistemului de canalizare sunt montate cu o pantă de 2° pe metru, iar îmbinările sunt etanșate în mod fiabil.
6. Sistemul trebuie să fie ventilat.
7. Groapa adoarme. Sunt în curs de desfășurare lucrări preliminare pentru identificarea deficiențelor în hidroizolația și termoizolația.

Exista reguli generale amplasarea foselor septice în teritoriu. fosa septică trebuie să fie:

• La minim 5 m de casa;
• La cel puțin 50 m de sursa de apă;
• La minim 10 m de gradina.

Casa trebuie să fie la distanță:

• La cel puțin 8 m de puțul de filtrare;
• La cel puțin 25 m de câmpul de filtrare;
• La minim 30m de puțul de scurgere;
• La minim 50 m de statia de epurare.

Sistemele de drenaj și rolul lor în canalizare

Atunci când alegeți un loc pentru o viitoare casă, nu este întotdeauna posibil să acordați atenție nivelului apei subterane de pe acesta. Și dacă nu vă surprindeți la timp, atunci în viitor s-ar putea să întâmpinați astfel de probleme precum scăderea casei, estomparea bazei, umiditatea, inundarea șantierului și, în special, canalizarea. Pentru a evita toate acestea, au fost create sisteme de drenaj. În primul rând, drenajul este așezat de-a lungul perimetrului casei, sub nivelul fundației, sub forma unui sistem complex de țevi de drenaj. Coturile sunt rotunjite, țevile sunt învelite cu geotextile și acoperite cu pietriș. Un astfel de drenaj drenează bine solul din jurul clădirii și împiedică pătrunderea umezelii în casă. Drenarea întregului șantier se realizează prin aducerea sistemului la o inspecție bine pregătită în prealabil sau prin scurgerea acestuia în orice bazin.

Deci, după ce am decis să construim casa la tarași conducând un sistem de canalizare la acesta, trebuie, în primul rând, să faceți un plan de canalizare, deoarece o astfel de muncă nu ar trebui să fie „prin ochi” și, în al doilea rând, să clarificați toate normele și regulile codurilor de construcție și, de asemenea, să discutați cu vecinii despre locația surselor de apă, în al treilea rând, aprovizionați cu răbdare, dorința de a duce ceea ce ați început până la sfârșit și capacitatea de a organiza în mod competent munca. Numai în acest caz, după finalizarea tuturor lucrărilor, va fi posibil să vă bucurați de o viață calmă și fără griji în propria casă.

Există mai multe tipuri de canalizare individuală: puteți săpa o fosă obișnuită sau puteți instala o fosă septică modernă cu sisteme de tratare. Prima varianta este cea mai simpla, dar nu foarte igienica, polueaza solul si apele subterane. Groapa trebuie săpată cât mai departe de casă, mai ales dacă pe amplasament există o fântână sau o fântână.

O fosă septică este un sistem de canalizare în care apa trece printr-una sau mai multe etape de epurare înainte de a pătrunde în pământ. Și toate deșeurile solide trebuie să fie pompate în mod regulat cu ajutorul unei mașini de canalizare. Pentru o casă de lemn la țară, puteți săpa o groapă și dacă casa este destinată locuinței permanente, de exemplu, aceasta casa rustica din busteni sau o cabană de țară, este de dorit să se amenajeze o fosă septică.

După ce ați ales tipul de canalizare, trebuie să calculați cantitatea de material necesară pentru construcția tuturor celor trei părți ale sistemului de canalizare, adică comunicațiile interne, comunicațiile externe și colectorul însuși - o fântână, o groapă, o fosă septică. . Pentru lucru, veți avea nevoie de țevi, teuri, coturi cu diametrul țevii, adaptoare, dopuri, elemente de fixare, etanșant pentru instalații sanitare.

Nu vă zgâriți la calitatea materialelor de canalizare, în special a celor care sunt instalate direct în casă.

Instalare sistem de canalizare

În casă, este necesar să conectați țevile de la toaletă și chiuvete (de preferință la o pantă ușoară, astfel încât apa să treacă rapid) într-un singur riser comun, care trebuie să fie bine fixat. Canalizarea interioară trebuie scoasă printr-o gaură din fundație.

Săpați un șanț pentru țeavă și conectați exteriorul și canalizare interioaraîntre ei. În regiunile reci conductă exterioară izolate și îngropate mai adânc decât punctul de îngheț al pământului. Unghiul de înclinare al țevii orizontale, care va merge la colector, ar trebui să fie de aproximativ trei grade.

Experții sfătuiesc să instalați un colector la cel puțin cinci metri de o casă de lemn, dar, de asemenea, nu este de dorit să rulați o țeavă la o distanță mai mare de cincisprezece metri, linia se va înfunda adesea.

Săpați o groapă, a cărei dimensiune depinde de cantitatea de deșeuri: într-o casă rurală mare, în care locuiesc mai mulți oameni, va fi mai multă canalizare decât într-o casă de țară. Forma gropii poate fi orice - rotundă, pătrată sau dreptunghiulară. Întăriți gaura cu cărămidă sau bloc de cidru. Puteți face o groapă din inele de beton, anvelope sau una solidă. Aveți grijă de suprapunere, dar nu uitați să faceți o trapă, astfel încât să puteți pompa deșeurile.

Dacă instalați o fosă septică cu propriile mâini, atunci va trebui să săpați două sau trei găuri pentru containere. Sondele sunt interconectate prin conducte. Primul container este un bazin în care cad toate deșeurile. În acest caz, solidele se depun în partea de jos, iar apa rămâne în partea de sus, astfel încât conducta este instalată în partea de sus, astfel încât lichidul să intre în următorul puț. În al doilea recipient, apa fie intră în sol, fie este purificată și trecută în următoarea parte a fosei septice. Instalați țevi între ele cu o pantă ușoară.