Утепление чердачного железобетонного перекрытия. Утепление междуэтажных деревянных перекрытий

Современный загородный дом, неважно, садовый ли это домик, предназначенный для сезонного проживания, или же используемый в качестве постоянного жилья шикарный коттедж, невозможно себе представить без проветриваемого чердака.

При этом возникает одна очень существенная проблема – потеря тепла через его перекрытие, а затем и через крышу.

Основные способы как утеплить чердак

Как уже было сказано, при устройстве в загородном доме вентилируемого чердака, его крыша остается «холодной» (в отличие от мансарды), а утеплению подвергаются лишь расположенные под ним перекрытия, отделяющие нижерасположенные жилые помещения.

Существует множество способов утепления таких перекрытий, зависящих от их типа (железобетонные перекрытия или же перекрытия по балкам). Рассмотрим подробно каждый из них.

Утепление железобетонного перекрытия чердака

Стоит отметить, что различают сборные плиты из железобетона и монолитное, цельное железобетонное перекрытие. Однако объединяет их то, что они имеют очень ровную поверхность, способную вынести высокую нагрузку. Исходя из этого, и следует выбирать конкретный тип утепления для чердака. Начнем с наиболее простого.

1. Монтаж деревянных балок (можно металлических) или лаг с размещенным между ними утеплителем. При этом можно использовать самые различные виды утеплительного материала: различные засыпки, маты или рулоны из эковаты, минеральной ваты и даже самый обычный пенопласт. Более подробно рассмотрим виды утеплителей для чердака чуть ниже.

Читайте также: Отделка мозаикой наружных стен своими руками

2. Утепление без применения лаг при помощи засыпки. В качестве засыпки можно использовать керамзит либо коктейльный шлак (в этом случае его необходимо будет изолировать от жилого помещения). Либо любой другой тип засыпки.

Утепление чердака засыпкой осуществляется следующим образом: насыпается слой выбранного материала толщиной от двадцати до тридцати сантиметров, после чего его заливают цементным раствором и делают стяжку. Если же чердачное помещение в дальнейшем использоваться не будет, стяжку можно не делать. Для дополнительной защиты и пароизоляции также рекомендуется зафиксировать на плитах рубероид.

Из минусов такого способа стоит отметить трудоемкость работы и необходимость большого количества времени.

3. Утепление жестким утеплителем (без лаг). Еще один популярный и эффективный способ утепление сплошного перекрытия из железобетона.

В качестве теплоизолятора в этом случае чаще всего используют либо пенобетон, либо пеностекло. Оба варианта имеют достоинства и недостатки.

Пеностекло более современный, эффективный и доступный в применении материал, однако и весьма дорогой. По этой причине до сих пор нередко используют более тяжелый и грубый пенобетон. Возиться с ним придется немного дольше, кроме того, понадобиться слой толщиной не менее сорока сантиметров. Но и финансовые расходы получатся куда менее болезненными.

Читайте также: Заливка бетона в условиях минусовой температуры: варианты и их особенности, рекомендации специалистов

Зато в обоих случаях не придется прибегать к «мокрым» работам, поскольку стяжка здесь не требуется.

Утепление чердака по балкам

В данном случае материал для утепления размещают между древесными или металлическими балками. После завершения монтажа перекрытие обшивается по выбору любым погонажным материалом, например, вагонкой. Нередко также используют гипсокартон.

Но бывают случаи, когда балки перекрытия выполнены из качественного и надежного материала, имеют надлежащий вид, и их оставляют открытыми. А отделочный материал пола (шпунт, фанера, МДФ и так далее) стелят прямо по балкам. Чаще всего такой вариант используется в домах из оцилидрованного бруса или бревна.

Что касается вида утепляющего материала, то в данном случае выбор довольно широк. Поэтому перейдем непосредственно к рассмотрению утеплителей для чердака их их особенностей.

Виды утеплителей для чердака

1. Засыпки. Чаще всего в качестве засыпки используют либо керамзит, либо шлак (коктейльный). Также используют перлит, но это более дорогой вариант. Главный недостаток такого утепления – его высокий вес, поэтому он требует очень надежного и мощного основания и подшивки.

Читайте также: Несъёмная опалубка для стен и фундамента: преимущества и недостатки, виды, этапы монтажа, рекомендации специалистов

2. Базальтовая вата. Бывает в виде рулонов или эластичных плит. Для надежной изоляции достаточно одного слоя данного материала толщиной двадцать сантиметров. Недорогой, доступный и относительно эффективней для своей стоимости материал, требующий, однако, пароизоляции (защиты от влаги).

3. Стекловата – более дешевая альтернатива базальтовой вате. Поставляется чаще всего в виде плит. По свойствам практически полностью аналогичен базальтовой вате, разве что чуть менее огнестоек.

4. Пенопласт. Самый дешевый и доступный материал, не требующий ветрозащиты. Из недостатков стоит отметить высокую хрупкость и недостаточную эластичность материала.

5. Эковата. Это самый современный, экологический чистый и удобный в применении материал. Изготавливается из целлюлозы. Практически негорючий за счет специальных пропиток, гипоаллергенный, поставляется в сыпучем виде или в виде плит. Минус – самая высокая стоимость из всех представленных материалов.

В конце хочется отметить, что наиболее надежной и эффективной теплоизоляция чердака будет только в том случае, если хозяин проведет также все необходимые мероприятия по ее пароизоляции и ветроизоляции. В противном случае, влага и ветер очень быстро приведут даже самый дорогой материал в негодность.

Наиболее распространенные ошибки при строительстве...

Внутренняя отделка кирпичного коттеджа...

Утепление перекрытий из железобетонных плит.

Если здание имеет перекрытия из сборных железобетонных плит его необходимо утеплить. Правильно утепленные здания будут иметь отличные теплотехнические показатели – летом в помещении будет прохладно, а зимой тепло. Утепление перекрытий из железобетонных плит осуществляется по определенным правилам, зная которые вы сможете сделать всю работу самостоятельно.

Первое, что нужно выполнить, утепляя железобетонные плиты - зачеканить (заделать) швы соединения и все неровности плит перекрытия. Зачеканивать швы можно цементнопесчаным раствором. На ровную поверхность укладывают пароизоляционную пленку, предварительно проклеив стыки внахлест. Поверх пленки кладут утеплитель, толщину которого определяют теплотехническими расчетами.

1. железобетонная плита.

3. пароизоляционная пленка.
4. утеплитель.
5. стяжка пола из цементно-песчаного раствора с металлической сеткой.

Следует знать, что пароизоляционное покрытие нужно при использовании утеплителей на минеральных основах. Если для утепления применяется полимерный экструзионный пенополистирол (ЭППС), то паро -, и гидроизоляционная пленка не нужна. Такой материал не боится воды, но это не самый дешевый утеплитель. Однако, если утеплять полы ЭППС, то можно сэкономить на паро- и гидроизоляционных материалах.

Если же толщины плит утеплителя не хватает до запланированного уровня, их можно уложить в два слоя с расположением стыков в разных местах. Поверх уложенных утеплительных материалов делают стяжку пола из цементно-песчаного раствора. Для придания стяжке жесткости в раствор вкладывают армированную металлической сетку с размером ячейки не более 10 см. Такую стяжку выравнивают с помощью специальной нивелирмассы. Поверх стяжки можно нанести гидроизолирующий слой, если в помещении планируется выполнять работу, связанную с водой. Теперь можно укладывать любое напольное покрытие: паркет, ковролин, линолеум, керамическую плитку.

Еще одним вариантом утепления перекрытий является устройство деревянного настила по лагам. Лаги укладывают на резиновые прокладки, для звукоизоляции. Между лагами устраивают теплоизоляционные плиты. Сверху устанавливают деревянный настил.

1. железобетонная плита.
2. зацементированный шов между плитами.
3. резиновая вставка.
4. пароизоляционная пленка.
5. утеплитель.
6. лага.
7. половая доска.

Материалы, которые применяются для теплоизоляции полов, наиболее подвержены нагрузкам. Поэтому выбирать нужно материалы, которые обладают высокой прочностью и малую деформацию при сжатии. Лучше всего большие нагрузки выдерживают минераловатные плиты, которые предназначенные специально для утепления полов, и экструзионный пенополистирол. Утепление перекрытий можно выполнить с использованием нетрадиционных материалов - пенополиуретан и целлюлозный утеплитель. Эти материалы выдувают под большим давлением из специальных устройств. Они проникают в мельчайшие углубления, тем самым заполняя все труднодоступные места, образуя бесшовную теплоизоляцию.

Утепление междуэтажных деревянных перекрытий.

Если рассматривать междуэтажные перекрытия, то они не нуждаются в утеплении, ведь они разделяют помещения практически с одинаковыми температурными режимами эксплуатации. И если раньше эту особенность брали во внимание и утепление перекрытий не выполняли, то сегодня обозначились новые энергосберегающие правила и требования к жилому пространству, и каждый хозяин стремится утеплить все комнаты.

Главная причина утепления междуэтажных перекрытий - установка теплых полов, которые дарят комфортную и уютную атмосферу. Также очень часто многие решают утеплить междуэтажные перекрытия, улучшая звукоизоляцию помещения. Ведь теплоизоляционные материалы обладают отличными звукоизоляционными свойствами и в несколько раз снижают уровень шума в помещениях соседних этажей.

В междуэтажных перекрытиях балки выполняют функцию несущих элементов потолка нижнего этажа и лаг для пола. Поверх балок с шагом 600-800 мм можно уложить дополнительные лаги, на которых монтируют сначала черновой, а потом и чистовой пол. В таком случае теплоизоляционные материалы улаживают между балками в необходимое количество слоев. С нижней стороны утеплитель необходимо защитить от паров специальными пароизоляционными материалами, которые укрепляют на настиле из досок. Потолок нижнего этажа выполняют из досок или гипсокартонных плит.

Когда в подвале гораздо холоднее, чем в самом доме, утепление перекрытий необходимо. Стоит обратить внимание, что теплопотери идут из теплого помещения в холодный подвал – сверху вниз. Теплоизоляция перекрытия должна обеспечивать температуру поверхности пола в близком значении к температуре воздуха внутри помещения. Допускается разница в 2 °C.

Через перекрытия, точно так же, как через наружные стены, идет диффузия пара из теплого помещения внутри дома наружу. Поэтому чтобы защитить теплоизоляционный слой от увлажнения, пароизоляцию устраивают над теплоизоляцией, уложенной с более холодной стороны, т. е. подвала.

Всем известно, что ногам холодно на мраморном, бетонном и цементном полу, а, например, на паркете стоять намного теплее.

Это объясняется тем, что мраморный и бетонный пол забирает много тепла и имеет показатель теплоусвоения в 3 раза больше, чем у деревянного паркета.

Поэтому устраивая перекрытия над холодным подвалом, в комнатах, прихожей и коридорах первого этажа в качестве покрытия для пола применяют паркет, древесно-стружечные плиты для пола, линолеум, обладающий теплозвукоизоляционным слоем, полимерные плитки, т. е. те материалы, которые обладают небольшим теплоусвоением.

Деревянные перекрытия над подвалом

В качестве утеплителя подойдет базальтовый материал либо штапельное стекловолокно, которое позволит полу «дышать». Но не следует забывать о том, что стекловолокно, находясь в сжатом состоянии, не будет выполнять свою теплоизоляционную функцию. Базальтовый материал обязательно надо тщательно расправить перед укладкой. Он негорючий, паропроницаемый, не повреждается насекомыми и грызунами. К тому же служит дольше, чем штапельное стекловолокно.

Этапы работы

Прежде чем начинать утеплять перекрытие или пол, следует убедиться в том, что подполье сухое. Для этого необходимо выполнить вентиляционные отверстия, позволяющие воздуху свободно циркулировать, а грунт в подполе тщательно утрамбовать, насыпав сверху песок слоем 15 – 20 см.

Деревянные балки в перекрытиях над цокольными этажами и подвалами также принимают на себя функции лаг пола. Чтобы уложить утеплитель, по всей их длине нужно прибить черепные бруски, а на них выполнить накат из досок или уложить влагостойкую плиту 05 В. Доски следует укладывать плотно друг к другу, иначе утеплитель будет выдуваться через щели. После этого уложить пергамин либо водонепроницаемую пленку.

Рисунок 26. Схема утепления перекрытий первого этажа по деревянным балкам: 1 – черновой пол; 2 – чистовой пол; 3 – утеплитель; 4 – лаги пола; 5 – накат из досок; 6 – черепной брусок; 7 – воздушный зазор; 8 – песчаная засыпка; 9 – уплотненный щебнем грунт

Следующий слой – утеплитель. Поверх утеплителя прибивают бруски из дерева размером 50 Ч 50 мм непосредственно к балкам перекрытия или укладывают ориентированно-стружечные плиты ОЗВ-3, которые впоследствии будут служить основанием для чистового пола (рис. 26).

Можно обойтись без брусков и выполнить черновой пол из необрезных досок, укладывая их поверх лаг.

Надо обязательно оставить между стеной и полом вентиляционный зазор шириной 1 см, а после укладки выбранного напольного покрытия прикрыть его плинтусом.

Точно так же можно утеплить грунтовый пол. Тогда грунт уплотняют щебнем, засыпают песком, выравнивают, а затем укладывают лаги.

Перекрытия из железобетонных плит

Такие типы перекрытий также необходимо утеплять, поскольку через стыки железобетонных плит будет уходить немалое количество тепла. При правильной теплоизоляции потери удастся в значительной степени сократить.

Выбор теплоизоляционного материала

Какой материал выбрать для теплоизоляции железобетонного перекрытия? Следует исходить из конструкции полов. Если они нагружаемые, то их укладывают прямо на железобетон. В этом случае надо выбирать теплоизоляционный материал высокой прочности, обладающий низкой деформацией при сжатии, поскольку на него будут ложиться такие же нагрузки, как и на покрытие. Лучше всего с такой задачей справятся жесткие плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна. Они специально предназначены для полов. Хорош также экструзионный пенополистирол. Он обладает прочной цельной микроструктурой, состоящей из мелких, полностью изолированных друг от друга ячеек. Они непроницаемы, благодаря чему данный материал имеет очень низкую теплопроводность. К тому же ЭППС очень устойчив к деформации сжатия и долговечен, что делает его незаменимым при утеплении пола.

Если полы с низкой проходимостью, то вся тяжесть нагрузки падает на лаги, а теплоизоляция таких функций не несет. Здесь на ней можно сэкономить: подойдет материал из стекловолокна, самый обычный пенопласт, эковата, пенополиуретан либо всевозможные утепляющие насыпные материалы, такие, как керамзит – пористый заполнитель, который получают вследствие грануляции глинистых горных пород с последующим вспучиванием в процессе обжига. Он обладает достаточными теплоизоляционными характеристиками. Можно заменить его гранулированным шлаком, получаемым путем быстрого охлаждения металлургического шлака. Этот материал прочный и легкий, хорошо сохраняет тепло.

...

Использование плинтуса помогает утеплить стыки между полом и наружной стеной. Поэтому, думая об утеплении первого этажа, надо обратить внимание на увеличение теплозащитных свойств плинтуса, например, установив его на слой мягкого утеплителя. Можно также увеличить величину самого плинтуса.

Этапы работы

Когда перекрытие состоит из сборных железобетонных плит, его нужно обязательно утеплить, вне зависимости от того, подвальное оно или чердачное. Сначала зачеканить (заполнить) швы в местах соединений, а также все неровности плит перекрытия, поскольку при укладке их выравнивали лишь в области нижней поверхности, выполняющей роль потолка. Эти работы производят цементно-песчаным раствором. После выравнивания поверхности на нее укладывают пароизоляционную пленку слоями внахлест, проклеивая специально предназначенной для этой цели лентой. Следующий слой – утеплитель. Требуемую толщину можно вычислить посредством теплотехнического расчета. Следует отметить, что устройство пароизоляции оправдано только при использовании минеральных утеплителей. Полимерный утеплитель, например экструзионный пенополистирол, не требует паро– и гидроизоляции. Он обладает закрытой ячеистой структурой и поэтому не боится влаги.

Если выбранные теплоизоляционные плиты не подходят по толщине, их укладывают в 2 слоя с разбежкой. Сверху на теплоизоляции устраивают цементно-песчаную стяжку, которую армируют металлической сеткой с ячейками 10 Ч 10 см. Затем ее при помощи нивелировочной массы выравнивают. Когда в помещении предусматриваются мокрые процессы, поверх стяжки наносят гидроизолирующий слой. Если нет, то он не требуется (рис. 27). На заключительном этапе к получившемуся основанию, если это не чердачное перекрытие, приклеивают выбранное покрытие для пола: ковролин, линолеум, паркет, керамическую плитку.

Рисунок 27. Схема утепления перекрытия по железобетонным плитам: 1 – чистовой пол; 2 – выравнивающая стяжка; 3 – железобетонное перекрытие; 4 – пароизоляция; 5 – утеплитель; 6 – несущая стена

Межэтажные деревянные перекрытия

Обычно межэтажным перекрытиям утепление не требуется, потому что между ними находятся помещения, в которых поддерживается одинаковый температурный режим. Но при желании улучшить звукоизоляцию, надо проложить утепляющие материалы, которые обладают и звукопоглощающими свойствами. К тому же межэтажные перекрытия не должны пропускать тепло наружу, но это происходит там, где перекрытия опираются о стены, потому что в данных местах они обладают меньшей толщиной.

Балки межэтажных перекрытий одновременно выполняют роль несущих элементов для потолка, относящегося к нижнему этажу, и лаг для пола верхнего этажа. Иногда поверх балок производят дополнительную укладку лаг с шагом 600 – 800 мм, затем на них делают черновой, а потом чистовой пол. Материалы для теплоизоляции прокладывают в один или несколько слоев между балками. Со стороны этажа, находящегося снизу, утеплитель защищают от влаги посредством прокладки пароизоляционного материала, прикрепляя его к деревянному настилу. Потолок на нижнем этаже обшивают досками или отделывают плитами из гипсокартона.

Чердачные деревянные перекрытия

Чердачные перекрытия утеплять необходимо, поскольку через чердак уходит приблизительно 15 % тепла. Это легко объяснить тем, что они отделяют нежилое подкровельное пространство от жилого. Качественно выполненная теплоизоляция перекрытий чердака не позволит потолку становиться холодным. Если крыша здания неутепленная, требуется провести теплоизоляцию подкровельного пространства чердачных перекрытий.

Выбор теплоизоляционного материала

Для утепления чердачных перекрытий подходят базальтовые или стекловолоконные плиты, а также материалы, одна сторона которых покрыта фольгой. Эту сторону при укладке нужно класть к отапливаемому помещению. Фольга выполняет пароизоляционную функцию и хорошо отражает тепло, значительно снижая теплопотери.

Этапы работы

Теплоизоляционный материал укладывают на накат, сделанный из досок между балками перекрытия. Для предотвращения намокания материала его защищают посредством гидроизоляции (рис. 28).

Следующий слой представлен сплошным ходовым настилом, выполненным из доски толщиной 30 – 40 мм либо ОЗВ-плит. Так как водяные пары из жилых помещений попадают на чердак именно через чердачные перекрытия, утеплитель со стороны отапливаемого помещения защищают от влаги паронепроницаемым материалом. Его крепят к доскам настила при помощи строительного степлера. После этого выполняют потолок: обшивают досками или отделывают гипсокартонными плитами. Если используют фольгированный утеплитель, устройство пароизоляции не требуется.

Рисунок 28. Схема утепления межэтажных перекрытий по деревянным балкам: 1 – гидроизоляция; 2 – утеплитель; 3 – балки перекрытия; 4 – пароизоляция; 5 – обрешетка; 6 – ходовой настил; 7 – внутренняя отделка

Утепление полов и перекрытий в каркасных домах

В каркасных домах необходимо утеплить полы над вентилируемым подвалом, а также над другими жилыми помещениями.

Выбор теплоизоляционного материала

Благодаря конструкции пола, можно воспользоваться достаточно дешевыми теплоизоляционными материалами: приобрести плиты и маты, выполненные из минеральной ваты, которая бывает каменной (базальтовой), стеклянной, шлаковой, керамической и т. д. Самая популярная вата – стеклянная и каменная. Каменная характеризуется высокой огнестойкостью. Если же пожар все-таки произойдет, минеральные волокна практически не будут дымить, вата под действием высокой температуры не растечется. Вследствие волокнистой структуры, вата характеризуется низкой теплопроводностью и хорошей звукоизоляцией. Также она обладает высокой паропроницаемостью: пар свободно проходит между волокнами материала, но не впитывается. Для того чтобы он смог выйти наружу, а не накапливался внутри плиты или мата, необходимо обеспечить вентиляцию. Теплоизоляция, выполненная из минеральной ваты, устойчива к появлению грибков и плесени, ее не разрушают насекомые.

Этапы работы

Первый этап заключается в подшивании к нижней части лаг брусков из дерева, после чего расстилают сетку из пластика или проволоки с шагом точек крепления 300 мм на каркасе перекрытия. Затем плотно вставляют теплоизоляционные маты в промежутки между лагами (рис. 29, а). Если монтаж утеплителя проводят, когда перекрытия уже выполнены, маты прикрепляют при помощи пластиковой или проволочной сетки либо пружинной проволоки путем установки прутков с шагом 400 мм (рис. 29, б). Маты, непосредственно выходящие в подвал, защищают сплошной обшивкой от нападения грызунов.

Место, где пол первого этажа примыкает у фундамента к каркасу наружной стены, изолируется по-разному, но сделать это нужно обязательно. Как правило, мат утеплителя занимает между лагами все пространство (рис. 30, а). Чтобы не образовывалась плесень и не появлялся запах гнили, подвал и теплоизоляционные маты необходимо периодически проветривать.

Над подвальными помещениями требуется организовать пароизоляцию в том случае, когда вследствие разницы температур в подвале и со стороны улицы возникает конденсат. Тогда на сторону матов, обращенную к помещению, укладывают пленку из полиэтилена. Ее кладут поверх основания для чистового пола или непосредственно на маты утеплителя. Чтобы пароизоляционный слой не прерывался, необходимо сварить пленку с пароизоляцией стены.

Рисунок 29. Крепление теплоизоляции к каркасу пола: а) до монтажа перекрытий; б) снизу, после монтажа перекрытий; 1 – пол; 2 – лага; 3 – утеплитель; 4 – сетка; 5 – пружинная проволока

Тогда надо проследить, чтобы мат утеплителя не препятствовал притоку свежего воздуха; его нужно уложить, выполнив отступ от стены. Для этой цели между лагами прокладывают ограничительную распорку (рис. 30, б).

Рисунок 30. Изоляция пола у фундамента: а) укладка необлицованного мата; б) установка ограничительной распорки; 1 – каркас стены; 2 – основание чистого пола; 3 – пароизоляция; 4 – плита жесткой теплоизоляции; 5 – жалюзи в обшивке для вентиляции подвала; 6 – теплоизолирующий мат; 7 – распорка между лагами; 8 – подкладной брус; 9 – фундамент

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные . Эти железобетонные изделия применяются как для , так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Структуры плит перекрытия

Перекрытие монолитной плитой

Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

Пустотные конструкции

Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

Плиты перекрытия в основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

1. Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
2. Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
3. Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
4. Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
5. Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
6. Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
7. Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
8. Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
9. Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
10. Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
11. Часто подтапливаемые подвалы.
12. Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
13. Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
14. Плохое в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
15. Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

1. Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
2. Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
3. Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
4. Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
5. Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
6. Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
7. Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
8. За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
9. На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
10. Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

В зависимости от причин и месторасположений

Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

• отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
• просушить все влажные и сырые участки;
• удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

Варианты утепления стен

Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

• кирпичи;
• уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
• песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
• дрель с миксером;
• мастерок и емкость для раствора;
• доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

Материалы для каркаса и утепления:

• металлические профили или деревянные рейки;
• саморезы по металлу или дереву;
• герметик и монтажная пена;
• пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
• листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
• сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

• болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
• дрель с насадкой-миксером;
• отвертки или шуруповерт;
• рулетка, уровень и карандаш;
• шпатели и терки для шлифования;
• емкость для раствора.

Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название “теплый пол”, или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

Для этого понадобится:

• дрель или перфоратор;
• анкеры или дюбели;
• молоток;
• розетка.

Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.