Печь в деревенском доме. Способы растопки печи. Капитальный ремонт кирпичной печи

Печь занимает едва ли не главное место. Она обогреет в лютые морозы и накормит тёплым обедом, она даст вам уют, в конце концов. Печь по праву можно назвать сердцем дома. Прогресс подарил нам электрификацию, газо- и водопровод, но даже во время нанотехнологий система даёт сбой, и, сидя у себя в деревенском доме, мы можем внезапно оказаться в холоде и голоде. В таком случае деревенская печь своими руками уже не будет казаться таким сложным делом.

Сотни лет наши предки экспериментировали с этой конструкцией, и, глада на наследие, которое они оставили своим потомкам, можно с уверенностью сказать, что русская деревенская печь может быть экономной. Конечно, перед тем, как построить её, надо определиться с функциями, которые вы возлагаете на неё. Так, например, если печь должна стоять в дачном доме, где вы появляетесь несколько раз в год, вам вполне подойдёт чугунная буржуйка, если же вы собираетесь строить новый дом в деревне, вам необходима кирпичная печь. Разница между выше названными видами колоссальна. Железная печь требует огромного количества дров, она быстро нагревается, но дом становится холодным, как только в ней погаснет огонь. В отличие от неё, деревенская печь из кирпича нагревается долго, так же долго она прогревает дом, зато при условии одной-двух топок, держит дом в тепле длительное время. Именно второй вариант считается наиболее экономным.

Особенности постройки деревенской печи.

Сделать деревенскую печь своими руками не так уж трудно. Правда, сначала необходимо определиться с местом, где будет находиться печь, ведь место дислокации печи напрямую зависит от крыши дома, предвидеть точку, где будет находиться труба дымохода. Это место нужно согласовать с размещёнными там деревянными лагами между этажами. Кроме того, надо расположить будущую печь таким образом, чтобы до стены оставалось не менее 380 мм.

Перед кладкой нужно подготовить материалы, необходимые для стройки:

• Кирпич. Лучше всего подойдёт глиняный красный. Перед кладкой кирпичи вымачивают столько времени, сколько необходимо, чтобы они насытились влагой. В противном случае, он не сможет нормально сцепляться.


• Глина. В идеале это должен быть материал, находившийся несколько лет на холоде и жаре.


• Песок (просеянный шлак, медные или бронзовые опилки). Глина и песок смешиваются в пропорциях один к одному, с небольшим добавлением цемента. Если глина жирная, песка можно дать больше. Тонкость и прочность кладки зависит от мелкости песка. Раствор, составленный из глины и песка, называют «холодным», для «тёплого» вместо песка используют просеянный шлак, а чтобы раствор стал «горячим», добавляйте полтора-два стакана медных или бронзовых опилок. Опилки должны быть очень мелкими и не превышать 2 мм.


• Зольник(он же поддувало). Его задача - допускать необходимый для поддержания огня воздух. Он должен быть такого размера, чтобы без труда помещать тот объём образовавшейся золы, которая собирается за сутки.
(См. также: )

• Колосниковая решётка. Её функции - отделить пламя от дыма. От колосниковой решётки и до стенок самой топки, как правило, делают откосы. Таким образом, уголь скатывается с их помощью на колосники и там догорает.


• Топливник. Его размер зависит от того топлива, которое вы собираетесь использовать в будущем. Так, например, если вы собираетесь отапливать печь дровами, то топливник должен быть весьма вместительным.

Многофункциональная печь небольшого размера.

Порядовка деревенской печи своими руками:

• Первый ряд выкладывается по уровню. Эта модель будет иметь поддувало с правой стороны, напротив него применяем трёхчетвертной кирпич. Внутренние стороны кирпича стёсываются в конус по направлению к камере. Устанавливаем поддувало.


• Выкладываем второй ряд.


• В третьем ряду кирпич стёсывается с обеих сторон, определяя конфигурацию поддувала. Высота этого ряда тождественна с высотой установленной дверцы.


• Устанавливаем дверцу для чистки. Четвёртый ряд выкладываем слева направо, дверца поддувала перекрывается. Отверстие для золы имеет квадратную форму, которой можно достигнуть сколов кирпич.
(См. также: )

• В пятом ряду отверстие над зольником становится уже.


• В шестом ряду используем огнеупорный кирпич. Перед колосниковой решёткой кирпич нужно сколоть. Решётка при этом опирается на пятый ряд.

• Между ней и кирпичами шестого ряду должен быть 10-15 мм зазор, заполненный песком или золой. Это нужно для компенсации расширения металла решётки во время нагревания.


• Седьмой ряд. П-образный канал преобразуется в три отдельных. Устанавливаем дверца топочной камеры.


• Восьмой, девятый ряды повторяют кладку седьмого. Кирпичи девятого ряда отвечают высоте топочной. Они перекрывают её перегородку и левого канала. Их надо немного стесать, чтобы дымовые газы плавно переходили в канал из топочной камеры.


• Десятый ряд выкладываем из огнеупорного кирпича строго вертикально. Это делается для того, чтобы можно было поместить варочный настил. Перекрываем топочную дверцу. В кладке этого ряда остались лишь два канала с квадратным сечением.


• Одиннадцатый ряд из обычного кирпича. Топочную камеру перекрываем варочным настилом, опирающимся на десятый ряд. Слева имеем два канала. Кромку кирпича срезаем, чтобы иметь зазор 20 мм. Здесь же устанавливаем большую дверцу для варочной камеры. В дальнейшем она работает, как духовка.


• В двенадцатом ряду из двух левых каналов создаём один прямоугольной формы.


• В тринадцатом перекрываем канал таким образом, что опять образуем два канала.


• Четырнадцатый похож на тринадцатый, только в нём устанавливаем заслонку, которая регулирует тепло и позволяет приготовить кушать, но не греть всю печь.


• В пятнадцатом ряду перекрываем задвижку.


• В шестнадцатом ряду перекрываем дверцу варочной камеры. Слева монтируем дверцу, которая является вентиляцией печи.

• В семнадцатом ряду перекрывается вентиляционная дверца. Над варочной камерой устанавливаем стальные полосы, с помощью которых перекрывается варочная камера.


• В восемнадцатом-девятнадцатом перекрываем варочную камеру. С левой стороны остаются два отверстия.


• В двадцатом ряду слева имеем один канал. Устанавливаем дверцу для самоварной трубы и чистки. Сверху укладываем два кирпича на ребро. От них к задней стенке должно оставаться 40 мм.


• Двадцать первый ряд отвечает двадцатому.


• В двадцать втором перекрываются все дверцы. Слева имеем два канала, над варочной трубой - три продольных.


• В двадцать третьем ряду те каналы, что слева, остаются, а продольные перекрываются поперёк. Кирпич при этом кладём на ребро.


• Двадцать четвёртый отвечает двадцать третьему.


• Двадцать пятый и двадцать шестой отвечают двадцать второму.


• В двадцать седьмом три кирпича устанавливаются на ребро на одинаковом расстоянии. Канал остаётся один.


• Двадцать восьмой выкладываем, как двадцать седьмой.


• Двадцать девятый. Кирпичи укладываются к передней стенке и утапливаются на половину толщины, упор на кирпичи, которые уложены на ребро.


• Тридцатый. Перекрывается тепловая камера. Остаётся дымовой канал с задвижкой.


• Следующие два ряда укладываются сверху для пожаробезопасности.

Порядовая кладка деревенской печи окончена. Остаётся лишь грамотно вывести дымоход сквозь перекрытия.

Как и обычная деревенская печь, печь для деревенской бани строится согласно чертежам. Стоит помнить, что если, имея технические понятия, самостоятельно сложить печь ещё можно, то проекты печей лучше всего доверить специалистам, а не полагаться на свои силы, потому как неправильно сделанная конструкция может стоить вам не только здоровья, но и жизни.

Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом.

Обычные деревенские печи из кирпича относятся к одной из разновидностей систем отопления. Несмотря на повсеместное внедрение новых отопительных систем, такое отопление продолжает широко использоваться в разных странах. Причиной такой популярности является простота устройства, надёжность, длительный эксплуатационный срок и доступность топлива.

Все печи излучают тепловую энергию за счет сжигания в топливнике твёрдого топлива, такого, как дрова, уголь, торф и пр. Они устраиваются из керамического кирпича, который укладывается на глинопесчаный раствор.

Тепловые процессы в отопителях одинаковы для всех типов и видов. Основные различия этих приборов состоят в их конструкции и функциональном назначении.

Классификация и устройство печей

В основе классификации лежат такие технические параметры, как:

• возможность теплоотдачи,
• величина теплоемкости,
• схема движения дыма,
• наружная форма.

Теплоотдачей называют количество тепла, которое способна отдать печь за тот или иной промежуток времени. Этот параметр напрямую зависит от количества сжигаемого топлива.

Под термином теплоемкость понимается способность агрегата аккумулировать тепловую энергию. Этот параметр определяется временем, за которое печь успевает остыть, и измеряется в часах.

Наибольшей теплоемкостью обладают печи из керамического кирпича. Они способны удерживать тепло более суток, однако, требуют большего времени на прогрев. Меньшей теплоемкостью обладают чугунные и стальные варианты печей различных конструкций.

Топливники и дымообороты

Топливником называют камеру, которая расположена внутри массива печи и служит местом для сгорания топлива. Такая камера выкладывается из огнеупорного кирпича. Размеры топливника зависят от вида топлива, которым будет отапливаться печь. Как правило, высота топливной камеры выполняется не менее 800 мм.

Дымообороты печей представляют собой каналы, которые пролегают в массиве печи и связывают для удаления продуктов горения топливник и . Этот элемент печи может быть самой разнообразной конструкции.

Прямые, поворотные, горизонтальные и вертикальные. Единственным обязательным условием является величина сечения каналов. Такое сечение, как правило, имеет размеры 260×260 мм.

Совет. На камеру для сгорания топлива и дымоходы нельзя использовать одинарный или двойной силикатный кирпич м 150.
При всех его достоинствах он не выносит высоких температур.

Печные приборы

Такие приборы представляют собой готовые металлические изделия, которые монтируются в тело печи.

К ним относятся:

• топочные и поддувальные двери,
• дымовые заслонки,
• чугунные плиты,
• металлические духовые шкафы,
• водогрейные коробки и пр.

Для изготовления этих элементов печи используется, как правило, чугун. Этот материал наиболее полно отвечает всем требованиям и выдерживает достаточно серьёзные перепады температурного режима без изменения геометрических размеров.

Основным функциональным назначением печных приборов является обеспечение нормальной работы печей, удобство пользования и ухода за ними.

Задвижки и вьюшки нужны для перекрывания после топки. Чугунные дверки обеспечивают герметическое закрывание топливника и поддувала. Колосниковые решетки обеспечивают подачу воздуха из поддувала.

Для варочных печей монтируется цельная чугунная плита для приготовления пищи. Духовые шкафы и водогрейные емкости располагают, как правило, в непосредственной близости к топливнику. Эти печные приборы изготавливают из оцинкованной стали либо из сплавов алюминия.

Кладём печь

Габаритные размеры печи определяются на основании расчета тепловых потерь отапливаемого помещения. Расчет производится исходя из объёма помещения. Каждый кубометр объёма теряет около 60 ккал. в час.

Один квадратный метр кирпичной печи способен выдавать около 500 ккал. тепла в час. Потери тепла различными помещениями зависят от их месторасположения. Если печь устраивается для нескольких помещений, то следует высчитывать их суммарный объем.

Кладка кирпичных печей

Кладку печи начинают с разметки контура на фундаменте, который выполняется мелом. Затем выкладывают кирпичи без раствора, учитывая толщину шва. После разметки кирпичи снимают и укладывают на раствор.

При работе своими руками следует придерживаться нескольких правил.

1. Для кладки печей нужен обычный строительный кирпич . Сначала строительный материал сортируют. Для кладки топливника и , которые имеют правильную геометрическую форму и не содержат сколов и трещин.
2. Кладка производится на глиняном растворе.
   • Песок для раствора просеивают через сито с отверстиями 1,5×1,5 мм.
   • Соотношение объёмов песка и глины, как правило, делают 1:1. Пропорции зависят от степени жирности глины. В случае применения особо жирной глины пропорции песка увеличивают до соотношения 1:2.
   • При кладке топливника из огнеупорного кирпича берут раствор из огнеупорной глины, смешанный в пропорции 1:1 с предварительно мелкоизмельченным шамотом.
   • Растворы на основе глины обладают очень низкой механической прочностью. Поэтому, инструкция предписывает добавки обычной поваренной соли либо портландцемента. Поваренную соль нужно растворить в воде, а цемент развести до густоты сметаны, после чего добавить в раствор.
   • Количество соли не должно превышать 200гр. на ведро раствора.
   • Цемента не более 3/4л. на ведро раствора.
3. Перед началом кладки рекомендуется смачивать кирпич водой . Сухой керамический кирпич быстро впитывает влагу из раствора и его довольно трудно уложить. В отличие от обычной кладки стен и перегородок, кладка печей требует более быстрого выполнения, поскольку, керамический кирпич впитывает влагу и раствор становится менее эластичным.
4. Кладка выполняется с соблюдением горизонтальности рядов и вертикальности всех поверхностей . Для этого применяют горизонтальные уровни и отвесы. Каждый ряд должен сверяться с чертежом.
5. После укладки 5-6 рядов следует производить швабровку внутренних поверхностей каналов и топливника . Эта операция заключается в заглаживании швов на внутренних поверхностях при помощи мокрой тряпки. Обмазывать внутренние поверхности печи раствором категорически запрещается, поскольку слои штукатурки отваливаются и засоряют каналы.
6. Если наружная поверхность печи предполагает отделку штукатуркой, наружные швы кладки выполняют незаполненными на глубину 5-10 мм . Это делается для лучшего сцепления штукатурного раствора. Облицовка топливника огнеупорным кирпичом должна быть выполнена без его перевязки с обычным керамическим кирпичом.

Кладка арок и сводов

При устройстве печи часто возникает необходимость в перекрытии различных проемов.

Арочные перекрытия выполняются при помощи специального шаблона или опалубки.

• После закрепления опалубки начинают кладку, как правило, с обеих сторон.
• Кирпичи необходимо подгонять плотно, практически, без раствора.
• Продольные швы кладки должны соответствовать радиусу арки.
• Количество кирпичей в арке и количество рядов должно быть нечетным.
• Средний нечетный кирпич арки называется замковым. Он должен вставляться с усилием.
• После предварительной подгонки замкового кирпича, его вставляют при помощи аккуратных ударов киянкой.
• В процессе выполнения подобной работы необходимо постоянно контролировать правильность выставленной опалубки. Опалубка снимается только после полного высыхания раствора.

Перекрытия топливников и сушка печи

Во время кладки топочные отверстия должны быть перекрыты различными перемычками. Топливники с небольшими пролетами перекрываются выпуском концов кирпичей из боковых стенок.

При использовании перемычек нельзя допускать того, чтобы кирпич опирался на раму дверей либо заслонок. Большие топливники перекрывают при помощи устройства треугольного свода.

После завершения кладочных работ необходима естественная сушка. При этом процессе все заслонки, дверцы и вьюшки должны быть в открытом состоянии. Как правило, естественная сушка продолжается от 10 до 12 суток.

В случае необходимости можно применять искусственную сушку, которая проводится путем топки печи.

Совет. Искусственную сушку нужно проводить при небольшом количестве топлива. В противном случае вода, содержащаяся в растворе и кирпичах, превратится в пар и может разрушить кладку.

Подробнее о кладке печей – на видео в этой статье.

Отделка печей

Кирпичную кладку печи можно не отделывать, но в таком случае для более презентабельного вида следует использовать качественный и ровный кирпич. Для улучшения вида поверхность смачивают водой и шлифуют красным кирпичом.

Швы следует расшить вогнутой расшивкой. Она не только украсит внешний вид, но и значительно улучшит эксплуатационные качества раствора.

Полностью высохшую кладку можно отштукатурить либо облицевать керамической плиткой. Но, естественно, цена подобных вариантов отделки будет несколько выше.

При отделке следует учитывать тот факт, что поверхность печи подвергается довольно резким перепадам температур. Поэтому, штукатурный раствор армируют штукатурной сеткой, металлической либо полимерной. Армирование слоя штукатурки сеткой предотвратит растрескивание из-за перепадов температур.

Облицовка керамической плиткой осуществляется на огнеупорную мастику.

Заключение

При кладке печей нужно всегда учитывать одно общее правило: жёсткий температурный режим эксплуатации, который может выдержать далеко не каждый материал. Поэтому к выбору всех деталей и материалов необходимо подойти очень придирчиво.

Фото: а - духовой шкаф; б - чистка; в - топливник; г - поддувало.

О сновные отделы русской печи — топка, дымоход и труба. Топка — вместительный отсек для укладки и горения топлива. Под топкой располагается поддувало — камера меньших размеров, отделенная от топки решеткой, на которую кладется топливо. Поддувало, с открывающейся наружу дверкой, подает кислород в топку через отверстия решетки. В зольнике поддувала накапливается зола, падающая сверху при сгорании топлива.

Дымоход настоящей русской печи длинный и извилистый, в отличие от камина. Он совершает много поворотов внутри массивной кирпичной кладки. Кроме отвода дыма, дымоход отвечает за прогревание стенок печи и соседнего участка стены. Кирпич обладает большой теплоемкостью, поэтому хорошо протопленная печка долго остается теплой, постепенно отдавая энергию в воздух комнат, и на ней всю ночь можно спать с комфортом. Но, в отличие от металлических «буржуек», русская печь нагревается медленно и требует большого расхода топлива. Каменный уголь, долго горящий и выделяющий много тепла, предпочтительнее дров. Стенки дымохода делают гладкими, чтобы твердые частицы копоти его быстро не засоряли.

Труба выводит дым на улицу. Она сильно нагревается, поэтому должна делаться из теплостойких материалов, обычно из того же красного кирпича, и хорошо изолироваться. Чем выше труба, тем лучше тяга, разность давления воздуха у земли и на высоте способствует его движению снизу вверх. Трубу следует регулярно чистить, поэтому о доступе к ее наружному отверстию надо заранее позаботиться.

Фото:

Работа русской печи

Быстрота горения топлива зависит от скорости движения воздуха, зависящей от разницы температур снаружи и в помещении, и степени перекрытия дымохода заслонками. Если температура снаружи не намного ниже, чем в доме, будет плохая тяга, топить сложнее. Проще растопить печь , если разогреть сперва стенки трубы сжиганием легкогорючих материалов — бумаги, бересты. К вечеру обычно холодает в любой сезон, и тяга увеличивается. Если печку все же не удается растопить, возможно, следует почистить дымоход. Печь надо топить постепенно, в особенности при редком использовании.

Способы растопки печи

Для обычного обогрева помещения печь топят раз в сутки, по вечерам. Днем люди часто отсутствуют дома, а ночью приятно спать на теплой, медленно остывающей печке. При необходимости печь топят дважды в день — если холодно или нет другого способа приготовить пищу.

Внутреннее пространство печки должно быть свободным, дымовые каналы хорошо проходимыми. При захламлении печь следует сперва почистить.

Дрова в топливнике укладывают так плотно, насколько возможно, заполняют почти все его пространство. После прогорания первой закладки дров до состояния углей делают следующую, отодвинув угли подальше, чтобы избежать их раздробления и потухания. Последующие укладки должны быть на треть меньше первой.

Топить каменным углем проще, требуется только одна закладка топлива. На легковоспламеняющуюся растопку (старую бумагу) кладут слой дров, внизу более тонкие и сухие, вверху потолще, на дрова насыпают уголь. Поджигают топливо снизу, через поддувало.

Заслонку устья при растопке надо хорошо закрыть, задвижку приоткрыть, а вентиляционную, расположенную напротив — прикрыть. Это улучшает тягу, но если небольшое количество дыма все же возвращается в непрогретой печке, следует отодвинуть на 2-3 см вентиляционную задвижку. Через время ее обязательно задвигают в исходное положение. При открытой вентиляции печь работает по принципу камина, дым выходит в трубу мимо извилистых каналов.

Чтобы улучшить доступ кислорода, дровяную кладку периодически ворошат кочергой. Перед открыванием дверцы устья закрывают поддувало. Это умеряет пламя во время ворошения и уменьшает задымленность.

При топке печи только дровами иногда применяют верхний способ розжига. Растопку укладывают поверх дров. Достигается более равномерный разогрев печи, плавное распространение огня по дровяной кладке, снижается нагрузка на топливник печи.

Во время горения дверцу поддувала держат открытой приблизительно на 7 см. Время топки принято ограничивать двумя часами, чтобы стенки печи не растрескались. Чем меньше интенсивность горения, тем лучше.

Меры безопасности

Фото:

• Нельзя применять для растопки горючие жидкости вроде бензина.
• Топливо должно быть природным и экологичным. Синтетические материалы засоряют при горении дымоход и могут вызвать отравление людей.
• Устье должно плотно закрываться, чтобы не сыпались искры.
• Для топки русской печи не применяют опилки. Они просыпаются в зольник, их смесь с воздухом может взорваться.
• Закрытие заслонок — важный момент, который нужно правильно выбрать. Если поспешить, когда еще догорают остатки топлива, можно отравиться угарным газом. Если передержать открытыми заслонки — помещение остынет.

Уход за русской печью

После каждой топки поддувало чистят от золы, сперва сметя ее через решетку из горнила. Используется шуфель — металлический совок с длинной ручкой.

Капитальную чистку печи проводят перед отопительным сезоном. При необходимости чистят дополнительно. В печи имеются специальные отверстия с дверцами для чистки. Применяется кочерга — длинная металлическая палка, конец которой перпендикулярно загнут. Со стенок дымохода удаляют сажу и золу. Тщательнее загрязнения можно удалить жестким веником.

Дымовую трубу обычно чистят раз в год специалисты, грузом на веревке, который опускают вниз до самого очага.

Видео: Растопка русской деревенской печи и камина

Современные дома часто отапливаются с помощью печного отопления

Деревянные дома были популярны в России с давних времен. Объясняется это, конечно, климатом и доступностью строевого леса. Климатические условия большей части России имеют резкие годовые перепады температур. Потому, невозможно было обойтись без отопления ни в деревенских, ни в городских домах. Что же касается строительного материала, то, как известно люди старались селиться по берегам больших и малых рек, где, как правило, были леса богатые дичью и растительным пропитанием. Поэтому использование древесины в качестве основного стройматериала – естественно сложившийся исторический процесс.

В наши дни деревянные дома по-прежнему популярны. И хотя большинство современных домов строится по совершенно другим технологиям, дома из древесины имеют множество поклонников. В наши дни, вместо простых срубов, чаще применяют клееный брус или щитовые конструкции. Классические бревенчатые срубы более популярны при строительстве бань или деревенских домов, которые стремятся приобрести или построить многие городские жители. Модернизированные деревянные дома имеют ряд преимуществ:

• древесина – натуральный, экологически чистый материал, дома выполненные с соблюдением технологии не выделяют вредных веществ, воздух в них всегда свежий, а микроклимат очень комфортен для проживания;
• современные дома из древесных материалов могут быть возведены «под ключ» в течение считанных недель;
• стоимость домов из щитовых конструкций намного ниже, чем цена аналогичного дома из цельной древесины, при этом эксплуатационные параметры могут превосходить характеристики классического сруба.

Однако, независимо от технологии строительства, погодные и природные условия России диктуют свои условия. И отопление деревенского дома является необходимым условием комфортного проживания. Даже если планируется сезонное использование такого жилья, перед хозяевами неизменно стоит выбор как быстро и недорого обогреть свой дом. Мы рассмотрим различные варианты печного отопления в деревянном доме – от классических русских печей до инновационных систем. Вариантов этих множество и объединяет их, пожалуй, только название – .

Печи для отопления деревянного дома

Отопительные системы для деревянного дома должны быть включены в общий проект дома. Монтируют их обычно на этапе строительства. Как показывает практика, это не только проще, но экономичнее. Поскольку некоторые элементы отопительных систем обычно скрывают внутри конструктивных элементов дома, а сделать это после завершения строительства проблематично. Устанавливать печь для отопления деревянного дома также рекомендуется в процессе строительства. Для этого важно, чтобы проект был составлен с соблюдением всех норм и требований, и учитывал многие параметры: площадь, этажность, теплопроводность стен и перекрытий, возможные теплопотери и их компенсацию. И составление его желательно доверить профессионалам.

Традиционные виды печей

Традиционная русская печь украшенная изразцами

В сознании многих печное отопление в деревянном доме связано с использованием дров. Такой источник тепла по-прежнему широко используется для обогрева дома. Однако сама конструкция печи во многом претерпела изменения. Классическую русскую печь с лежанкой нечасто можно встретить в загородном особняке. Здесь дрова чаще используются в каминах всевозможных конструкций или различных стилизованных печах. Современные сооружения прекрасно вписываются в интерьер, а зачастую и являются его образующим центром. А живой огонь создает неповторимую атмосферу уюта и тепла.

Обогрев деревенского дома чаще подразумевает использование вариаций русской печи. Это могут быть печи-каменки, печи-мазанки, кирпичные печи. Такие печи имеют мощный фундамент, независимый от фундамента дома. Помимо обогрева, как правило, их используют и для приготовления пищи. Для этого существует специальная варочная поверхность, на которой устанавливают кухонную посуду. Сила нагрева регулируется при помощи специальных заслонок, которые закрывают или открывают прямой огонь. Именно поэтому не всякая посуда годится для приготовления на печи.

Мастера-печники всегда высоко ценились. Их имена знали все окрестные деревни, потому они редко засиживались без работы.

На первый взгляд может показаться, что отопление дома в деревне – дело нехитрое: забросил дров и готово. Однако, если печь или дымоход сложены неправильно, хозяева поучат вместо тепла массу проблем и задымление. Поэтому важно, чтобы кладку даже самой простой конструктивно печи выполнил опытный профессионал.

Современные печи для обогрева деревенского дома

Современная печь может служить настоящим украшением интерьера

Прогресс не стоит на месте. И в наши дни во многих деревнях есть доступ к тем же ресурсам, что и в городе. Многие деревенские дома давно уже отапливаются более удобными и экономичными способами. Это и , и , и электроотопительные приборы. Нельзя сказать, что отопление дровами в деревянном доме, совсем ушло в прошлое. Там где есть лес, дрова по-прежнему являются самым доступным источником тепла. Но вот используют их уже не для растопки печи «по-черному», а для нагрева водяного котла, например.

Водяное отопление широко распространено в различных типах домов. Вот только при установке такой системы в новом деревянном доме необходимо учитывать усадку дома. Для этого стояки и трубы отопительной системы монтируют специальным способом, с учетом возможных подвижек и так, чтобы избежать разрывов при усадке строения.

Кроме того, деревянные дома подвержены сезонным подвижкам. Это тоже нужно учитывать при установке контурных систем отопления. Печное отопление деревенского дома может функционировать и на других источниках, например на газе или электроэнергии. Если поселок газифицирован, то подключение к магистрали будет хорошим и экономически оправданным вариантом. Электричество же, которое присутствует практически везде, не самый дешевый вариант. И его используют чаще не для постоянного обогрева жилья, а в качестве запасного источника тепла.

Отопление больших домов

Пример расположение систем отопления в двухэтажном доме

Установка отопления в двухэтажном деревянном доме – отдельная тема. Здесь и особенности проекта, и другие мощности оборудования, и еще масса нюансов. При этом по своей сути, отопление большого особняка или коттеджа может быть тоже печным. Только вот вряд ли логично делать его дровяным. Даже, если использовать твердотопливные печи, то логичнее топить их углем или специальными пеллетами. Они имеют более высокую температуру горения по сравнению с дровами и, соответственно, более высокий КПД. Также, в некоторых случаях оправдано использование печей на жидком топливе: солярке или мазуте.

Какой бы способ отопления вы не выбрали для отопления своего жилья, позаботьтесь о безопасности. Ведь деревянный дом представляет собой объект повышенной пожароопасности, тем более при использовании открытого огня. И даже с учетом того, что все современные конструкции обрабатывают огнезащитными составами, не стоит экономить на безопасности и обустройстве специальной котельной и места хранения топлива.

Несмотря на появление в загородных домах или дачах различного отопительного оборудования, деревенская кирпичная печь не потеряла своей актуальности и сегодня. Всем известно, что она не только мягко и нежно одаривает своим теплом, но и позволяет приготовить полезную вкусную пищу. Однако при постоянной или временной эксплуатации печи, время от времени ей может потребоваться ремонт.

Разные виды печного ремонта

Кирпичная печь при должном уходе, правильной эксплуатации и своевременной замене износившихся деталей может исправно служить десятилетиями.

Но в любом случае из-за больших перепадов температур и механических воздействий рано или поздно ей может понадобиться ремонт, который следует начинать с тщательного осмотра.

Осматриваются отдельные составляющие элементы печи и ее внешний вид в целом. Особое внимание обращается на появившиеся трещинки на ее корпусе, состояние швов, на дымоходный канал и др. В результате осмотра выявляются все дефекты и повреждения печи. Перед началом ремонта печь освобождается от сажи и пепла, корпус моется и очищается от остатков старой глины.

В зависимости от степени дефектов и повреждений, ремонт кирпичной печи на даче подразделяется на: текущий (незначительный), средний и капитальный.

Текущий ремонт является своеобразной защитой печки от более сложных повреждений и сводится к проведению различных профилактических мероприятий, устранению незначительных дефектов, появившихся в процессе ее эксплуатации. К такому ремонту можно отнести: периодическую побелку печи, устранение мелких трещин на ее корпусе, заделку швов, замену ослабленных дверок и пр. Данные работы просты и не требуют для своего выполнения специальных знаний и много времени.

Средний ремонт представляет собой выполнение комплекса работ, требующих более пристального внимания, чем при текущем ремонте. Игнорирование таких неполадок печи может привести в дальнейшем к серьезным последствиям. Примерами неисправностей печи на даче, требующим средний ремонт, являются: повреждение дымохода, футеровки топливника, кирпичной кладки и др.

Капитальный ремонт печи требует специальных знаний, умений, вложений и достаточного времени. При больших разрушениях печи, бывает нецелесообразно ее ремонтировать, а гораздо проще сложить иную – новую. К работам, осуществляющим капитальный ремонт печи, можно отнести – полную замену дымохода, переделка топливника, конвективной системы и многое другое. Чаще всего для выполнения капитального ремонта деревенской печки приглашается мастер-печник.

Текущий ремонт печи: избавление от трещин на корпусе

Текущий ремонт кирпичной печи включает в себя периодические работы по ее функционированию. К наиболее часто встречающимся неисправностям печи такого рода можно отнести:

• появление небольших трещин и щелей на корпусе печи;
• расшатавшаяся дверь топки;
• сгоревшие колосники и др.

Для ликвидации трещин и щелей на корпусе кирпичной печки нужно подготовить:

• огнеупорную смесь для замазки трещин – шамотный мертель;
• термостойкий клей;
• воду;
• емкость для замешивания раствора;
• шпатель;
• широкую кисть;
• тряпку.

Начинать работу нужно с приготовления раствора для замазки трещин и небольших щелей. Для этого готовую смесь шамотного мертеля следует развести с водой до густоты сметаны в пропорции, указанной на упаковке, хорошо перемешать.

Трещины и небольшие щели на корпусе печи тщательно очищаются от грязи, пыли, старого раствора, промываются водой, используя при этом тряпку, и немного просушиваются. Большие щели и швы, после удаления старого раствора, грунтуются термостойким клеем, разбавленным наполовину водой. После этого при помощи шпателя свежеприготовленным раствором заполняются все щели, трещины, швы на корпусе печи, впоследствии разравниваются широкой кистью, смоченной в воде, или шпателем. Излишки раствора убираются сразу же шпателем или, когда немного подсохнут, влажной тряпкой. Через некоторое время для просушки следует затопить печь.

Текущий ремонт печи: топочной дверцы печи и колосниковой решетки

Температурные трещины повышают теплопотери печи, поэтому их необходимо заделывать сразу после появления.

Очень часто возникает необходимость в замене топочной дверцы печи. Для этого подготавливаются необходимые материалы и инструменты:

• новая топочная дверца с рамкой;
• несколько штук новых термостойких кирпичей (при необходимости);
• огнеупорный кладочный раствор;
• шамотный мертель для замазки трещин;
• вода;
• емкость для разведения раствора;
• шпатель;
• асбестовый шнур.

Чтобы заменить топочную дверцу печи либо заново установить расшатавшуюся дверцу, необходимо аккуратно разобрать в месте установки несколько кирпичей. При необходимости в этот момент может производится замена старых, прогоревших кирпичей на новые. Старые, но хорошие кирпичи полностью очищаются от раствора, обильно смачиваются водой. На нужное место устанавливается рамка дверцы, причем таким образом, чтобы ее лапки попали на укладочные швы, которые потом заполняются кладочным раствором. Выкладывается на прежнее место кирпич, используя при этом шпатель и кладочный раствор. Между рамкой топочной дверцы и кирпичной кладкой следует оставить небольшой зазор, в которой по периметру рамки вставляется асбестовый шнур и закрепляется кладочным раствором. После всего шпателем и раствором шамотного мертеля убираются появившиеся трещинки на печном корпусе, и производится затирка.

Еще одной часто встречающейся проблемой, для исправления которой требуется текущий ремонт, является замена сгоревшей колосниковой решетки. Для этого необходимо произвести демонтаж старой решетки и на ее место установить новую. Для работы потребуются:

• новая колосниковая решетка;
• песок.

Поврежденная колосниковая решетка аккуратно снимается, тщательным образом очищается место ее установки от золы и гари. Теперь на него устанавливается новая решетка так, чтобы по всему периметру оставался зазор в 5 (мм) для учета расширительных свойств металла при нагревании, который засыпается песком.

Средний ремонт деревенской печи

По мере вычищения сажи из дымохода ручку жесткой щетки удлиняют для продолжения работы на следующем уровне.

Средний ремонт кирпичной печи включает в себя ликвидацию существенных неполадок, которые могут привести уже к серьезным последствиям. К ним можно отнести:

• восстановление дымовых труб;
• смену футеровки топливника и др.

Дымовая труба у печи должна содержаться в идеальном состоянии. Для этого перед началом отопительного сезона следует проводить ее профилактический осмотр. Обычно встречаются 2 наиболее распространенные проблемы с дымовым каналом:

• закупорка кирпичом;
• засорение сажей.

Выжечь сажу, тем самым прочистить канал, можно следующим образом: растопить печь до высоких температур, используя при этом осиновые дрова, обладающие очищающими свойствами. Для большего эффекта можно в огонь насыпать 3-4 столовые ложки обычной соли. После проведения таких мероприятий проблема засорения дымохода сажей будет ликвидирована.

Бывает, что функционирование печи затруднено из-за случайно попавшего в дымоход кирпича. Для его извлечения следует определить место его нахождения. Почти всегда деревенская печь имеет специальные выбивные кирпичи, выступающие на несколько миллиметров за основу кладки. Они предназначены для того, чтобы в случае ремонта можно легко проникнуть внутрь печки, не разбирая основной ее кладки, и произвести необходимые работы. Обнаруженный в дымоходе кирпич удаляется через отверстие, где находился ближайший выбивной кирпич, который потом очищается и устанавливается обратно на кладочный раствор.

Если повреждена часть дымохода и стала пожароопасной и непригодной в использовании, тогда нужно ее менять, т.е. удалить весь поврежденный кирпич и выложить новый. Для этого потребуется:

• огнеупорный кирпич в нужном количестве;
• кладочный цементный или смешанный раствор;
• шпатель;
• вода;
• тряпки.

Аккуратно послойно снимается старый, поврежденный кирпич. С оставшегося хорошего кирпича убирается старый раствор. Место кладки следует хорошо промочить водой и, используя кладочный цементный раствор и шпатель, выложить недостающую часть дымохода. Особое внимание при этом нужно обратить на перевязку швов.

Если деревенская печь часто топилась не дровами, а углем, или при ее выкладке в месте футеровки применялся не жаропрочный, а обычный кирпич, то с течением времени будет необходима замена неисправной части футеровки топливника. Замена поврежденного кирпича на новый производится по описанному выше способу. Необходимо учитывать, что кирпич (и старый, и новый) должен быть однородным, с одинаковыми коэффициентами теплового расширения.

Капитальный ремонт кирпичной печи

Капитальный ремонт печи включает в себя переделку пришедших в негодность, отдельных частей печи, восстановление ее функциональности в целом и требует определенного мастерства, затраты сил, средств и времени. К ремонту такого рода можно отнести:

• переоборудование топливника с глухим подом;
• полную замена футеровки топливника;
• перекладка дымохода и др.

Часто требуется переоборудование топливника печи, что связано с переходом на другой вид топлива, с заменой старой кладки на новую и т.д. Для переделки топливника с глухим подом на топливник с колосниковой решеткой и поддувалом следует запастись:

• огнеупорным кирпичом;
• молотком;
• кладочным раствором,
• шпателем;
• водой;
• тряпками;
• колосниковой решеткой;
• поддувалом.

Схема обкладки печи кирпичом.

Начинают капитальный ремонт топливника с разборки передней и боковых стенок печи рядом с топочной дверцей. Сначала молотком выбивается внутрь печи замковый (средний) кирпич, расположенный в верхнем ряду над топочной дверцей, остальные кирпичи можно также выбивать по направлению внутрь печки либо извлечь наружу. Обычно для выполнения данного вида работы бывает достаточно разборки 3 рядов передней стенки печи и 1-2 – боковых. Снимается топочная дверца, чтобы впоследствии ее приподнять несколько выше. Следует учесть, что высота дровяного топливника должна быть примерно 50 (см), а угольного – 45 (см).

Теперь следует разобрать кирпичную кладку печного пода. После этого убирается мусор, гарь внутри печки. Далее производится монтаж нового вида топливника в следующем порядке:

• устанавливается поддувало с поддувальной дверкой;
• укладывается колосниковая решетка;
• закрепляется топочная дверка.

Необходимо принять во внимание несколько моментов. У печей, переделанных под уголь, поддувальные и топочные дверцы должны отличаться большой степенью герметичности. Колосниковая решетка под уголь должна быть такого же размера, как и под дрова, но более массивная.

После этого производится установка новой кирпичной кладки с учетом перевязки швов. Чтобы выполнить кладку кирпича по всем правилам, необходимо придерживаться следующих основных моментов.

Прежде всего нужно подобрать и установить кирпич без раствора. После этого данную кладку следует разбирать и уложить на пол. Если будет использоваться старый кирпич, то производится тщательная его очистка от старого раствора, пыли, грязи. Новый кирпич просто хорошо смачивается водой.

Теперь готовится небольшое количество кладочного раствора. Начинается укладка кирпича с установкой рамки дверцы топки, ее обкладка кирпичом. Затем поочередно закладываются все стороны топливника.

Иногда требуется произвести полную смену футеровки. В этом случае разбирается стенка печи на высоту топливника, не касаясь при этом ребер печной кладки. Далее производится очистка топливника от старой футеровки. После этого выкладывается, уже описанным выше способом, новая футеровка, что важно, без перевязки с печной кладкой стен.

Перекладка дымохода заключается в демонтаже непригодной части старой кладки. Затем, придерживаясь тех же размеров, кладут новую кладку из огнеупорного качественного кирпича.

Существуют и другие дефекты и неисправности деревенской печи, требующие ремонта. Важно к ликвидации каждого из них относиться продуманно и ответственно. Деревенская печь, за которой осуществляется систематический уход и периодический ремонт, позволит долгие годы радовать всех своим теплом.

Самые популярные статьи блога за неделю