Возведение опалубки для фундамента. Опалубка для траншей с наклонными стенками. На практике чаще всего встречаются три варианта.

Опалубка является необходимым конструкционным элементом для заливки бетонного ленточного фундамента разных видов и представляет собой форму, с помощью которой формируется лента необходимых размеров. Она должна представлять собой довольно жесткую и прочную конструкцию, чтобы обеспечить неизменность формы и размеров ленты, а также необходимый температурно-влажностный режим во время заливки бетона и до окончательного его затвердения и набора прочности. В данной статье вы сможете найти информацию о том, какая может быть опалубка для ленточного фундамента и как её правильно установить.

Виды опалубки для ленточного фундамента

Опалубка, которая используется для заливки ленточного фундамента, может быть различных видов, как по конструкционным особенностям, так и по материалу, который используется для её изготовления.

По конструкции такая опалубка может быть:

• съемной (разборной), которая представляет собой щиты определенных размеров, которые собираются в одну конструкцию перед заливкой бетона и разбираются после его затвердения;
• несъемной, которая представляет собой пенополистирольные блоки, которые заполняются бетоном и так и остаются в конструкции будущего фундамента, выполняя ещё и функцию утеплителя;
• комбинированной, которая совмещает в себе черты двух предыдущих видов и представляет собой съемную опалубку вовнутрь которой уложены плиты утеплителя (пенополистирола или другого), которые после затвердения бетона и снятия наружной опалубки так и остаются в составе фундамента обеспечивая его утепление.

Чаще всего для заливки ленточного фундамента используют съемную опалубку, но в последнее время все больше становятся популярными комбинированная и несъемная опалубки, так как в этом случае одновременно с заливкой выполняется и утепление фундамента. А в случае с несъемной опалубкой, отпадает необходимость в материалах для устройства щитов, упоров и т.д.

По материалу изготовления опалубка для ленточного фундамента может быть:

• деревянной, из обрезных досок толщиной 30-40 мм или листов фанеры толщиной 8-15 мм;
• металлической;
• пластиковой.

Наиболее распространенным видом является деревянная опалубка, которую изготавливают из обрезных досок в виде щитов. Последние два вида в частном строительстве применяются реже. Чаще всего это готовые, промышленно изготовленные, опалубки. Если есть возможность их арендовать, то могут использоваться и они. При этом отпадает необходимость расхода материалов и затрат времени для самостоятельного изготовления щитов.

По способу изготовления опалубка бывает:

• готовой – изготовленной промышленным способом, которую можно приобрести или арендовать и достаточно только доставить, а потом установить по контуру будущего фундамента;
• изготовленной на месте своими руками - чаще всего, это опалубка из деревянных щитов, которые изготавливаются на месте по размеру будущего ленточного фундамента.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками выполняют в зависимости от выбранного её вида. Если опалубка будет съемной или комбинированной, то работу начинают из изготовления сборных щитов из обрезной доски или фанеры. Если опалубка планируется несъемной, то достаточно приобрести готовые блоки из пенополистирола.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента

Для устройства деревянной опалубки для ленточного фундамента используют обрезную доску толщиной 30-40 мм и шириной 100-150 мм или фанеру толщиной 5-15 мм. Влажность древесины, при этом, не должна быть больше 22%. При изготовлении щитов из досок, щели между ними не должны превышать 2 мм. Высота щитов опалубки должна быть такой, чтобы верхний уровень будущей ленты фундамента был ниже её на 5-7 см.

Щиты опалубки собираются из продольных досок и поперечных брусков, которые располагают с шагом не более 1 м. Элементы опалубки соединяются с помощью гвоздей или саморезов таким образом, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны (от ленты). Если щиты опалубки изготавливаются из фанеры, то её крепят к раме из деревянных брусков.

Установка деревянной опалубки на прочном грунте

Если ленточный фундамент сооружается в прочном грунте, то опалубку можно устанавливать только для надземной его части. Для подземной части опалубкой будут служить стенки траншеи, предварительно закрытые гидроизоляционным материалом. В этом случае стенки траншеи должны быть максимально выровнены.

Подготовленные щиты опалубки устанавливаются по краям траншеи и закрепляются раскосами из обрезков доски. Раскосы могут быть прибиты к деревянным кольям, вбитым в землю на расстоянии не менее 1 м от щитов опалубки или использовать их как упоры. К щитам опалубки раскосы крепят с помощью саморезов в местах расположения поперечных брусков. Возможен вариант крепления раскосов к щитам, когда в верхней части поперечных брусков прибивают накладки из обрезков доски и раскосы упирают в образовавшиеся выступы.

Рис.1 Устройство опалубки ленточного фундамента в прочном грунте: 1 - щит из досок или фанеры; 2 - поперечные бруски; 3 - упоры-раскосы; 4 - упорный колышек; 5 - нижний упорный брусок; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - струны (нити) обноски; 8 - накладка для упора; 9 - уровень заливки бетона; 10 - гидроизоляционный материал; 11 - песчано-гравийная подушка.

Шаг расположения раскосов обычно соответствует шагу поперечных брусков щитов, который, в свою очередь, зависит от ширины и высоты ленты, а также толщины досок или фанеры. Чаще всего шаг составляет 1 м. Для улучшения устойчивости опалубки противоположные щиты сверху соединяют деревянными перемычками через каждые 0,5-1 м. Для этого можно использовать любые обрезки досок или брусков.

При установке и фиксации положения опалубки необходимо следить, чтобы щиты не имели отклонений от вертикали, а также прогибов или выгибов. Их поверхность нужно контролировать с помощью двухметровой рейки, правила или строительного уровня такой же длины. Отклонение опалубки от вертикали не должно быть более 5 мм на 1 м её высоты. Смещение оси опалубки от проектного положения фундамента не должно превышать 10 мм. Местные отклонения от плоскости не должны быть более 2 мм для опалубки из фанеры и не более 3 мм – для щитов из досок.

Правильное положение щитов опалубки можно контролировать с помощью нитей или проволок обноски. Для этого в опалубке напротив обносок, которые использовались для разбивки фундамента, делаются для них пропилы. По ним также можно контролировать уровень заливки бетона (высоту ленты). Кроме этого способа, верхний уровень заливки бетона можно контролировать по отметкам, которые наносятся маркером на внутреннюю поверхность опалубки с помощью водяного уровня.

После установки внутренняя поверхность опалубки ленточного фундамента изнутри покрывается гидроизоляционным материалом, для создания оптимальных условий набора бетоном прочности. Гидроизоляцию, желательно, укладывать с напуском на дно траншеи, чтобы предотвратить её разрыв при бетонировании. В верхней части её, лучше всего, перегнуть за край щита и закрепить степлером. Это позволит предотвратить её срыв при заливке бетона.

Установка деревянной опалубки ленточного фундамента в неустойчивом грунте

В рыхлых, неустойчивых грунтах, склонных к обрушению устройство опалубки ленточного фундамента осуществляется на всю высоту ленты. Для этого траншею копают с наклоном стенок и такой ширины, чтобы можно было удобно монтировать щиты опалубки. В остальном же установка опалубки выполняется также, как и в первом случае, но с установкой дополнительных упоров (раскосов) в нижней части опалубки. Опорные колья в этом случае забивают не ближе 1 м от края откоса траншеи.

Кроме этого, в траншеях с откосами иногда под опалубку заливают бетонную подготовку – слой 10-20 см бетона с армированием или без, который заливается за 3-5 дней до установки опалубки.

Рис.2 Устройство опалубки из фанеры в неустойчивом грунте на бетонной подготовке со стяжными шпильками: 1 - фанера; 2 - рама из брусков; 3,4 - упоры (раскосы); 5 - упорные колья; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - стягивающая шпилька; 8 - бруски; 9 - нити (струны) обноски; 10 - стальные трубки; 11 - анкер; 12 - песчано-гравийная подушка; 13 - бетонная подготовка (армированный слой бетона 10-15 см).

Устройство комбинированной опалубки для ленточного фундамента

В настоящее время всё чаще устраивают комбинированную опалубку ленточного фундамента – совмещают обыкновенную съемную опалубку с монтажом утеплителя, который в тоже время выполняет роль несъемной опалубки. В качестве утеплителя, чаще всего, используется экструдированный или обычный пенополистирол (пенопласт). Такая опалубка совмещает в себе преимущества и недостатки, как съемной так и несъемной опалубки. При этом съемная опалубка изготавливается и устанавливается практически также как и в предыдущих случаях, но с учетом толщины утеплителя.

Рис.3 Установка комбинированной опалубки для ленточного фундамента в прочном грунте: 1 - щит из досок или фанеры; 2 - поперечные бруски; 3 - упоры-раскосы; 4 - накладка для упора; 5 - нижний упор; 6 - верхняя соединительная планка; 7 - уровень бетона; 8 - фасадные дюбеля ("грибки"); 9 - саморезы; 10 - утеплитель; 11 - гвозди; 12 - песчано-гравийная подушка.

В прочных грунтах траншея копается с учетом толщины утеплителя, который в этом случае выполняет роль несъемной опалубки заглубленной части ленты. Наружная же часть такой опалубки включает в себя как обычную съемную опалубку, так и утеплитель – несъемную. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи с помощью гвоздей 150-200 мм, а в наземной со стороны опалубки – с помощью саморезов такой длины, чтобы они не выступали вовнутрь ленты. При демонтаже съемной опалубки саморезы удаляются.

Для надежного крепления утеплителя к бетону, перед его монтажом в него устанавливаются фасадные дюбеля («грибки», «зонтики»).

Несъемная опалубка представляет собой готовые полые пенополистирольные блоки, которые как детский конструктор укладываются по контуру будущего ленточного фундамента, соединяясь с помощью специальных замковых соединений типа «шип-паз». Во внутреннюю полость такой опалубки устанавливается каркас из арматуры и заливается бетон. Таким образом формируется утепленная армированная железобетонная лента, которая не нуждается в вертикальной гидроизоляции.

Преимущества такой опалубки:

• быстрота сборки;
• подземная и надземная части фундаментной ленты получаются утепленными;
• утеплитель обеспечивает отсутствие утечек воды из бетона при заливке и гидроизоляцию готового фундамента;
• создается сминаемый слой в случае возникновения горизонтальных нагрузок;
• создается гладкая боковая поверхность фундамента, что снижает влияние на него касательных напряжений морозного пучения.

Недостатками несъемной опалубки для ленточного фундамента можно считать относительно высокая её стоимость и то, что ширину ленты необходимо согласовывать с шириной изготавливаемых пенополистирольных блоков.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками видео

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве л а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании , при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

• На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
• С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Сборка происходит следующим образом:

• В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Продевается шпилька.
• Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
• Закручиваются и подтягиваются гайки.

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Порядок работ такой:

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.

Строительство частных домов, дачных построек и хозяйственных объектов начинается с возведения фундамента, воспринимающего массу строения, компенсирующего реакцию грунта и обеспечивающего устойчивость. Для постройки основания применяют различные материалы. Наибольшее распространение получил литой вариант фундамента, для формирования которого бетон заливается в предварительно подготовленный каркас, называемый опалубкой. Застройщики часто задаются вопросом: как поставить опалубку под фундамент, чтобы обеспечить жесткость конструкции, избежать непредвиденных ошибок?

Желая, своими силами, возвести основу строения, сэкономить деньги и не привлекать для этого дополнительную рабочую силу, разберитесь, как правильно сделать опалубку для фундамента. Эти работы – начальная стадия строительства дома. От качества изготовления, правильности установки зависит устойчивость и долговечность будущего здания.

Опалубка - это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы

Рассмотрим применяемые для фундаментов зданий виды опалубки, остановимся на их свойствах и характеристиках. Разберемся, как смонтировать опалубку своими руками, какие требования предъявляются к опалубочной конструкции.

Характеристики опалубки, виды и свойства

Опалубочная конструкция представляет собой каркас коробчатого типа, собираемый для бетонирования основания. Он выполняет следующие функции:

1. Обеспечивает требуемую конфигурацию и размеры бетонной основы на протяжении всего периода твердения.
2. Воспринимает значительные нагрузки, действующие на щиты со стороны залитого бетонного раствора.

Требования к щитовому каркасу:

• применение качественных материалов;
• надежная фиксация, точная подгонка элементов;
• повышенная прочность и надежность;
• отсутствие щелей, через которые вытекает раствор;
• быстрая сборка щитов и, при необходимости, демонтаж;
• обработка специальными составами, исключающими прилипание раствора.

Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков

В зависимости от возможности демонтажа опалубочные системы делятся на следующие разновидности:

1. Разборные. Демонтируются для повторного применения после окончательного твердения бетона. Состоят из комплекта щитов, фиксируемых специальными замками. Широко применяются в загородном и промышленном строительстве при возведении различных строений.
2. Стационарные. Бетонируются однократно в процессе заливки основания строения. Являются его неотъемлемой частью, обеспечивая повышенную тепловую защиту и надежную гидроизоляцию возводимого здания. Несмотря на повышенную стоимость, пользуются популярностью.

Щиты для опалубки, объединенные в единый каркас, изготавливаются из различных материалов:

• струганных досок, главным достоинством которых являются низкие затраты на изготовление и установку, а также экологическая чистота. Струганные с одной стороны доски толщиной 30–40 мм объединяются в щиты, к которым не липнет бетон. Материал применяется для возведения фундаментов, воспринимающих значительные нагрузки. Недостаток – проблематичность вторичного использования, так как поверхность необходимо очистить, тщательно высушить, заменить покоробленные элементы;
• древесностружечных плит толщиной 1,6 см или двухсантиметровой фанеры. Стандартный раскрой фанерных листов и плит ДСП позволяет нарезать заготовки требуемых размеров. Высокая несущая способность конструкции обеспечивается путем установки раскосов с наружной стороны каркаса. Гладкая поверхность элементов каркаса обеспечивает плоскостность основания, снижает расход строительных материалов, необходимых для заделки неровностей на ней;

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

• металлических листов, характеризующихся повышенным ресурсом эксплуатации, увеличенной степенью надежности. Стальные и алюминиевые конструкции позволяют выдерживать десятки циклов бетонирования, однако повышенные затраты, связанные со стоимостью готовых щитов, их доставкой, ограничивают широкое применение при возведении оснований зданий. Собирать и демонтировать металлическую конструкцию можно многократно, благодаря повышенному запасу прочности;
• пенополистирола, применяемого для формирования стационарных каркасов. Материал позволяет создавать щитовую конструкцию различной конфигурации, надежно сохраняет тепло, устойчив к воздействию влаги. Пенополистирольные щиты для опалубки легко соединяются в общую конструкцию с помощью стальных скоб, надежно герметизируются строительной пеной, устанавливаются однократно без последующего демонтажа. В дальнейшем являются частью основания, обеспечивая его теплоизоляцию.

Как правильно установить опалубку под фундамент

От правильности установки щитовой конструкции зависит долговечность строения. При выполнении работ следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта и результатами выполненных расчетов. Необходимо учитывать следующие факторы:

• погодные условия. Осуществлять строительство желательно в весенне-летний период при устоявшейся температуре;
• применяемый материал. Щитовые элементы должны иметь гладкую поверхность, обеспечивающую товарный вид фундамента;

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона

• отсутствие щелей между щитами. Уменьшение концентрации влаги в бетоне снижает прочность монолита, является причиной трещин;
• высоту конструкции. Высота стенок должна на 0,5 м превышать уровень нулевой отметки, что позволит сформировать надежную основу;
• прочность щитов. Использование досок толщиной 3–4 см обеспечит прочность конструкции;
• способ крепления. Забивку гвоздей следует выполнять с внутренней стороны, производя загибку выступающих частей снаружи;
• обработку поверхности щитов. Использование отработанного машинного масла или специальных составов затруднит прилипание бетона к стенкам.

До того как делать опалубку, следует подготовить участок, на котором планируется строительство. Подготовительные мероприятия осуществляйте по следующему алгоритму:

1. Очистите строительную площадку от растительности и мусора.
2. Удалите поверхностный слой почвы, выровняйте поверхность.
3. Выполните разметку контура траншеи, используя шнур и деревянные колышки.
4. Извлеките грунт на глубину, указанную в проекте.
5. Спланируйте дно траншеи, обеспечьте вертикальность стенок.
6. Засыпьте на основание приямка щебень, смешанный с песком, слоем 10–15 см.
7. Разровняйте и уплотните щебеночно-песчаную смесь.

Закончив подготовительные мероприятия, можно начинать делать опалубку для будущего фундамента и производить ее установку.

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто

Опалубка под фундамент своими руками

Для изготовления щитовых элементов каркаса можно воспользоваться древесностружечными плитами, фанерой или струганными с одной стороны досками. После их разрезания легко получаются заготовки требуемых габаритов. Размеры и количество опалубочных щитов зависят от глубины приямка, а также периметра основания.

Рассмотрим, как сделать опалубку под фундамент ленточного типа с использованием деревянных щитов. Работайте, соблюдая последовательность технологических операций:

• Нарежьте деревянные доски сечением 40х150 мм на отрезки необходимого размера.
• Разложите на ровной поверхности нарезанные доски.
• Соберите, используя саморезы или гвозди, щиты длиной 2–3 метра.
• Нанесите гидроизоляционное покрытие на щитовую поверхность.
• Забейте в траншею вертикальные стойки на расстоянии 80–100 см.
• Зафиксируйте саморезами или гвоздями щиты к опорным брусьям.
• Установите в зоне стоек раскосы, прочно закрепите их.
• Изготовьте деревянные хомуты, установите их посередине каждого пролета.

• Проконтролируйте строительным уровнем горизонтальность каркаса.
• Проверьте отвесом вертикальность расположения.
• Обеспечьте неподвижность щитов стальными шпильками или проволокой для вязания.
• Разместите элементы арматурного каркаса внутри деревянного контура.
• Закрепите с равным интервалом поперечные бруски в верхней части конструкции.
• Прикрепите стальные скобы в угловых зонах деревянного контура.
• Загерметизируйте щели паклей, обеспечивая герметичность.

Закончив ставить щитовой каркас, можно начинать мероприятия по бетонированию фундамента. До завершения процесса гидратации бетона не следует разбирать конструкцию. Помните, что демонтаж следует производить только после полного высыхания бетона. Правильно установленный каркас позволит забетонировать прочное основание, обеспечивающее устойчивость возводимого строения.

Выводы

Изучив рекомендации профессиональных строителей, изложенные в представленном материале, не возникнет вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Важно правильно подобрать конструкцию каркаса, использовать для изготовления качественные материалы, соблюдать последовательность выполнения работ. Разобравшись, как делать опалубку, можно самостоятельно выполнить строительные мероприятия и сэкономить денежные средства. При необходимости, проконсультируйтесь со специалистами, рекомендации которых помогут избежать досадных ошибок.

Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.

Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.

Типы опалубки

Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:

• Опалубка с съемной конструкцией;
• Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.

В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.

В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.

Давайте подробнее остановимся на каждом из них.

Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.

Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.

К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.

Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.

Изготавливается съемная конструкция при помощи:

• Нарезной доски;
• Листов фанеры, что отличается от фанеры обычной повышенной влагостойкостью;
• Стальных листов, которые могут быть л из любого материала, то есть и сталь и алюминий.

Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.

При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.

Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.

Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.

Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.

Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.

Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.

Несъемная

Типы несъемной опалубки

Металлический

Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.

Достоинства данного вида:

• хорошая
• Она легко принимает нужную форму фундамента
• Ленточный или монолитный фундамент отлично ляжет на металлическую опалубку
• Внешнюю сторону легко и просто обработать

• высокая стоимость.

Железобетонная

Этот вид считается относительным вариантом.

Достоинства:

• В зависимости от толщины бетонных плит, можно заметно уменьшить расход самого бетона. При этом, его прочность никак не снизится.

• Плиты очень тяжелые
• Если плиты не монолитны и высоты одной будет не хватать – придется делать распорки

Пенополистирол

Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.

Достоинства:

• Монтаж простой
• Есть возможность придать определенную форму
• Утепление

• Не сильно низка цена
• Сложность подбора некоторых элементов

Деревянная

В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.

Достоинства:

• Хорошая цена
• Доступность материала
• Монтаж простой
• Нет нужны приобретать дополнительное оборудование для монтажа

• Из-за различных габаритов материала возможно придется применять дополнительные средства для усиления и соединения опалубки

Подручные материалы

Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?

• Трубы
• Профнастил
• Шифер
• Другой любой подходящий материал, который сможет обеспечить нужную форму и при этом предотвратит утечку цемента

Достоинства:

• Дешевизна возведения

• Сложность сборки
• Утечка бетона при заливании
• Возможно получится слабая несущая мощность
• Возможно понадобятся дополнительные опоры

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

Несъемную опалубку для фундамента своими руками

Она возводится в несколько этапов.

Первый этап – земляные работы

После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.

Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.

Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.

Второй этап – возведение элементов опалубки

На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.

После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.

Как собрать опалубку для ленточного фундамента

• Каркас конструкции только жесткий, с прочной фиксацией всех элементов;
• Элементы опалубки не должны иметь щелей, все части опалубки точно подогнаны друг к другу;
• Опалубка должна выдержать создаваемое давление бетонного раствора.

Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.

С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.

Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.

Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:

• Подготовка рабочего места, то есть рытье траншеи, заготовка строительного материала и инструменты;
• Нарезать доски по размеру в соответствии с размером фундамента;
• Изготовление щитов;
• Закрепление опалубки, фиксация прочности с наружи конструкции;
• Проверка на прочность.

Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.

Опалубка, которая необходима для ленточного фундамента, может быть сколочена собственными руками. Домашнему мастеру придется немного потрудиться, однако стены основания будут идеально ровными и легко поддадутся отделке, если это потребуется впоследствии.

Реализация любого технологического процесса требует соблюдения четкой последовательности действий. Частный строитель при возведении ленточного фундамента должен рассчитывать на следующий спектр работ:

• расчеты и проектирование;
• подготовка участка строительства;
• разметка – на участок выносят размеры будущего основания;
• земляные работы;
• монтаж опалубки;
• армирование;
• заливка фундамента и последующий уход за конструкцией.

Определив то, из какого материала будут выполнены щиты (толщину доски) и зная размеры здания (периметр), высоту фундамента, можно вычислить их площадь

В зависимости от фактических условий строительства может проводиться ряд дополнительных мероприятий: теплоизоляция, гидроизоляция, облицовка основания, обустройство отмостки, обратная засыпка и пр.

Опалубка

Если на участке возводятся небольшие строения проектирование не понадобится. Зато необходимо продумать площадь и схему расположения щитов. Это поможет просчитать количество древесины.

На практике чаще всего встречаются три варианта:

• на плотной почве без цокольного этажа вырываются траншеи, стенки которых становятся частью опалубки. Сами щиты устанавливают только на надземную часть;
• если грунт опять же плотный, но обустраивается цоколь, опалубка размещается на всю высоту фундамента с внутренней стороны. По внешней границе допустимо монтировать только надземную часть. Некоторые используют и другой метод, при котором обустраивается только надземная часть, а после набора бетоном прочности грунт удаляется изнутри;
• если почва сыплется и не позволяет получить вертикальные стенки, придется собирать щиты на всю высоту основания.

Материалы

Конечно, подходящим вариантом может стать выбор готовой разборной опалубки, но ее использование в разовом строительстве невыгодно. В частных целях чаще всего применяют деревянные щиты . Они производятся либо из фанеры, — что также невыгодно. Зачем использовать дорогой материал для одноразовой конструкции? – либо из пиломатериалов.

Так как опалубка – конструкция временная при покупке следует посмотреть, чтобы материал соответствовал минимальным требованиям. Доски могут быть изготовлены из любой породы дерева, также используются отбракованные образцы либо те, которые остались после разборки других конструкций.

Критерии выбора:

• толщина не менее 25 мм (все доски должны быть одной толщины, так легче создать ровную поверхность щитов) и прочность;
• ширина – до 150 мм. Более широкие доски сильно коробятся;
• отсутствие геометрических искажений. Доска не должна быть кривой, крученой, изогнутой, иначе невозможно создать щит с ровной поверхностью;
• на материале не должно быть сучков, трещин. Это негативно влияет на прочность;
• кромки должны быть ровно обрезаны. Доску не следует фуговать, а кромка может иметь одну прямую грань, прилегающую к гладкой стороне.

Если доски были в употреблении перед монтажом из них вынимаются все гвозди, случайно оставленное крепление может повредить основание

Если в доске есть дефект, то можно сделать латку из тонкого листового материала, например, кусочка оцинкованной стали или тонкой фанерки.

Кроме досок можно приобрести бруски для сборки (50*100), саморезы или гвозди (это идеальные крепежи), материал для гидроизоляции. Длина гвоздей должна превышать толщину опалубки на 10-15 мм . Они всегда вбиваются со стороны заливки бетона, а их концы загибают поперек планок.

В среднем, для постройки дома периметром 50 м, требуется 0.8 м³ доски из сухой древесины (толщиной 25 мм). Кстати, стоимость опалубки всецело зависит от того, за какую цену куплена доска. Дешевле всего обратиться на базу, где продают пиломатериал.

Съемная опалубка своими руками

В первую очередь проводится разметка. Если она намечалась при рытье траншей, все отметки, диагонали, размеры и углы проверяются еще раз . В обратном случае геометрию готового фундамента исправить будет невозможно.

Сборка щитов:

• чем меньше ширина доски, тем меньше расстояние между поперечными брусками;
• продольные брусья обязательно крепятся по краям;
• размер щита должен быть таким, чтобы после монтажа их высота была на 15 см выше заливки;
• длина определяется в соответствии с планом самого основания.

Вертикальные брусья вбиваются через 40-50 см , иначе система просто расползется. Тоже самое относится к упорам и стойкам. В их основание, примыкающее к земляной стенке можно заложить кирпичи. Щиты стягиваются шпильками М10 либо проволочной стяжкой.

• если высота основания ниже 0.2 м, опалубка может состоять из двух параллельных досок 40-50 мм. В вертикальном положении их удерживают колья, забитые в почву и распорки из брусков, размещенные между этими досками;
• при высоте до 0.75 м опалубка организуется из щитов. При наличии бетонной подготовки доски могут крепиться при помощи деревянных пробок. Этот элемент является обрезком доски, в которую забиты гвозди длиной 10 мм до ½ их длины. Выступающие концы погружены в бетон и при схватывании удерживают пробку от непреднамеренных сдвигов;
• для более высоких оснований опалубка обустраивается как для стен.

Забивка кольев:

• на колья крепятся щиты;
• их размещение должно совпадать с расположением поперечных брусков;
• забивка проводится на расстоянии 0.5-1.0 м. Так намного проще отрегулировать точные параметры при сборке.

Колья не должны вбиваться параллельно щиту. Это вызовет нарушение грунтов, и он осыплется внутрь траншеи.

Монтаж опалубки строго по уровню основания, чтобы она не сместилась в процессе заливки – это сложно. Лучше исключить этот способ, когда работы ведутся своими руками

Монтаж щитов:

• чтобы работа была выполнена точно, хорошо натянуть леску, но положение щита все равно проверяется уровнем;
• вставив щит, он крепится к колышкам при помощи подкосов и горизонтальных брусьев;
• в месте стыка щита и подкоса можно разместить небольшие опорные бруски;
• когда монтаж щитов с двух сторон основания закончен, при помощи брусков проводится дополнительное связывание по верхней части. Не стоит подбирать широкие бруски и крепить их слишком часто.

Для контроля уровня заливки лучше сделать специальные пропилы с шагом 0.5 м. Нанесение разметки может оказаться бессмысленным. Если железобетон будет подаваться через бетононасос, все черточки будут забрызганы, оттирать опалубку для поиска искомых линий крайне неудобно .

Укладка гидроизоляции:

• материал помогает исключить фильтрацию воды из бетона в грунт и утечку цементного молочка;
• если часть опалубки – это стенки траншеи, изоляция накладывается и на них;
• материал выкладывается внахлест и крепится к щитам степлером;
• число креплений скобами должно быть высоким, чтобы изоляция выдержать стягивание, которое возникнет при заливке;
• когда работы проводятся в холодный период, между гидроизоляцией и щитом располагают утепление, например, слой пенополистирола.

После этого еще раз проверяются все параметры. Если выявлены смещения, они сразу исправляются. Теперь можно приступать к закладке арматуры и заливке. Как правильно армировать ленточный фундамент? Изначально необходима схема армирования ленточного фундамента. Диаметр прутка принимается за 12 мм.

Общий смысл правильных действий – это дополнительное закрепление (анкеровка) системы при помощи отогнутых П- образных или Г-образных элементов .

Ленточный фундамент – это универсальный тип основания, наиболее подходящий для ведения частного строительства. Устройство опалубки также может быть проведено своими руками, что позволяет удешевить ход работ.

Устройство опалубки ленточного фундамента пэтапно показано в видео: