Строительство дома своими руками. Способы экономии. Дачный домик своими руками: схемы и инструкции, как построить дачный домик Строим дом сами

Электричество

Тема статьи важна для всех, кто решил подойти к строительству своего дома. Ведь бесплатно дом не достанется и хорошо бы понимать, во что ты вписываешься, еще до начала стройки. А обманутся очень легко. И из-за рекламы, убеждающей вас, что можно построить отличный дом на 200м2 за пару миллионов рублей рублей и из-за недостатка информации и понимания, что же вообще скрывается за понятием “построить дом”. Да и в целом из-за любви людей к самообману.

Наверняка, когда вы едете за городом, вам попадаются дома, которые стоят заброшенные на какой-то стадии строительства или строятся годами и даже десятилетиями – в большинстве случаев, причина тому – переоценка своих возможностей и недооценка предстоящей задачи. Цена ошибки со стоимостью строительства дома может быть очень высока – потерянные деньги, нервы, разрушенные семейные отношения, здоровье и многое другое.

Вы хотите попасть в такую ситуацию? Нет? Тогда прочитайте статью до конца. Мы будем рассматривать вопрос стоимости комплексно, не только касательно стоимости строительства каркасного дома.

В целом, мое мнение, заключается в перефразировании крылатого выражения про отпуск – “собираясь построить дом, уменьшите в 2 раза свои пожелания и увеличьте в 2 раза свой бюджет “.

Перед тем как продолжить, несколько важных моментов:

Статья в большей степени рассчитана на анализ стоимости строительства дома для постоянного проживания (ПМЖ) с современным уровнем комфорта и требований к жилью. Хотя современные дачи часто ничем не отличаются от дома ПМЖ.
Если вас интересует стоимость строительства летней дачи, вы так же найдете полезную информацию. Сам принцип ценообразования не поменяется.
Статья не учитывает “индивидуальное восприятие комфорта” – кому-то и в шалаше рай, а кому-то и дворец с башенками маловат.
Статья в первую очередь рассчитана на тех, кто строит дом вблизи городов “миллионников” и в первую очередь – Санкт-Петербурга и Москвы. Чем дальше от этих городов, тем цены могут сильно отличаться. Хотя повторюсь, принципы формирования общей стоимости будут неизменны.

С чего начать строительство дома? Загадочный “дом под ключ”

Очень часто люди с самого начала начинают интересоваться про “дом под ключ”, но по факту – каждый человек понимает под этим что-то свое.

Мне лично сразу вспоминается «Собачье сердце»

―Контрреволюционные вещи говорите, Филипп Филиппович.
―А, ничего опасного. Никакой контрреволюции. Кстати, вот ещё слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно – что под ним скрывается? Чёрт знает что.

Вот так же и с «домом под ключ». Понимание того, что это такое и «стоимости дома под ключ” у подрядчика и заказчика может отличаться драматически. Причем при ответе на вопрос “сколько стоит дом под ключ ” варианты могут быть очень разные:

Пример 1: Подрядчик говорит, что дом “под ключ” будет стоить 1 млн рублей. При этом в его понимании это просто коробка без фасадов, коммуникаций, отделки, но с установленными окнами и дверьми. А в понимании клиента – он туда мысленно уже мебель заносит. Клиент радостно соглашается, дальше естественно начнутся проблемы.

Пример 2: Подрядчик говорит, что дом “под ключ” будет стоить 10 млн рублей. При этом в его понимании это дом куда останется только мебель занести и мангал в «зоне барбекю» поставить. А в понимании клиента ему за такие деньги предлагают «голую коробку с дверью». Он ужасе бежит в другую фирму, возможно отказываясь от хорошего предложения.

Поэтому, первое правило. Старайтесь избегать понятия «дом под ключ», либо четко выясняйте, что вам предлагают под этим соусом, или объясняйте сами – что конкретно вы вкладываете в данное понятие. Это поможет вам сократить время и получить предложение, которое отвечает вашему запросу.

Если, говоря про «дом под ключ» вы думаете про дом уже со внутренней отделкой, электрикой, водоснабжением – то задайте себе вопрос. Какая плитка у вас будет в ванной? Сколько розеток будет в гостиной? Сколько светильников на потолке? На полу будет ламинат или линолеум, или паркет – если да, то какой, за 300р/м2 или за 1500р/м2?

Вы сами можете ответить на эти вопросы? Нет? А «менеджер» вам уже назвал стоимость «дома под ключ»? А он то откуда знает, что вы хотите, если вы сами еще это не знаете или не сказали ему? Он владеет телепатией и чтением будущего?

Поэтому второе правило . Не доверяйте предложению по строительству «дома под ключ» если у вас не выяснили все детали того, что вы хотите . В противном случае вероятность – что получите не то, что хотели, или сумма увеличится в большую сторону в процессе – составляет 100%.

Из чего состоит строительство дома?

Подойдем глобально. Ведь вы не будете жить в доме где нет отделки и даже электрики? Поэтому вопрос стоимости строительства на самом деле гораздо шире.

Будучи на выставке Asuntomessut в Финляндии, мне попалась интересная табличка, где были расписаны расходы на строительство дома. Естественно, суммы у нас будут другие, но вот процентное соотношение от стоимости дома, будет примерно одинаковым. В каких то пунктах у нас будет больше, в каких то меньше.

Структура расходов на строительство дома в Финляндии

Стоимость строительства дома у нас, в России, будет складываться из следующих составляющих:

Стоимость земельного участка и первоначальных вложений в него
Стоимость подключения базовых инженерных коммуникаций
Стоимость проектирования
Стоимость “коробки” дома
Стоимость инженерных коммуникаций внутри дома
Стоимость внутренней отделки дома
Стоимость облагораживания участка
Стоимость мебели, техники и прочих благ цивилизации.

Лично мое мнение – что это и есть в итоге «дом под ключ ». То есть когда остается только занести личные вещи и начать обустраиваться.

Теперь рассмотрим подробнее эти пункты

Стоимость земельного участка и первоначальных вложений

Естественно, дом надо где-то строить. Вы можете купить пустой участок в новом поселке, или старый дом в садоводстве. О цене говорить тут сложно – вариантов масса на любой вкус и цвет. Мы рассмотрим то, что не относится напрямую к цене участка, но весьма вероятно потребуется, будет стоить дополнительных денег и избежать этих трат не получится.

Снос и вывоз старого дома, если таковой имеется.
Организация заезда на участок
Организация «черновой» парковки – для заезда техники, завоза и складирования материалов
Забор и ворота (часто эти затраты оставляют на более поздний срок, но тем не менее они будут)
Возможные дополнительные сборы – характерно для новых поселков. Сбор на дороги, на общую скважину, на установку столбов эл-ва, и т.п. Далеко не всегда о наличии таких сборов продавцы предупреждают заранее. А суммы могут быть очень приличные.
«коммунальные платежи» – например во многих новых поселках берут дополнительные деньги за проезд машины со стройматериалами, бетоном и т.п. Это все ляжет в бюджет вашего строительства.
Первоначальная подготовка участка – подсыпка, дренирование, осушение и другие земельные работы. Тут естественно все будет зависеть от вашего участка.

Кстати, с дорогами есть очень распространенное «разводилово» в новых поселках. Участок вроде бы в вашей собственности, а вот дорога, ведущая к нему – принадлежит девелоперу или вообще некоему частному лицу. В итоге, когда все участки проданы, дома построены – «вдруг» начинают расти сборы на поддержание дорог и их обслуживание. Иногда в разы. И отказаться вы не сможете. Дорога не ваша – вам могут просто запретить по ней ездить. Пешком ходите пожалуйста, а вот на машине – фиг вам.

Стоимость базовых инженерных коммуникаций

Коммуникации на границе участка, газ в перспективе, мощность электричества 3(5)квт включена в стоимость участка, возможно увеличение мощности …. – знакомые фразы?

Помните о том, что за все это вы будете платить деньги. Если не сразу, так потом.

Коммуникации на границе участка – еще не значит, что вы спокойно к ним подключитесь. Во-первых, это будет стоить далеко не пару тысяч рублей. Во-вторых, может оказаться, что подключиться просто не получится.

Узнайте, сколько будет стоить подключение коммуникаций и наличие ТУ на подключение

Например, с электричеством можно упереться в банальное «не хватает мощностей». И будете вы ждать своего эл-ва несколько лет, даже если готовы заплатить за это круглую сумму.

Для полноценной жизни в доме вам нужно

– Электричество, не менее 10кВт

– вода, если не питьевая, то хотя бы техническая. Соответственно колодец, скважина. Хорошо если есть центральный водопровод, хотя подключение либо будет платным, либо изначально будет заложено в стоимость участка.

– канализация. В 99% случаев придется делать локальную

– подключение газа для отопления (доступно далеко не всем и не везде)

Для строительства крайне желательно иметь не менее 3-5квт электричества и техническую воду.

Естественно, можно и без этого, но время топоров и ручных ножовок прошло. Обычно на строительстве присутствует изрядное кол-во электроинструмента. Естественно можно работать с генератором. Учтите только, что аренда генератора и затраты на топливо – будут включены вам в счет, в явном или не явном виде.

Наличие воды требуется для некоторых технологий строительства, да и рабочие тоже люди, хотят иногда помыться, если они конечно не ездят каждый день домой. Соответственно если воды нет поблизости – она будет или привозная (за ваш счет), или придется вкладывать деньги в нее до начала строительства.

Кстати, еще одно маленькое «разводилово» девелоперов – например, в стоимость участка входит 10кВт эл-ва, водопровод, но вот подключать это эл-во непосредственно к вашему участку будут за отдельные деньги. Причем УК скорее всего выставит такие ТУ на подключение, что либо вам придется сильно побегать, чтобы выполнить их, либо обратиться к услугам самой УК, которые с 90% вероятностью будут завышены по стоимости.

Проект в подарок или стоимость проектирования

Процесс проектирования в частном домостроении у нас традиционно забыт. В большинстве случаев, проектом называется планировка и внешний вид. Причем часто в убогом, примитивном виде.

Считается, что «хорошим строителям» этого должно быть достаточно. Вот только отсюда и растут ноги непонятных, уродливых, негармоничных домов, сделанных так, что по сути весь дом одна большая строительная ошибка. А то, что представлял себе заказчик, так и останется его фантазией.

Часто подрядчики предлагают, а заказчики прямо-таки требуют – «проект в подарок»

Проект “в подарок” может оказаться примитивным архитектурным наброском

Запомните, нормальное проектирование стоит нормальных денег. Проектирование - это время и никто не будет работать «за спасибо».

Поэтому, проект «в подарок», может быть только в трех случаях

Проекта как такового нет. Под проектом понимается в лучшем случае быстрый архитектурный эскиз с планами и парой разрезов, либо вообще примитивно нарисованная планировка и внешний вид. – это самый распространенный вариант.
«Подарок» аккуратно размазан по смете. Так же весьма распространенный вариант.
Вы строите дом по типовому проекту. Который один раз был куплен подрядчиком, допустим за 100 000р, а потом 10 раз построен. Естественно на каждый дом при этом доля стоимости проекта приходится небольшая (10000р) и его вполне можно «подарить». Хотя опять же, скорее всего подарок будет «размазан» в смете. Но такой сценарий встречается достаточно редко. В «эконом» сегменте со строительством по «типовым проектам», этот вариант не встречается никогда – там в 99% будет пункт 1 – под проектом понимается в лучшем случае планировка и внешний вид.

Хотите проверить – есть проект или нет? Попросите его предъявить. Если начинаются отмазки из серии «это наша собственность» – будьте уверены, проекта нет.

В идеале, вам потребуется такой вот набор проектов, причем желательно еще до того, как дом начнут строить.

Архитектурный (эскизный) проект – собственно он показывает, как дом будет выглядеть, какая будет планировка
Конструктивный проект (рабочая документация) – это тот проект, который отвечает за то, как конкретно будет сделан дом. Какие конструкции, узлы будут применены и т.п.
Проекты инженерных коммуникаций – в первую очередь электроснабжения
Дизайн проект внутренней отделки
Проект ландшафта – даже если вы не планируете делать фонтаны, альпийские горки, и прочее разведение павлинов – проект ландшафта поможет правильно и удобно разместить на вашем участке как основой дом, так и все последующие второстепенные зоны и строения.

При хорошем качестве исполнения, все эти проекты стоят далеко не 5-10тр. Не ориентируйтесь на то, что в интернете продаются «типовые проекты» по 15-30тр. Во-первых, часто это только архитектурный проект. Во-вторых, то, о чем я писал выше – один раз сделали, заплатили 100 000, потом 100 раз перепродали по 15 000. Но, если речь идет про индивидуальный проект – никто не будет вам его делать с нуля за 15-30тр.

Стоимость «коробки» и фундамента дома

Очень обширный пункт, по-хорошему – отдельная статья. Сейчас постараюсь быть краток. Под коробкой я понимаю дом в полной готовности к инженерным работам и внутренней отделке – то есть с окнами, входными дверьми, крышей фасадами и т.п.

В стоимости коробки есть самый главный подвох, на который, как на грабли продолжают и продолжают наступать люди.

Запомните, как отче наш – коробка дома ≠ полностью построенный дом!

Чтобы не пришлось размещать объявление о продаже “недостроя”, помните, дом – это не только “коробка”

Ведь все хотят построить подешевле. Спрос рождает предложение. И им дают это подешевле. Отбросив одно, второе. Потом, уже когда вы подпишите договор и спросите «а это где», вдруг выяснится, что это дополнительная опция, которая стоит денег.

Поэтому очень внимательно изучайте предлагаемые «комплектации» – смотрите что конкретно вам предлагают. Чем больше и детальнее смета, чем лучше вы в ней разберетесь – тем больше у вас шансов того, что потом не придется где-то искать деньги на то, что не хватило.

Большинство людей, даже получив детальную смету – чаще всего смотрят только строку «итого». Это ошибка. Понятно, что вы не хотите погружаться в детали, но это может обойтись вам боком.

Есть несколько подвохов, на которые стоит обратить внимание

Смета отсутствует вовсе или представляет из себя пару строчек «работа столько то, материал столько-то» – это подкупает. Вам предлагают «легкое решение», действительно, зачем вам смета если вы все равно в ней не разбираетесь. Но действуя так, вы фактически покупаете кота в мешке. У потенциального подрядчика, даже если он честный, появляется много соблазнов. Например, он изначально думал, поставить хороший качественный оконный профиль. Потом понял, что не влезает в заявленную сумму. И у него будет 3 варианта – выставить вам дополнительный счет, заменить на что-то подешевле, не ставя вас в известность (вы же все равно не интересовались) или доплатить из своего кармана. Как вы думаете – какой вариант он выберет? Уверяю, последний вариант будет выбран только в самом крайнем случе.
Общие фразы в смете. Например, «металлочерепица производства Россия», «окна ПВХ двухкамерные» – что скрывается за этими фразами? Качество материала и соответственно цена, может сильно отличаться.
Гарантия цены – очень сладкий пряник. Понятно, что это идеальный вариант, нам всем хотелось бы четко понимать стоимость, чтобы рассчитывать свои финансы. Но в гарантии цены есть подвох. Никто же не хочет терять свои деньги. А в стройке бывает много непредсказуемых ситуаций. Поэтому в «гарантии цены», весьма вероятно будет сидеть неплохой запас на возможные риски. Риски не наступили – отлично, больше денег заработали. Интересное наблюдение – «гарантия цены» как правило четко связана с предыдущими 2 пунктами. Когда нет точного понимания – какие конкретно материалы будут применены. Как вы думаете – почему? Гарантировать цену можно и нужно, но это обычно можно сделать либо после проектирования и детального сметирования, либо если стройка идет по типовому проекту, который уже был построен не раз, и там все известно «до последнего гвоздя»

Поэтому основная мораль – изучайте внимательно, что именно вам предлагают за ваши деньги. Что входит, что не входит. Какие конкретно материалы будут применены и т.п.

Если вы выбираете из нескольких подрядчиков – внимательно сравнивайте сметы. Что входит у одного, что у другого? За какие деньги? В каком объеме?

Запомните – при строительстве одного и того же дома, из одних и тех же материалов, по одной и той же технологии, с одинаковым качеством – драматической разницы в стоимости строительства у разных компаний не будет. Если предложения различаются существенно – значит это совсем разные предложения и дома тоже будут разными, хотя выглядеть может будут и одинаково.

Инженерные коммуникации

Многогранная тема, которой уделяют мало внимания. Инженерные коммуникации которые вам потребуются в самом минимальном варианте (не считая всяких буржуазных излишеств в виде встроенных пылесосов, солнечных панелей, умных домов и т.п.)

– Канализация – разводка по дому, установка септика или локального очистного сооружения (ЛОС) и его подключение

– Водоснабжение. Разводка по дому, подключение к центральному водоснабжению или обустройство колодца/скважины с сопутствующим оборудованием, которого может оказаться значительное количество. Например, если качество воды в колодце или скважине плохое, можно «попасть» на весьма приличные деньги на систему очистки воды. Не забывайте так же что центральной горячей воды у вас не будет – будет бойлер. Возможно добавится еще разводка воды по участку, например к бане.

– Отопление. Теплые полы, радиаторы – котельное оборудование, обвязка котельной, автоматика управления отоплением

– Электрика. Это как ввод в дом, так и разводка по дому, монтаж щитка, электроточек, возможно разводка по участку…

– Вентиляция. Традиционно забытая у нас тема, так как вопреки всему миру, у нас считается что дома дышат сами

– Слаботочка. Как минимум это TV. А вообще сюда же можно добавить видеонаблюдение, охранные системы, домофоны, элементы «умного дома» и много других современных «плюшек»

Инженерное оборудование и работа по нему стоит очень приличных денег. Вся «инженерка» на дом, может запросто составить 15-20% от стоимости «коробки».

Отделка сделана, а инженерка?

Инженерной начинке дома надо уделять самое пристальное внимание еще до начала строительства «коробки» либо одновременно с ней. В противном случае вы можете «попасть» на весьма существенные дополнительные суммы, которых можно было бы избежать – если подумать об этом заранее.

К сожалению “забывчивостью” по части инженерки страдают и весьма крупные компании, особенно в каркасном домостроении, где скрытая инженерия легко делается на стадии “коробки”. Вам сдали “коробку” возможно даже с черновой отделкой и встает вопрос – а как теперь проложить электрику? Либо открыто, либо разбирать уже сделанное, либо делать доп каркас…

Стоимость внутренней отделки дома

Удивительно, но факт. Подходя к строительству дома, люди очень легко относятся к вопросу стоимости внутренней отделки дома. Типа, да, понятно, но разберемся потом. Почему-то многим кажется, что черновая и чистовая отделка дома стоит немного.

Возможно, это связано с тем, что на момент принятия решения о строительстве, мало кто вообще представляет, какая где отделка будет и что хочется. Возможно, что имея за плечами опыт ремонта “двушки” или “трешки” – автоматом эта цена переносится на дом, не смотря на то, что он, вероятно, в несколько раз больше этой квартиры.

Чтобы лучше представлять «масштаб бедствия» очень хорошо помогает следующий пример. Отделка дома будет стоить не меньше, чем отделка квартиры аналогичной площади. Собираетесь построить дом на 300м2? Ну так представьте, что вы купили квартиру аналогичной площади и вам надо сделать в ней ремонт. Отделка в доме – не будет стоить дешевле. С чего?

Вроде бы простая аналогия, но почему-то она ускользает от внимания большинства людей.

Стоимость приведения участка в порядок

Когда люди слышат про ландшафтный дизайн, им часто сразу представляется что-то экзотическое и дорогое, что им 100% не потребуется. Часто так и есть. Но все-таки, если вы купили участок бывшей «сельхозки» с травой о пояс, вряд ли вы будете жить в этом поле. Вы захотите где то участок подровнять, где то поднять, сделать газон, сделать дорожки, паковочную площадку, детскую площадку – можно много чего сделать и без «альпийских горок с фонтанами».

Даже если вы все это будете делать своими силами – на материалы вы все равно будете тратить деньги.

Кстати у этому же пункту можно отнести забор, ворота, калитку – вы можете быть неприятно удивлены, когда узнаете сколько стоит самый простой забор из профнастила с откатными воротами, на участок соток в 10.

Стоимость мебели, техники и прочих благ

Наверное, самый короткий раздел в статье

Вы же не будете жить на полу, на матраце? Хотя часто, новоселы так и живут, причем долго.

Так же как и со внутренней отделкой – представьте что вам надо меблировать квартиру на 100-200м2, купить бытовую технику, унитазы в 3 туалета, раковины…. У вас кухня 20м2? Вы уже посмотрели сколько будет стоить кухонный гарнитур?

Поэтому подумайте – сколько будет стоить мебель, техника на ваш дом.

Вывод

Строить дом – затратное мероприятие. Возможно, кто то, прочитав эту статью и прикинув во что все это обойдется – даже откажется от стройки. Но цель статьи не в том.

Об авторе

Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель "Финского домика", проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой - построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

Существенными плюсами каркасно-рамочной технологии является работа на месте застройки, без применения тяжелой техники, круглый год, по разнообразным проектам и с условиями контроля всего процесса стройки. Учтя все плюсы и дешевизну, можно сказать, что своими руками чаще всего строят каркасно-рамочные коттеджи.

Коттедж каркасно-панельный

Если вы решили построить каркасный коттедж самостоятельно, не начинайте работы без проекта. У вас должен быть хотя бы простенький чертеж, нарисованный от руки.

Чертеж с размерами должен быть обязательно

На плане дома нужно обязательно отметить метраж дома, расположение и назначение комнат, дверные и , высоту и вид крыши. Все эти показатели помогут вам правильно рассчитать размер фундамента, а также расход строительных материалов.

Фундамент коттеджа своими руками

Установка коттеджей по каркасной технологии идет на следующих видах фундамента:

ленточный монолитный тип;
ленточный из блоков тип;
столбчато-ленточный тип.

Для правильного подбора фундамента, нужно знать вид грунта на участке строительства, уровень грунтовых вод, региональные климатические условия, общий рельеф местности и массу дома. И без геологического подробного анализа вам не обойтись.

Рассмотрим вариант фундамента по технологии столбчато-ленточного типа

Столбчато-ленточный фундамент дома

В проекте каркасного коттеджа нужно отметить, где будут установлены столбы фундамента. Находиться они должны в углах, где примыкают внутренние стены. Определив значение по специальной таблице, находим несущую способность столбов для определенного . Далее необходимо умножить ее на количество всех столбов.

Получившееся число более 20 % от общего веса дома будет означать, что фундамент подобран верно. В худшем случае нужно будет добавить столбы, распределяя их, до тех пор, пока общая несущая способность фундамента будет равна 20 % от общей массы дома.

Каркасные коттеджи установка бруса

Крыша коттеджа своими руками

Как правило, крыша коттеджа бывает двухскатной либо , но ниже мы рассмотрим только самый распространенный вариант двухскатной крыши.

Сечение всех стропил для крыши необходимо подбирать от тяжести кровли и утеплительного слоя. Стандартное сечение 100х50 мм. Шаг стропил идет около 80 см. Они опираются на , т.е. на брус верхней обвязки.

Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и . Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле. Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

С чего начинать

Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить дачный домик – из чего его строить? Где – уже известно, участок никуда не перевезешь. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям выбирается конструкция дома, под нее разрабатывается или подбирается готовый проект, а дальше – смета, закупки, и за дело. С выбора материала мы и начнем.

Из чего строить?

Поскольку нас интересуют именно простые к реализации варианты, то из рассмотрения исключаются и срубные дома: построить их самостоятельно очень непросто. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным подвижкам грунта и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полного заглубления (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по подошве ленты). Фундамент полного заглубления должен выстояться, чтобы дал собственную усадку, как минимум с конца лета до полного весеннего тепла в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные утепленные фундаменты, напр. шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см. далее), но и самое брусовое или бревенчатое строение должно выстояться на усадку год, прежде чем будет готово под отделку. Поэтому брусовый или срубный дачный домик окажется несоразмерно дорогим (от прим. 12 000 руб./кв. м) и сложным для самостоятельной постройки.

Та же ситуация возникает с кирпичными домами и . В конечном счете строительство небольшого дачного домика из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным лишь на очень маленьких участках, когда требуется предельно компактное в плане строение. В таком случае дом строят 2-этажным; кирпичная и брусовая технологии позволяют построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактных 2-этажных кирпичного и брусового дома даны на рис.:

Примечание: пеноблочный дом начинающему строителю построить проще, чем кирпичный, брусовой или бревенчатый. Строительство дачного домика из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – не нужно дополнительное утепление и меньше будет расходов на отопление.

Самые простые и быстрые способы постройки небольшого дома – сборка из готового щитового домокомплекта или структурно-изолированных панелей (СИП) . Сборно-щитовой домик 20х20 футов (6х6 м) за неделю ставит пара обученных по инструкции к комплекту шимпанзе средних умственных способностей. Не шутка, были такие опыты. Но, увы – стоимость строительства. По теперешним ценам где-то от 18 000 руб./кв. м. Без фундамента.

Домик из СИП обойдется дешевле, прим. от 15 000 руб./кв. м с фундаментом на геошурупах (см. далее). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был вполне надежен, в нем должно быть достаточно много внутренних перегородок из тех же СИП с замками. Поскольку перегородок в компактном домике мало или вовсе нет, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.

Итак, приходим к выводу : строить дачный домик, чтобы было быстро, просто и недорого нужно из дерева. За одним небольшим, но весьма значимым исключением, см. далее.

Проект

Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату – подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.

Как выбрать проще и дешевле

Однако, перебирая проекты, нужно учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно – стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, т.е. земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном пучении грунта. При сезонных подвижках земля под домом не ходит ходуном и не перекатывается волнами. Дачные участки нарезаются на грунтах разнообразных, но обладающих одним общим свойством – достаточной собственной связностью, иначе такая дача никому не нужна. Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности морозное пучение грунта сводится преимущественно к поднятию/обратному проседанию его поверхности с небольшим креном.

С другой стороны, маленький дачный домик обладает избыточной жесткостью и упругостью. Тут действует хорошо известный с технике (и упорно не замечаемый любителями) закон квадрата-куба. Проверить его на опыте просто: склейте из обычной писчей бумаги кубики со сторонами в 2 и 10 см и попробуйте смять тот и другой. Третий фактор – собственная связность грунта неразрывно связана с его механическими свойствами.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный дачный домик в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, что много скорее, проще и дешевле. В какой круг должен вписываться проект деревянного домика в плане, чтобы можно было строиться на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно, показано на рис. Тут все зависит, как видим, от пропорций строения: чем дом «квадратнее», тем лучше он отыгрывает сезонные подвижки грунта. Поэтому дома-«трамвайчики» для узких участков лучше, не приглядываясь, строить на фундаменте нормального заглубления. А вот если отношение «палочки» Т-образного дома лежит в пределах 1

Примечание: веранда/терраса включается в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией. Веранды, не имеющие механической связи с домом или на шарнирной связи с ним, из проекции дома в плане исключаются.

Фундамент

Будем считать, что с фундаментом мы определились. Напомним только, что под кирпичный, брусовой или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непучинистых, нужно закладывать нормально заглубленную ленту или фундамент ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «устаканивается» на грунте 2-3 года; этого достаточно, чтобы брусовой или бревенчатый дом начал расщеливаться. Под дом из бруса или пеноблоков на слабопучинистом грунте можно заложить фундамент на геошурупах (см. далее) со стальным ростверком.

Незаглубленный

Незаглубленный фундамент под компактный дачный домик проще и дешевле всего собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; верхние наперекрест нижним. Таким образом, столбик получается в плане 400х400 мм.

Котлованы под столбики роются на глубину 0,5 м; из них 15+15 см приходится на противопучинную песчано-щебневую подушку. Заглублять столбики из блоков более чем на 20 см смысла нет: перевязка швов слабая, и горизонтальные составляющие сил морозного пучения порвут столбы. Число рядов блоков в столбе делают больше 2-х, если дом над грунтом нужно приподнять более чем на 20 см. Техперерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требуется минимальный, на затвердевание кладочного раствора, это прим. неделя.

Заглубленный

Заглубленный фундамент компактного домика часто, по образцу больших строений, делают свайным на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом на склоне, на оболочку свай берут асбоцементные трубы, что позволяет компенсировать разность высот по уклону до 1,7 м и более. В отношении быстрого малогабаритного строительства недостаток у этих фундаментов тот же, что и у ленты – должен выстояться и осесть хотя бы с осени до весны.

Примечание: фундамент ТИСЭ под легкий компактный дом закладывать смысла нет – «шляпки» свай ТИСЭ нормально работают в грунте только под достаточной весовой нагрузкой от здания. Из малогабаритных домов создать таковую способен лишь 2-этажный кирпичный или бетонный.

Геошурупы

Оптимальный вариант заглубленного фундамента для компактного домика – на геошурупах. Геошурупы – разновидность укороченных винтовых свай специально для легких строений. В отличие от обычных , геошурупы не рассчитаны на топкие, сыпучие и плывущие грунты. Фундамент на геошурупах для большого дома обойдется существенно дороже ленточного самодельного, т.к. геошурупы сами по себе недешевы, но для маленького домика это не так страшно, поскольку шурупов требуется немного.

Геошуруп для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания его в грунте несколько похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также походит на него, см. рис.:

Гладкий оголовок геошурупов для плотных грунтов равномерно-цилиндрический. Те и другие геошурупы возможно применять на грунтах вплоть до чрезмернопучинистых. На головки геошурупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку строения, так и монтировать стальной ростверк. О том, как строится деревянный дом на винтовых сваях, см., напр. след. видео:

Видео: установка каркасного дома

Преимущества геошурупов для скорого строительства на малом участке в стесненных условиях огромны:

Не требуется предварительных геологических изысканий.
Геошурупы можно заворачивать в довольно сильно засоренный грунт: булыжник или кусок бетона с детскую голову шуруп оттиснет в сторону.
Не нужна спецтехника и подъездные пути для нее: 2 человека ломом или самодельным воротом из куска трубы заворачивают за день до 10 и более геошурупов.
Не требуются подготовительные земляные работы: шуруп просто ставят концом в лунку на штык лопаты и крутят. По вертикали выравнивают, когда заостренный наконечник войдет в грунт на треть – наполовину.
Завинченные геошурупы можно доворачивать/отворачивать для выравнивания головок в горизонт.
Не требуется техперерыв на осадку фундамента – строительство можно продолжать, как только завернут последний шуруп.
Неправильно завернутый шуруп можно вывернуть и завернуть снова вплотную к прежней скважине.

Примечание: если вы строитесь по готовому проекту, в котором указан тип и характеристики фундамента, то нужно следовать рекомендациям проектантов, или проконсультироваться с ними на предмет – а подойдет ли на таком-то грунте такой-то фундамент.

Какой дом строить?

Подходим к самой сути: какой же именно простой дачный домик будет построить дешевле и скорее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодности под дизайн и отделку) варианты располагаются след. образом:

Домик из военного кунга;
Домик-шалаш;
Домик-бунгало;
Каркасный домик.

Когда не до излишеств

КУНГ – аббревиатура, обозначающая Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита. В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после ВОВ и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Дачный домик из кунга, самое главное, очень дешевый: списанный кунг-бытовку от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 руб. А постройка сводится к тому, чтобы привезти его и поставить на столбики, бетонные опоры виноградных шпалер и т.п., уложенные на щебневую подушку (чтобы сорняки не прорастали и докучная живность не заводилась). Фундамент для кунга не нужен на любом грунте в любом климате – кунг рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля-носителя.

Недостаток у кунга как дачного домика всего один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские потуги только выпячивают. Но преимуществ масса:

Отличное утепление – печка размером с системный блок настольного компьютера обогревает кунг с самый лютый мороз.
Цена более чем на порядок меньше, чем у строительной бытовки, жилого контейнера или секции модульного дачного домика.
Высокая стойкость к внешним воздействиям – склады, бытовки и подсобки из кунгов стоят практически без ухода более 50 лет, и сносу им не видно.
Пожаробезопасность – заложена конструктивно.
Встроенные электропроводка или каналы для нее, электрический вводный щит (ВЩ) и клеммы для подключения заземления.
Широкие возможности для перепланировки, внутреннего оборудования и отделки (см. ниже).
Не требуется никакого законодательного оформления и разрешения на установку. Купил – привез – поставил – живи.

Кунг для дачного домика лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на столбики проще вследствие небольших или отсутствия выемок под колесные ниши. Столбиков (можно кирпичных сложенных всухую) нужно 6: по углам по серединам длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудуются под жилье проще, чем ураловские и камазовские.

Примечание: неунифицированные «будки» от древних ЗиС’ов и ГАЗ-51 –53 не берите, их каркасы сильно подвержены коррозии и утепление никуда не годится.

Ширина кунга стандартная по нулевому автогабариту (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то домик-«трамвайчик» из кунга на нем практически единственная возможность обойтись без заложения заглубленного фундамента.

Для дачного домика предпочтительно искать кунг двухотсеточный (двухотсечный), слева на рис. Но и любой другой пустой оказывается удивительно просторным, в центре. Кунг-бытовка (слева и справа вверху на рис.) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше будет поискать кунг от старых аппаратных связи. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого прикладывания своих рук из такого кунга получается не домик, а конфетка, справа внизу на рис. Правый (смотря от входа внутрь) отсек для бензоагрегата автономного электропитания (БЭА) лучше убрать: на его месте помещается мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получим место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный столик. Самый отсек БЭА как нарочно предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также и снаружи, через широкий люк. Кроме того, в кунгах аппаратных связи есть боковые окошки, что скажешь не о всех кунгах – военных бытовках.

Шале

Шале и значит шалаш, а какие изменения претерпело значение этого слова с развитием архитектуры дело другое. Дачный домик-шалаш прочен почти так же, как кунг, т.к. его несущие фермы треугольные. Небольшой домик-шалаш (прим. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленный фундамент на любом грунте, кроме чрезмернопучинистого. Материалов на домик-шалаш требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на бунгало или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть у домика-шалаша еще одно достоинство, унаследованное от пращуров: он отлично вписывается почти с любой отделкой в любой пейзаж, см. рис.:

Недостатков у домика-шале немного. Дом-шалаш сохраняет все свои достоинства до размеров в плане прим. 6х9 м, потом он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные. Еще в малогабаритном домике-шалаше одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все.

В Америке и Канаде довольно широко распространены одноместные домики-шалаши – убежища для охотников, рыболовов, пасечников, сезонных арендаторов-издольщиков (это то же самое, что советский гектарщик, кто помнит), слева и в центре на рис.:

Устройство одноместного домиак-шалаша – убежища и 3-местного дачного

Но домик-шалаш всего 3х3 м в плане может быть и дачным на 2-3 человека, справа. Расходов на отопление в том и другом случае немного, т.к. относительная площадь теплопотерь дома-шалаша меньше и прогревается он быстрее благодаря более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача товарная обитаемая с первого весеннего тепла до зимних холодов, то домик-шалаш вам оптимален. После кунга, если его удастся купить, кто в курсе, настоящую цену кунгу знают.

Как построить шале

Постройка дома-шалаша размерами в плане до 6х4 м осуществляется пошагово след. образом (это т. наз. дирижабельная технология, разработанная немцами для постройки их цеппелинов):

Закладывают столбчатый или свайный винтовой (на геошурупах) фундамент;
Несущие А-образные рамы каркаса собирают из досок (130…150)х40 лежа на плазе – любой достаточно твердой ровной поверхности;
Собранные рамы складывают стопкой, чтобы сверять на перекос и в размер, для домика-шалаша это крайне важно;
Выверенные рамы по одной переносят на фундамент и укладывают плашмя подошвой по месту;
Каждую перенесенную на фундамент раму поднимают веревкой, выставляют по вертикали и фиксируют временными укосинами;
Когда все рамы стоят как надо, фиксируют каркас по углам – внизу карнизными досками (см. ниже), вверху коньковым прогоном тоже из пары досок;
При постройке дома более 3х4 м подкрепляют каркас дополнительными продольными стяжками;
На уровне затяжки (поперечной стяжки А-рамы) собирают потолочное перекрытие, без него дом не будет прочен;
Собирают пол дома по обычной для деревянных домов технологии;
Обшивают крылья каркаса 40 мм досками впродоль, весьма желательно шпунтованными;
Собирают рамы оконных и дверных проемов;
Обшивают фасады;
Производят остальные требующиеся строительные работы.

Дом-шалаш будет достаточно прочен и долговечен, только если работы по его постройке вести в указанной последовательности. Вероятно, в этом и кроется причина того, что дома-шалаши строят немногие – работать по принципу «бери больше, кидай дальше» проще.

Чертежи дома-шалаша 3х3 м на двоих-троих даны на рис.:

На врезке слева вверху показана конструкция фасадных рам для дома до 4х6 м. Материал, как и промежуточных рам – брус 150х75. Во-первых, на фасадных рамах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона применяется коньковый брус того же сечения. В-третьих, рамы, кроме как по углам, скрепляются средней и верхней обвязками (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные связи соединяются врезкой вполдерева. Т.е. на примере дома 4х6 м уже видно, как растут сложность постройки и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров.

Примечание: на нижней стяжке видны еще 2 торца бруса 100х75 по сторонам окна. На них опираются внутренние перегородки. Дверная рама на другм фасаде простирается вверх до затяжки и выполняется из бруса 75х150; нижняя стяжка этого фасада разрезная. Если данный дом без цоколя, подобным образом выполняется и оконная рама.

Бунгало и… бунгало

В общем понятии бунгало это неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, конструктивно от него неотъемлемой. Для летней дачи выходного дня в достаточно теплых краях «общепринятый» домик-бунгало оптимален, т.к. просторен, хорошо проветривается, не перегревается Солнцем, а в постройке не сложнее каркасного дома, но менее материалоемок.

Однако и специалистам-строителям вне тропиков в наши дни мало известно, что бунгало еще и разновидность строительной технологии. Построенные по ней хижины-бунгало (другое название – хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады. Некоторым из них перевалило за 200 лет, но большинство из них до сих пор пригодны для жилья. Домик, построенный по технологии бунгало, легко узнать по 2-слойной обшивке из вертикальных досок; наружный ряд прерывистый, см. рис. справа.

Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы конструкций фахверк и каркасной с работающей обшивкой. По сравнению с той и другой технология бунгало имеет след. достоинства:

В лесистых местностях с развитыми лесзаготовками обходится дешевле, несмотря на увеличенный расход материала для обшивки, т.к. для нее (обшивки) пригодны не выдержанные низкокачественные материалы, вплоть до необрезной доски и отходов в виде горбыля.
Домик-бунгало весьма прочем и может быть построен на незаглубленном фундаменте на грунтах до сильнопучинистых включительно.
В сырых местах домики, построенные по технологии бунгало, весьма долговечны благодаря тому, что пути проникновения атмосферной влаги в обшивку минимизированы: верхние торцы досок прокрыты свесами кровли.

Недостатки строительства по технологии бунгало во-первых, повышенные требования к опытности и аккуратности работника (см. далее). Во-вторых, некоторая сложность оформления проемов: доски наружной обшивки нужно подрезать по месту для подгонки к наличникам, иначе образуются карманы – улавливатели влаги.

Бунгало как бунгало

Бунгало как домики-убежища в общем популярнее домов-шалашей вследствие лучшей обитаемости. В бунгало не надо лезть наверх, чтобы поспать и высовываться наружу, чтобы пообедать.

Устройство домика-убежища типа бунгало показано на рис.:

Чертежи мини домика-бунгало – убежища

Фундамент, разумеется, не обязательно ленточный (в данном случае – незаглубленный ленточный фундамент, НЗЛФ), но любой, подходящий к местным условиям. Если столбчатый или свайный, то опор нужно 12: по 3 на стороны вдоль веранды и по 4 (под каждую вертикальную стойку) на другие. Этот дом можно вытянуть в длину до 3-3,5 м. Тогда, если не удлинять соотв. веранду, можно выгородить туалет, а чердак в любом случае остается свободен для имущества и припасов.

«Настоящий» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 м в плане устроен, конечно, сложнее (см. след. рис.), точно также, как каркасный дом (см. далее). Чердака нет (это характерная особенность «настоящих» рекреационных бунгало). Требования к фундаменту те же, но уже для грунтов до среднепучинистых включительно; пред. вариант прекрасно стоит и на сильнопучинистых грунтах.

Бунгало как технология

Основные особенности бунгало как строительной технологии указаны выше. В дополнение: силовой каркас собирается из бруса от 150х150 без укосин. Да, да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало пригодны, т.к. под каждый стык листов нужны подкладные стойки и продолины.

Схемы строительства бунгало даны на рис.:

Конструкции пола стропильная условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рис: тройные углы каркаса собираются врезкой вполдерева и в шип, причем шипы стоек находятся с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны по углам цепляться друг за друга и без стального крепежа. Хотя и он необходим, схему подкрепления углов см. в центре на рис. Применять стальные уголки, накладки и пр. новшества в данном случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовость» надо платить трудом.

Доски обшивки нужно ориентировать «горбушками» (выпуклостями годовых слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе коробления древесины обшивка уплотнится и сожмет каркас. С любым другим расположением «горбушек» расщелится и весь дом ослабнет.

Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) кромкам тройками (не парами!) гвоздей или саморезов. Краевые доски крепятся также по длинным кромкам к угловым стойкам тем же крепежом в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним по коротким кромкам парами крепежа; по длинным – в ряд с тем же шагом.

Сборка силового каркаса бунгало весьма ответственный этап работы. И трудоемкий, т.к. скобы плотницким молотком не вколотишь, а саморезы 12х300 шуруповертом не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов ставили дубовые нагели в расклиниванием. Каркас дома по технологии бунгало собирают в след. порядке:

Собирают на фундаменте нижнюю раму;
Устанавливают стойки, выравнивают по вертикали и фиксируют временными раскосами;
Собирают на стойках верхнюю раму;
Насверливают пионерные отверстия под скобы (разметка – самими скобами под углом 45 градусов). Глубина пионерных отверстий 2/3 длины уса скобы, диаметр – 3/4 диаметра уса;
Выбирают под полки скоб канавки, т.к. скобы должны быть утоплены в дерево;
Наживляют скобы молотком;
Еще раз проверяют вертикальность стоек и ставят верхний стальной крепеж;
Доколачивают скобы кувалдой;
Производят обшивку стен;
Убирают временные раскосы и производят остальные работы.

Каркасники

Каркасный мини-домик по сравнению с большим жилым каких-либо особенностей не имеет; схема его устройства дана на рис.:

Порядок строительства обстоятельно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Можно также посмотреть видео о постройке «классического» каркасного дома 6х4 м:

Видео: дачный дом 4×6 по каркасной технологии

Сложность и стоимость постройки каркасного дома выше, чем всех, описанных выше. Внимание, знания и аккуратность, необходимые для постройки дома-шалаша и бунгало, не в счет: они затрат не требуют и времени не отнимают. Но есть у каркасного мини-домика и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкая обшивка делают его пригодным для самых разнообразных дизайнерских изысков, см. рис.

Также конструкция каркасного дома весьма пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой, дает творческим любителям определенный простор для экспериментов. См., напр., ролик о постройке маленького каркасного домика-убежища:

Видео: мини-каркасный домик своими руками

К этому сюжету нужно только добавить, что замечания зрителей по поводу утепления справедливы. Поскольку «выгнать» точку росы раз навсегда наружу невозможно, а массивных стен, где она могла бы «гулять», нет, утепляющие материалы в подобных конструкциях нужно применять не допускающие выпадения конденсата в слое утеплителя и далее внутрь: ЭППС или целлюлозный утеплитель (эковату).

В заключение о крыше

Ригель крыши (вся, как есть, ее несущая конструкция) маленького домика также имеет особенность. Определяется она малыми размерами, и, как следствие избыточной жесткостью строения, а также наличием отсутствия в нем (простите канцеляризм) поставить несущую перегородку (внутреннюю капитальную стену). Для удержания последней необходим полносвязный фундамент; как минимум – ленточный нормального заглубления.

Стропильные конструкции (в данном случае это тот же ригель крыши) бывают, как известно, висячими (поз. 1а на рис.) и наслонными (поз. 1б):

В первых стойка стропильной фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в наслонной на несущую перегородку; стяжка разрезная. Сделать в маленьком домике несущую перегородку технически возможно, но не оправданно ни в каком смысле, включая эргономический – обитаемость. Поэтому стропильные фермы малых домов делают только висячими. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте какой угодно по умению, доступности материалов и желанию. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 и мауэрлата – от 150х75. В домике-бунгало и каркасном мауэрлатом может служить непосредственно брус верхней обвязки.

Самостоятельное строительство своего дома – экономное решение, который подходит людям с большим опытом строительства. Недостаток такой методики – большой риск ошибок как при постройке, так и подключении коммуникаций и декоративной отделке. Зато есть и важные преимущества: экономия на итоговой стоимости (порой до 40-50%), и полное отслеживание работ.

При грамотной подготовке, и наличии определенных навыков, при строительстве коттеджа своими руками, можно сэкономить несколько сотен тысяч рублей и, при этом, построить полноценное жилье для постоянного использования. Как строить коттедж своими руками, на чем можно сэкономить, в каком порядке выполнять работы, и каких ошибок следует избегать, будет рассказано ниже.

Очередность работ при самостоятельном строительстве

Правильное пошаговое выполнение работ позволяет выполнять ремонт без лишних ошибок и спешки. Чтобы снизить вероятность бюджетных просчетов, лучше сразу разработать для себя индивидуальный план строительства или использовать приведенный ниже пример.

1. Расчет бюджета

Минимальный порог затрат на строительство дома – обычно 400-500 тысяч рублей, хотя точная сумма зависит от его площади, назначения, сезонности использования.

Если необходимо построить небольшой летний домик высотой в один этаж, можно ограничиться затратами в 150-200 тысяч. 400-500 тысяч рублей – минимум, необходимый для постройки семейного дома с утеплением.

Будущий хозяин должен решить, сколько денег он может потратить на строительство дома, его внутреннюю и внешнюю отделу, закупку мебели и сантехники. На основе этих данных уже составляется проект, выбираются стройматериалы.

2. Проектирование

Данный шаг можно выполнить самостоятельно. Для облегчения планировки дома существуют специальные онлайн программы (как узкопрофильные, так и универсальные, например: 3Ds Max). При желании универсальную программу можно освоить за 1-2 месяца, упрощенную – за несколько дней. Самостоятельная планировка и проектирование постройки – существенная статья экономии.

3. Подбор материалов

Выбор необходимых материалов для строительства коттеджа зависит от климатических условий и задуманного проекта. Так, например, лучше, если несущие перекрытия будут только по внешнему контуру здания, ведь тогда можно будет сэкономить на внутренних перекрытиях. О том, как снизить затраты на покупку стройматериалов, рассказано ниже.

4. Согласование проекта с семьей и технадзором

Технический надзор при строительстве дома обязателен: он позволяет избежать юридических нарушений, а также устраняет риск повышенной пожароопасности, взрывоопасности.

5. Выбор подрядчиков, строительной бригады

В целях экономии можно выполнить все этапы возведения дома своими руками, но это, как правило, приводит к снижению качества постройки, уменьшению его долговечности. Даже опытному строителю понадобятся помощники.

Не следует поручать строителям все работы: на их плечи возлагаются самые тяжелые этапы (возведение фундамента, установка несущих перекрытий).

Далее осуществляется строительство, затем подведение коммуникаций, внешняя отделка, установка сантехники и внутренняя отделка. Последний этап – установка мебели. При отделке помещений тоже нужно соблюдать определенный порядок: сначала штукатурят потолки, затем отделывают стены, а пол отделывают в последнюю очередь.

Как снизить расходы на постройку дома?

Бюджетные дома часто строят из некачественных и недолговечных материалов. Это главная ошибка людей, самостоятельно возводящих свое жилье.

Экономия должна быть разумной: снизить расходы можно без ущерба для долговечности и прочности здания, выбрав более дешевые второстепенные элементы.

Внешняя и внутренняя отделка

Добиться приятного внешнего вида можно за несколько десятков тысяч рублей. Вместо дорогих панелей, каменной кладки, кирпича снаружи можно использовать:

сайдинг (20-50 тысяч за средний дом);
традиционное покрытие штукатуркой толщиной 3 мм с дальнейшим окрашиванием;
простую обработку дерева противогрибковой пропиткой.

Самый дешевый вариант – последний, однако он недолговечен. Покрытие нужно наносить заново каждые 3-4 года, иначе древесина будет выцветать или гнить. Эстетическая сторона такой отделки оставляет желать лучшего.

Более популярным вариантом считается сайдинг. Он позволяет скрыть недостатки основного покрытия (например, фанеры, которая часто используется для бюджетного строительства). Недостатки отделки – высокий риск возгорания, низкая экологичность, риск возникновения зеленого налета во влажных регионах. Сайдинг нужно чистить, при сильном ветре и плохом монтаже его может просто оторвать.

Оптимальный вариант – покрытие штукатуркой. Это экологично, безопасно с точки зрения возгорания. Отштукатуренные стены выглядят ровными и привлекательными.

Еще одно интересное решение — искусственный камень. Если им отделать нижний цоколь стен, обрамление дверей и окон, здание будет выглядеть даже роскошно.

Канализация

Подключение к общей канализации (которая редко где есть) обходится дорого. Поэтому, при строительстве частных домов, владельцы чаще всего обустраивают автономную канализацию и септики.

Проведение коммуникаций от всех водопроводных элементов и, в особенности, от туалета — не обязательно. Отвод жидкостей, использованных для мытья посуды и личной гигиены, можно осуществить при помощи простых канав. Большинство дачных участков окружены ими по периметру. Если их нет, вырыть траншеи можно самостоятельно вообще без затрат.

Для сбора отходов из туалета ставится септик. Его цена с учетом установки колеблется от двадцати до нескольких сотен тысяч рублей. Для небольшого загородного здания подойдет и самый бюджетный вариант.

Этажность

Постройка многоэтажных зданий стоит дороже, так как требуется создание дорогих перекрытий между этажами. Сэкономить можно, увеличив площадь первого этажа, а не возводя второй.

Еще одна особенность перекрытий: несущие элементы лучше располагать по внешнему контуру здания, так как в таком случае внутренние можно сделать не несущими. Это значительно удешевит проект.

Утепление отдельных частей дома

Если зимой в коттедже живет небольшая семья, а летом к ней приезжают родственники, не обязательно делать утепленные гостевые спальни. Вместо этого часто обустраивается большая крытая терраса с остеклением или стенами. В летний период температура в ней достаточно теплая, чтобы гости могли ночевать.

От утеплителя можно отказаться в гараже, хозяйственных помещениях, в предбаннике (нежелательно).

Что в стройке лучше поручить подрядчикам?

Если пытаться удешевить строительство основных частей здания, дом прослужит недолго и может даже обрушиться. Ниже представлены вещи, на которых ни в коем случае не стоит экономить, и лучше поручить выполнение работ профессионалам.

Фундамент, стены и кровля

При строительстве бюджетных домов и дач используется мелкозагубленный фундамент. Некоторые строители пытаются сэкономить, используя армирование высечкой. Это приводит к снижению прочности фундамента, что недопустимо. Армирование должно быть качественным.

При отсутствии опыта в использовании бетона лучше поручить работы по заливке фундамента профессионалам. Иначе могут потребоваться дополнительные расходы на выравнивание нижней обвязки.

Как при установке фундамента, монтажу кровли и установке стропил лучше обращаться к в специальные компании, занимающиеся строительством. Тогда можно будет не беспокоиться, о пожарной безопасности, что дом просядет или окажется перекошенным, что во время снегопада обвалится крыша и т.д.

Подведение коммуникаций

Проведение газопровода к дому, подключение электросетей, разводка трубы должны осуществляться профессионалами, так как при неправильном монтаже высок риск чрезвычайных ситуаций. При подведении газа обязателен технадзор, с которым нужно будет согласовать расположение колонки относительно других помещений и бытовых приборов.

Также не следует экономить на газе, просто отказываясь от него. Если в силу стесненного бюджета, дом холодный и требует постоянного обогрева, экономичнее в этих целях использовать газ, а не электричество.

Чем утеплить дом?

Любые дома и коттеджи, построенные для постоянного проживания, требуют утепления стен. Когда речь идет о недорогой даче или коттедже, нам часто ставят в пример каркасные здания, которые очень популярны в Европе и США. Стоят они дешево, быстро строятся, материалы можно купить на любом рынке. Однако, в условиях нашего, российского климата, с перепадами температур до -20 или даже -30 градусов зимой, жить в таких домах комфортно лишь в теплое время года.

Дома из кирпича и бетона требуют минимума утепляющих материалов. При большой толщине стен, можно и вовсе обойтись без них. Чего не скажешь о других материалах: фанера, СИП-панели, дерево, газобетон и др.

Поэтому существенная статья расходов при строительстве дачи или дома своими силами – это покупка утеплителя. Это обойдется как минимум в 50 тысяч рублей при покупке пенопласта для двухэтажного дома.

Большинство людей, строящих дома самостоятельно, предпочитают строить из древесины, а затем дешево утеплять его пенопластом. В холодное время года такое здание необходимо постоянно отапливать, что тоже приводит к большим тратам. Что дешевле – заранее утеплить дом или, сэкономив на материалах, подключить отопление?

Подведение газопровода и взнос за подсоединение к нему стоит от пятидесяти до нескольких сотен тысяч рублей. В домах, построенных с кирпичными или бетонными стенами, можно ограничиться электрическими обогревателями, включаемыми только в особо холодное время. С точки зрения постоянного проживания в северных широтах страны, выгоднее сразу сделать фундаментальное утепление. Тогда можно будет снизить или вообще исключить расходы на газ.

Для дома, который используется только сезонно, в качестве дачи, лучше выбрать первый вариант: легкое утепление и газовое отопление. При этом газ следует подводить только, если хозяева периодически приезжают в здание и зимой: на праздники, каникулы и т.д. Если постройка используется только летом, можно отказаться от подключения газа и остановиться на тонком утеплителе. Это наиболее экономичный вариант.

Наслаждение от владения собственного загородного участка усиливается втройне, если на нём стоит дачный домик. Ведь в этом случае можно не ограничиваться лишь сезонными работами и приготовлением шашлыка на природе в тёплое время года. Сегодня строительство дач набирает все большие оборот. Причем дома «дача строительство» возводят из самых разных материалов: от камня до каркасов из бруса и панелей из ДСП и ДВП. И в нашем материале мы рассмотрим, как построить дачный домик своими руками и при этом выполнить все работы с максимальной продуктивностью и экономической выгодой.

Выбираем строительный материал

Строительство дач - задача не менее важная, чем возведение жилого капитального дома. Ведь от того, насколько качественно будет выполнен монтаж (даже если это будет каркасная технология) будет зависеть долговечно и крепость здания. Рассмотрим некоторые виды материалов, которые чаще всего используют для монтажа дачных домов, и поймём, из чего лучше строить времянку на даче:

Брус . Отличный материал для тех, кто не знает, из чего построить дачный домик. Причём можно использовать как самый дешевый вариант - строганный пиломатериал, так и более дорогой - профилированный или клееный. Домик из бруса будет иметь привлекательный вид, а также создавать оптимальный микроклимат внутри помещения.
Кирпич или любые блоки . Домик из таких материалов будет более основательным, но и его стоимость не будет оправдана, если планируется использовать постройку лишь сезонно. Хотя кирпич (или блоки) имеют не худшую теплопроводность, чем у бруса. Каменная дача строительство будет надежной и крепкой.
Каркасы и щиты . Свой дом, построенный по такой технологии, считается самым приемлемым вариантом для бюджетного и сезонного здания. А если домик еще и дополнительно утеплить, то в такой постройке можно будет ночевать и зимой. Именно на примере каркасно-щитовой технологии разберем, как построить дачу своими руками. А для наглядности приложим фото и видео.

Несколько правил для качественного строительства

Чтобы способствовать строительству дачного дома не принесло впоследствии неприятных сюрпризов, необходимо соблюдать некоторые требования и рекомендации относительно монтажа дома. Так, строим дачу своими руками с учетом следующих правил/рекомендаций:

В первую очередь проектируем постройку для дачи, строительство которой затеяли. Для сезонного домика, который будет эксплуатироваться не круглый год, оптимальными параметрами являются 6х4 м или 6х6 м. Больший коттедж уже будет являться капитальной постройкой, которая затребует большего вложения средств и сил.
В садовых товариществах монтировать дом своими руками можно, только отступив 3 метра от забора соседа или от границ соседского участка.
От фронтального забора вглубь участка построить дом нужно не менее чем на 5 метров.
Все деревянные постройки (и каркасные в том числе) должны располагаться друг от друга на расстоянии 15 метров. То есть, если у соседа на участке тоже деревянный дом, то нужно максимально удалять свою постройку в целях пожаробезопасности.

Важно: для дачного дома своими руками лучше выбрать самую высокую точку на участке. Таким образом талые и дождевые воды не будут доставлять неприятности новой дача строительство которой ведем. Но если участок совсем мал, а хороший дом построить хочется, то в этом случае отдают предпочтение двухэтажному домику с расположенными в верхней части спальнями. На первом этаже монтируют кухню и гостиную.

Чтобы максимально упростить процесс строительства, рекомендуем построить одноэтажный домик на даче с двухскатной крышей и небольшой верандой. И ниже прилагается пошаговая инструкция выполнения работ.

Совет: если возиться со строительством совсем нет желания, то начинающий мастер может просто заказать готовый модульный дом, который просто собирают уже на участке по подготовленному фундаменту.

Строим дачу: этапы выполнения монтажа

Для тех, кто не знает, как построить дачу, полезной будет наша пошаговая инструкция с подробным описанием всех моментов. Начинать будет с подготовки фундамента. Но сначала заготовим все необходимые материалы для дача строительство. Так, нам понадобятся:

Цемент и песок с щебнем;
Стальные пруты для арматуры;
Доска или щиты для опалубки;
Бетонные блоки или кирпич;
Рубероид или битумная мастика;
Керамзит;
Брус сечением 100х100 мм;
Металлические уголки, шпильки и саморезы;
Панели ДСП или ДВП;
Пароизоляция;
Утеплитель;
Кровельный материал (ондулин или профнастил).

Итак, в рекомендации «с чего начать строительство дачи» первым пунктом стоит монтаж фундамента. Под каркасный домик подойдёт облегченный тип базиса - столбчатый. Такой вариант устройства фундамента не только существенно сэкономит ваши средства, но и послужит надёжной опорой для постройки.

Монтаж опорных столбов начинают с разметки грунта. Согласно проекта по всем углам дома и в местах пересечения стен выкапывают ямы голубиной 50-70 см. Желательно книзу расширить сечение ям.
Затем грунт в ямах хорошо трамбуют и засыпают слоем песка 10 см. Сверху насыпают керамзит средней фракции. Все хорошо уплотняют.
Теперь в ямы устанавливают опалубку (можно несъемную) и устилают её со стороны дна и по бокам гидроизоляцией.
Также в ямы нужно установить стальные пруты в количестве 4 штук, соединенных поперечными прутами с шагом 15 см.
Готовый бетонный раствор заливают в ямы таким образом, чтобы арматура утонула в бетоне на 2-3 см. Залитые столбы оставляют высыхать на 3-4 недели.

Важно: ленточный фундамент монтируется по той же технологии, только в этом случае копать нужно не ямы, а траншею по периметру дома дача строительство которой ведем.

Монтаж каркаса

Как только столбы фундамента просохнут, можно начинать устройство каркаса дома. А именно - нижней его платформы. Именно она станет стартовой площадкой для стен и крыши. Поэтому для платформы можно взять брус большего сечения - 100х150 мм.

Важно: при выполнении работ на даче своими руками не забываем обрабатывать дерево антисептиками и антипиренами. Это усилит устойчивость древесины к горению или к гниению. Также отпугнет грызунов.

Итак, по всем без исключения столбам фундамента укладываем обвязку из бруса. Её монтируем на рубероид. Все элементы надежно скрепляем между собой. В дополнение к обвязке монтируем перекладины для пола - лаги. Нижний венец дома прихватываем анкерами к каждому столбу.
Теперь в нижнюю обвязку врезаем опорные вертикальные брусы с шагом 60-70 см. Их также можно крепит с помощью металлических крепежей и укосин.
Теперь собираем каркасы для стен, учитывая дверные и оконные проёмы.
Следом за собранным каркасом дача строительство стен которой выполняем, выполняем верхнюю обвязку стоек из бруса. Здесь можно использовать брус сечением 100х100 мм. А на устроенную обвязку крепят или врезают балки перекрытия. Таким образом имеем готовую коробку дома.
Следующий этап в постройке дачного домика - обшивка каркаса щитами ДСП или ДВП. Их монтируют на саморезы, плотно подгоняя друг к другу.
Пол и потолочное перекрытие укрывают доской третьего сорта. В дальнейшем полы можно утеплить минеральной ватой по лагам и обшить шпунтованной доской.
И в последнюю очередь укладываем на обшивку дачного домика гидро- и пароизоляцию, а между ними утеплитель. В качестве наружной отделки можно использовать сайдинг.

Крыша каркасного дома

Висячая система. Здесь стропила монтируются только по несущим стенам и больше не имеют других видов опор. Для монолитности системы такие стропила фиксируют затяжкой.
Система стропил наслонная. Устраивается в том случае, если дом имеет внутренние перегородки, которые послужат дополнительной опорой. При устройстве наслонной стропильной системы нагрузка на несущие стены дома снижается.
Сборку стропильных ферм выполнять лучше на земле, а затем поднимать их на верхнюю обвязку и там монтировать. Все фермы между собой скрепляются коньковым брусом и фиксируются к мауэрлату, роль которого выполняет верхняя брусовая обвязка.
Поверх стропильной системы настилают плёнку, выполняя стыки внахлест. Затем пленку дополнительно фиксируют тонкими рейками, располагая их параллельно стропилам. Такая контробрешетка создаст дополнительный вентиляционный зазор для всей крыши.

Важно: ширина нахлеста пленки должна быть не менее 20 см.

Теперь перпендикулярно контробрешетке устраивают чистовую обрешетку, на которую впоследствии будем монтировать кровельный материал. Шаг расположения досок/реек делают в соответствии с шириной листов кровельного материала.
Кровельный материал начинают укладывать с низа крыши, продвигаясь рядами справа налево или наоборот.
Свесы крыши закрывают пластиковой или деревянной вагонкой. Фронтонные стороны стропил также декорируют пластиком или деревянной вагонкой.

Окончательная отделка дома

Остается смонтировать окна и двери в сделанный дом. Их устанавливают на специальные подпорки из дерева, регулируя и контролируя уровень блоков. Все зазоры между каркасом и рамами запенивают монтажной пеной. Спустя сутки излишки пены срезают, а оставшееся пространство обшивают гипсокартоном или любым другим строительным материалом под последующую отделку.

Важно: двери лучше всего ставить полностью с рамой и створками. Таким образом удастся максимально выровнять несущий проём для блока.

Внутреннюю отделку дома можно выполнить с применением гипсокартона и последующим его оклеиванием обоями. Также по ГКЛ можно выполнять штукатурку, покраску или облицовку. А подведенная к дому вода сделает пребывание в нём еще более комфортным. Находиться здесь будет приятно и удобно в любое время года. Дом, построенный по такой технологии, будет стоять от 30 и более лет. Теперь осталось самому возвестить родных и друзей о приглашении на ароматный шашлык.

Кстати, если вы не знаете, сколько стоит построить каркасный дом, то спешим сообщить, что такая постройка, с учетом покупки всех материалов, обойдется примерно в 10 тыс. у.е. Если же не знаете, из чего строить, и хотите сделать дом из подручных материалов, которые остались на участке, то такой домик обойдется в 1,5 раза дешевле.