Выгребная яма монтаж. Обустройство выгребной ямы: как сделать слив или септик в частном доме. Откачка и очистка выгребных ям

Водоснабжение

Сегодня загородные застройщики используют для сбора канализационных стоков разные сооружения и конструкции. И самый простой из них вариант – выгребная яма. По сути, это колодец, который соединен трубопроводом с домом и другими постройками (баня, гараж и так далее), где собирается отработанная вода и нечистоты. Схема выгребной ямы в частном доме достаточно проста, потому что в ней нет сложных строительных элементов. Но если ее построить грамотно, то прослужит выгребная яма канализационной системы очень долго.

Где ее выкопать

Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

расстояние от дома и других построек на загородном участке;
свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
От забора не меньше 1 м.
От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.

Схема расположения выгребной ямы

Объем выгребной ямы

Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.

Сооружение ямы своими руками

Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.

Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.

Яма из железобетонных колец

Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.

Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.

Выгребная яма из бетонных колец

Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.

Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.

Как производится установка.

Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.

Яма из кирпича

Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.

И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.

Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.

Крышка ямы из бетона своими руками

Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.

Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.

Герметичная конструкция выгребной ямы

Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.

То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.

Выгребная яма из еврокубов

Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.

Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.

Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.

Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.

Выгребная яма из металлических бочек

Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.

Трубное соединение

До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.

Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.

В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.

Утепление канализационной трубы

Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.

Работа водопровода, ванной и туалета загородного дома требует обустройства грамотной системы сбора и отведения сточных вод. И если при наличии централизованной канализации достаточно получить разрешение и сделать врезку в коммунальную систему, то при отсутствии возле участка благ цивилизации, проблемой утилизации стоков придётся заниматься самостоятельно. В настоящее время есть варианты решения этого вопроса, включая заводские очищающие системы, но самым простым вариантом до сих пор является выгребная яма, - сооружение, проверенное не одним поколением домовладельцев. Сточная ёмкость этого типа хороша тем, что её можно легко построить своими руками, а появление новых технологий и материалов даёт возможность сделать это в рекордные сроки.

Особенности конструкций

В зависимости от конструкции любую выгребную яму можно отнести к фильтрационным (поглощающим) сливным сооружениям либо герметичным канализационным ёмкостям. Сточные коллекторы первого типа обеспечивают впитывание сточных вод в грунт, где они разлагаются микроорганизмами на воду и органику, тогда как последние представляют собой накопительные резервуары, требующие откачки и вывоза бытовых стоков с участка.

Затраты на обустройство выгребной ямы окупятся сторицей: это сооружение даст городской уровень комфорта даже в удалении от цивилизации

Множество источников в сети утверждают, что выбор той или иной конструкции зависит от суточного количества сливаемых отходов. Авторы рекомендуют при объёме более одного кубометра в сутки использовать выгребные ямы герметичного типа. Мы же считаем это утверждение истинным лишь отчасти. Судите сами: максимальная глубина сооружения составляет 4 м (иначе шланг ассенизаторской машины не сможет достать до дна ямы), при этом более 1 м уходит на углубление канализационной магистрали. Следовательно, остаётся около 3 м полезной высоты. Даже если яма будет иметь внушительный диаметр и объем 5–6 кубических метров, выкачивать её придётся как минимум раз в неделю. Фильтрационная конструкция позволит на треть увеличить этот интервал, тем более что при необходимости процесс её откачки совершенно не отличается от обслуживания герметичной ёмкости. Единственное, что может сдерживать от строительства поглощающих сточных ям - их низкая экологичность, поскольку большое количество стоков может загрязнять водоносные горизонты. Если же гидрология участка, а также его размер и особенности ландшафта позволяют строить яму любого типа, то фильтрационная система будет вне конкуренции.

Особенностью впитывающих канализационных коллекторов является наличие дренажного слоя

Для сточных ям без откачки характерно наличие боковых стен и плиты перекрытия, тогда как вместо днища в сооружении обустраивают щебневую подушку. Благодаря ей сточные воды фильтруются от крупных фракций нечистот и впитываются в грунт. Нередко стены поглощающих конструкций имеют перфорацию, благодаря которой повышается впитывающая способность ямы. Крышка сооружения предотвращает попадание в яму мусора, позволяет избежать замерзания канализации зимой и защищает от распространения неприятных запахов. В верхней части конструкции сооружают люк, через который наблюдают за уровнем стоков и выполняют откачку ямы.

Конструктивные особенности герметичной и фильтрующей сточных ям

Достоинства поглощающих ёмкостей в их простоте и низкой стоимости. К тому же, при их использовании существенно увеличивается эксплуатационный интервал между откачкой иловых и сточных масс. Тем не менее, наличие множества недостатков не позволяют назвать эту конструкцию идеальной:

ограниченный суточный объём сточных вод;
невозможность строительства сооружения при высоком уровне грунтовых вод;
низкая степень очистки стоков;
уменьшение фильтрационной способности в процессе эксплуатации;
неприятные запахи вокруг сооружения.

Несмотря на эти минусы, негерметичные выгребные ямы привлекают своей простотой и возможностью использовать материалы, которые нередко остаются в процессе строительства загородного дома.

Заводская пластиковая ёмкость - один из наиболее долговечных и простых способов обустройства канализации

Канализационные ямы герметичного типа лишены недостатков поглощающих сооружений, но требуют регулярного откачивания отходов. Они отличаются от фильтрационных колодцев тем, что дно и стенки ёмкостей изготавливают водонепроницаемыми, а их конструкция предполагает установку вентиляционного стояка. Технология строительства и тех и других выгребных ям отличается лишь в части герметизации и имеет много общего. Что же касается выбора места, то для герметичных конструкций нормы более демократичны, хоть и требуют продумывать пути подъезда и обустройство площадки для ассенизаторской машины.

Использование специальных бактериальных средств позволяет повысить эффективность работы водонепроницаемых сливных сооружений. Бактерии перерабатывают нечистоты на донный осадок и воду, которой можно поливать огород.

Выбор материала для строительства

Фильтрационную яму можно построить из целых или битых кирпичей, газосиликатных блоков или бетонных колец. Также стенки сооружения делают из бетона, используют вместительные железные ёмкости без дна или старые автомобильные шины. Словом, для обустройства негерметичной конструкции сгодятся любые подходящие материалы.

Для изготовления сливных коллекторов второго типа используют цельнолитые бетонные конструкции, а также герметичные ёмкости из металла и пластика. Кроме того, можно построить яму и традиционным способом - из кирпича или железобетонных колец, забетонировав её днище, и обеспечив водонепроницаемость стенок.

Кирпичные

Кирпичная сточная яма поглощающего типа

Сточная ёмкость, построенная из кирпича - один из самых недорогих и простых вариантов, особенно при необходимости строительства ямы без откачки. Кирпич позволяет сделать стенки сплошными или с зазорами, которые повышают фильтрационную способность сооружения. К достоинствам этой конструкции можно отнести и возможность строительства ямы любого размера и конфигурации. Не лишены кирпичные впитывающие колодцы и недостатков, присущих любым негерметичным системам - заиливания и негативного влияния на экологию. Кроме того, кирпич кладки в агрессивных условиях эксплуатации быстро разрушается, что обуславливает короткий срок службы фильтрационных систем - около 20 лет.

Из автомобильных шин

Изношенные шины для грузовых автомобилей представляют собой дешёвый и долговечный материал для обустройства сточной ёмкости без откачки

Построить сливную систему для ванной и туалета загородного дома с минимальными затратами можно, используя автомобильные шины в качестве строительного материала для впитывающей выгребной ямы. Для этого достаточно вырыть котлован достаточного размера и обустроить фильтрующий слой из щебня на его дне. Установленные одна на другую шины образуют долговечную конструкцию, предотвращающую осыпание стенок сооружения.

Как и в предыдущем варианте, к негативным моментам можно отнести высокую вероятность загрязнения окружающей среды сточными водами и продуктами разложения покрышек, быстрое заиливание и снижение эффективности работы системы.

Для повышения фильтрационной способности выгребной ямы между шинами устанавливают дистанционные проставки. Получившиеся зазоры работают так же, как и перфорационные отверстия бетонных и кирпичных ям, увеличивая площадь контакта сточных вод с грунтом.

Из монолитного железобетона

Бетонная ёмкость является одним из самых прочных и долговечных канализационных сооружений

Выгребная яма этого типа представляет собой сооружение с бетонными стенками и днищем, построенными способом заливки бетонной смеси в установленную обрешётку. Несмотря на то что такая ёмкость считается самой надёжной и долговечной, высокие трудозатраты не позволяют назвать эту конструкцию лучшей. В настоящее время подобный метод строительства теснят готовые комплекты из железобетонных колец и крышек.

Из бетонных колец

В зависимости от требований герметичности бетонные кольца могут иметь сплошные или перфорированные стенки

Обустройство выгребной ямы из литых бетонных колец к недорогим вариантам можно отнести лишь отчасти. Это связано с тем, что стройматериалы придётся не только покупать, но и нанимать технику для погрузки и транспортировки на участок. Кроме того, установка тяжёлых железобетонных изделий также потребует применения грузоподъёмных механизмов (далее мы расскажем, как при желании и наличии свободного времени можно обойтись одной лишь лопатой). Тем не менее, именно этот вариант является наиболее простым и долговечным способом обустройства как выгребных ям впитывающего типа, так и герметичных сооружений. В настоящее время выпускаются железобетонные кольца с перфорированными стенками, которые идеально подходят для строительства сточных коллекторов без откачки.

Из металлических и пластиковых ёмкостей

Даже из старой металлической бочки можно соорудить фильтрационную яму, которая обеспечит работоспособность канализации дачного домика

Самый простой способ сделать сточную яму - закопать на глубине пластиковую или металлическую ёмкость подходящего объёма. Причём этот метод позволяет получить как герметичную конструкцию, так и впитывающую систему. Отличие второго варианта от первого - отсутствие днища ёмкости и наличие перфорации в стенках. Кроме того, в последнем случае придётся дополнительно подготовить дно котлована, сделав щебневую фильтрационную подушку.

Проект для дачного участка

Те, кто думает, что строительство выгребной ямы не требует предварительных расчётов, ошибаются. Для того чтобы эксплуатация канализационной системы проходила без аварийных остановок, необходимо не только рассчитать требуемый объем сточного колодца и обдумать его конструкцию, но и правильно выбрать место строительства.

Размер сточного канализационного сооружения

Размер выгребной ямы зависит в первую очередь от суточного количества сточных вод, конструкции (с откачкой или без), режима эксплуатации (регулярное или периодическое использование), типа грунта и других факторов.

Для расчёта канализационной ёмкости без дна принимают во внимание следующие факторы:

объём стоков на одного члена семьи при пользовании ванной, туалетом и стиральной машиной принимают равным 200 л. В зависимости от конкретных условий этот показатель снижают до 150 л;
расчёт ведут по максимальному суточному расходу сточных вод;
при определении размеров выгребной ямы её объем должен вмещать как минимум трёхкратное суточное количество стоков. То есть на семью из трёх человек ёмкость должна вмещать не менее 1.8 кубометров жидкости.

Габариты сточного колодца определяют из соображений удобства, учитывая, что отсчёт глубины надо вести от точки входа в неё канализационной магистрали. Что же касается пропорций сооружения, то его глубина должна как минимум в 2–2.5 раза превышать вертикальные габариты (длину, ширину или диаметр). Благодаря тому, что стоки очищаются анаэробными бактериями и уходят в землю, размера поглощающей системы будет достаточно для эффективной работы.

При определении объёма фильтрационной выгребной ямы обязательно учитывают состав грунта на участке. Пески и супеси отлично пропускают воду, тогда как глинистый или суглинистый грунт требует большей площади контакта сточных вод с грунтом, а следовательно, и увеличения размера ямы.

Для строительства накопительной канализационной ёмкости пользуются теми же усреднёнными данными по водоотведению, что и в рассмотренном выше случае. При этом суточный объём умножают на интервал между откачкой в днях. К примеру, если планируется выкачивать яму раз в две недели, то для семьи из трёх человек её объём должен составлять 150х3х14=6.3 кубических метров.

Большинство ассенизаторских машин смогут увезти чуть больше 3 куб. м стоков, поэтому необходим всесторонний анализ обустройства сточной ёмкости большого объема

Перед тем как сделать окончательный вывод о размерах сточного сооружения, обязательно проконсультируйтесь с коммунальными службами или частными лицами, осуществляющими откачку канализации. Дело в том, что объём большинства ассенизаторских машин составляет 3.6 кубических метров, и лишь некоторые модели имеют увеличенную до 5–8 кубометров цистерну. Если ваш район обслуживают впервые, то необходимо тщательно обдумать, есть ли смысл в постройке сточного коллектора большей ёмкости, чем сможет откачать ассенизатор. В то же время необходимо закладывать дополнительный объём, если приезд обслуживающего автотранспорта может быть затруднён или носить нерегулярный характер.

Выбор места для строительства

При выборе места для строительства руководствуются нормами санитарно-эпидемиологического законодательства, строительным СНиП и здравым смыслом. Если собрать все рекомендации, то получится довольно длинный перечень. Тем не менее, советуем не пренебрегать правилами, поскольку их невыполнение чревато как неэффективной работой и неудобством обслуживания канализации, так и административной ответственностью по действующему КоАП.

Ограничения на выбор места для выгребной ямы

Не стоит располагать выгребную яму в самой нижней части участка во избежание её затопления паводковыми или дождевыми водами.
Запрещено обустраивать фильтрационные сооружения, если уровень грунтовых вод составляет менее 4 м.
Яма должна быть удалена:
от фундаментов зданий - не менее чем на 10 м;
от ограждений - более 1 м;
от дорог и деревьев - на 4 м.
Расстояние от источников питьевой воды должно составлять:
для глинистых грунтов - не менее 20 м;
для суглинков - не менее 30 м;
для песков и супесков - от 50 м.
При выборе места для выгребной ямы обязательно учитывают возможность подъезда ассенизаторской машины.

Чертежи. Фотогалерея

На завершающем этапе проектирования канализационной ёмкости составляют чертёж сооружения с указанием размеров и расстояний от близлежащих объектов. Кроме того, указывают точки входа канализационных магистралей и другие особенности конструкции. Тем, кто считает подобное сооружение настолько элементарным, что его проектирование не требует «лишних телодвижений», рекомендуем составить хотя бы простенькую схемку-набросок. Поверьте: лучше исправлять ошибки, сделанные карандашом на бумаге, чем переделывать многотонную железобетонную конструкцию. Представленные чертежи выгребных ям можно использовать в своём проекте, адаптировав под конкретные размеры и условия.

Чертёж фильтрационного сточного сооружения Чертёж канализационной ёмкости из бетонных колец Чертёж сточной ямы с переливом Чертёж выгребной ямы для дачного туалета

Инструкции по изготовлению герметичных и фильтрационных выгребных ям

Определившись с местом расположения сливной ямы и сделав необходимые расчёты, приступают к земляным работам. Если канализацию обустраивают с использованием пластиковой или металлической ёмкости, кирпича или бетона, то подготавливают котлован нужных габаритов. Его копают вручную или с применением землеройной техники.

Экскаватор сэкономит время и силы при подготовке котлована, однако в некоторых случаях воспользоваться землеройной техникой не удастся

Для строительства канализационного коллектора также проще всего воспользоваться услугами экскаватора и крана. Однако бывают случаи, когда применение техники на участке невозможно в силу ряда причин - нет подъездных путей, мешают линии электропередач и т. д. В этом случае используют старый способ, которым пользовались ещё наши деды. Одно из колец устанавливают на место, забираются внутрь и при помощи лопаты с коротким черенком извлекают грунт, постепенно убирая землю из-под стенок. Надо постоянно контролировать уровень изделия, поскольку важно, чтобы железобетонный элемент уходил в грунт строго вертикально. После того как верхний срез конструкции окажется на одном уровне с участком, устанавливают следующее кольцо и продолжают изымать грунт до тех пор, пока не будет достигнута нужная глубина.

Необходимые инструменты и материалы

В зависимости от конструкции ёмкости для сточных вод, перед началом строительства подготавливают кирпич, бетонные кольца или сборную железобетонную конструкцию с крышкой, шины от грузового автотранспорта, доски для опалубки и т. д. Кроме того, понадобятся такие инструменты и материалы:

цемент и песок для приготовления раствора;
мелкий бут и щебень для обустройства фильтрационного слоя;
металлический пруток или арматура для изготовления бетонной крышки;
люк с рамкой или металлические уголки и металл для его изготовления;
гидроизоляция;
вёдра и ёмкость для приготовления раствора;
кельма, молоток каменщика;
пузырьковый уровень, шнур и отвес;
совковая и штыковая лопаты.

Если планируется большой объём бетонных работ, то лучше всего воспользоваться бетономешалкой, которую можно занять у знакомых или взять напрокат.

Кирпичное сооружение для частного дома

Для строительства сточного коллектора используют красный полнотелый кирпич. Лучше всего если это будет пережжённый материал, который на производстве считается браком. Силикатные изделия не рекомендуется использовать ввиду их низкой стойкости во влажной среде.

Порядок работ следующий:

После того как будет вырыт котлован, его дно выравнивают и засыпают 50-сантиметровым слоем щебня или бетонируют в зависимости от герметичности сооружения. Последний вариант выполняется с обустройством армопояса, укрепляющего бетонное основание сливного коллектора.
Обустройство фильтрационного слоя
Выполняют стеновую кладку. В зависимости от проекта сооружение может иметь круглую, квадратную или прямоугольную форму. Кладка герметичной ёмкости выполняется всплошную, с тщательным заполнением всех швов песчано-цементным раствором. Для изготовления ямы без откачки кирпич укладывают в шахматном порядке, увеличивая фильтрационную эффективность сооружения.
Так выглядит кладка канализационной ямы поглощающего типа
Вокруг канализационного трубопровода лучше сделать окно с боковыми и верхним зазором между трубой и кладкой от 5 до 10 см. На герметичность конструкции подобное решение влияния не окажет, а вот при усадке конструкции эта хитрость сбережёт трубу от повреждения.
Стены выкладывают на высоту ниже 20–30 см от уровня участка, после чего приступают к обустройству перекрытия. Для этого на яму устанавливают герметичную обрешётку с отверстием под люк, сооружают армопояс и производят заливку плиты бетонным раствором. Каркас и крышку люка можно купить или изготовить из подручных материалов: отрезков металлических уголков, профильных труб и стального листа.
Перекрытие канализационной ёмкости с люком для откачки стоков
Плиту засыпают слоем грунта и утрамбовывают.
В регионах с суровым климатом расстояние от плиты до нулевой отметки участка увеличивают до 50–60 см. Это позволяет засыпать яму толстым слоем грунта, что предотвращает замерзание канализации в зимнее время.

Видео: секреты строительства ямы из кирпича

Сточный колодец из железобетонных колец

На сегодняшний день производители предлагают кольца в широком ассортименте. Надо понимать, что для диаметра доборных элементов более 1.5 м придётся применять грузоподъёмную технику, поэтому лучшим вариантом для изготовления выгребной ямы своими руками являются изделия размером Ø1×0.89 м. Вместе с кольцами можно приобрести бетонное днище и крышку. Это позволит сократить время строительства до минимума.

Таблица стандартных размеров железобетонных колец для колодцев и выгребных ям

Инструкция по ходу работ:

По аналогии с кирпичным сооружением, на дне котлована сооружают фильтрующий щебневый слой, заливают бетонную подушку или устанавливают заводскую железобетонную плиту-основание (в случае использования экскаватора). При этом обязательно контролируют правильность выполнения работ строительным уровнем.
3–4 кольца устанавливают друг на друга, достигая верхнего уровня. При необходимости нужной высоты можно достичь несколькими рядами кирпичной кладки.
При установке колец большого диаметра без грузоподъемного оборудования не обойтись
С помощью перфоратора в бетонной стенке проделывают отверстия под канализационные магистрали. Напоминаем, что их размер должен обеспечивать целостность труб во время усадки.
При необходимости получения герметичной конструкции стыки колец заделывают раствором, а после его высыхания герметизируют внешнюю поверхность при помощи битумных и других влагонепроницаемых составов, а внутреннюю штукатурят.
Конструкция колец импортного производства обеспечит требуемую герметичность сразу же по завершению монтажа
Устанавливают или изготавливают самостоятельно плиту перекрытия.
При покупке бетонных колец можно приобрести и готовое перекрытие. Это позволит сократить время строительства, но приведёт к дополнительным расходам
Конструкцию засыпают слоем грунта.

Видео: строительство из бетонных колец

Бетонная яма из монолитного железобетона

Сточный колодец из монолитного бетона обеспечивает отличную герметичность и является одной из самых надёжных конструкций. Отметим, что в этом случае котлован лучше копать вручную. Это позволит устанавливать обрешётку лишь с одной стороны и позволит уменьшить расход бетона. Строительные работы проводят поэтапно.

Днище котлована выравнивают и утрамбовывают, после чего делают бетонную стяжку толщиной не менее 10 см с внутренним армированием.
После схватывания бетона боковые поверхности ямы укрывают гидроизоляционным материалом. Это позволит избежать осыпание грунта во время бетонных работ.
Установка армопояса и заливка основания
На расстоянии не менее 4 см от стен котлована монтируют вертикальный армопояс и устанавливают опалубку. Следует сказать, что толщины стен в 15–20 см будет достаточно для ямы любого размера.
Если досок для изготовления обрешётки не хватает, можно использовать опалубку скользящего типа.
Конструкция переставной (скользящей опалубки)
Устанавливают закладные, для того чтобы получить проёмы для монтажа канализационных труб.
Заливая бетон, обязательно выполняют его штыкование или трамбование. Это удалит пузырьки воздуха из смеси и повысит прочность конструкции.
Большой котлован обеспечит дополнительное удобство во время работы, однако потребует применения опалубки двухстороннего типа
Во входные отверстия заводят канализационные трубы и устанавливают вентиляцию.
Засыпают верхнюю плиту грунтом и устанавливают люк.
Перекрытие выгребной ямы. Обратите внимание на выход вентиляционного стояка - для герметичных сточных систем это необходимость

Видео: сливная яма из железобетона

Выгребная яма из шин от автотранспорта своими руками

Для изготовления сточной ямы используют шины от большегрузных автомобилей и автобусов. Учитывая ширину колёс, потребуется не менее 8–10 покрышек. Котлован можно копать как вручную, так и экскаватором. Лучше сделать его диаметр на 20–30 см больше внешних габаритов шин. Это облегчит их установку и даст возможность повысить пропускную способность впитывающей системы. В некоторых источниках можно встретить рекомендации удалить боковые поверхности покрышек для увеличения внутреннего объёма ямы. Считаем это утверждение неправильным, поскольку это затруднит их установку друг на друга и снизит прочность конструкции. Если же учитывать, что ямы из шин применяют для впитывающих систем, то нетрудно сделать вывод о приоритете площади контакта жидкости с грунтом перед объёмом ёмкости.

На определённой высоте в шине вырезают отверстие под сливной трубопровод

По способу укладки вариант с шинами идентичен методу с использованием бетонных колец. Единственное, что хотелось бы отметить, так это возможность установки между двумя соседними покрышками 5–6 дистанционных проставок, в качестве которых можно использовать красный кирпич. Щели между колёсами позволят фильтрационной яме работать более эффективно. В этих же целях зазор между шинами и стенками котлована заполняют бутом или кирпичными обломками, после чего на яму устанавливают перекрытие и засыпают грунтом.

Стенки ямы можно укрепить не бутом или кирпичём, а оставшимися покрышками. Подобное решение также позволит увеличить поглощающую способность канализационной системы

Повысить впитывающую способность ям без откачки можно установкой дренажной трубы высотой более 1 м и диаметром не менее 20 см, которую наполовину вкапывают в землю. В её скрытой части проделывают отверстия диаметром не более 5 см. Разумеется, лучшим материалом будет не металл, а пластик.

Видео: яма из покрышек в загородный дом

Декорирование мест установки выгребных ям. Фотогалерея

Благодаря слою грунта, которым засыпают перекрытие выгребной ямы, скрыть её от глаз совсем несложно. Для этого над сточным коллектором высаживают кустарники, обустраивают клумбу или засевают газон. Для декорирования канализационных люков используют деревянные и каменные элементы, проявляя смекалку и фантазию. Возможно, из нашей фотогалереи вы сможете почерпнуть интересную идею или используете на своём участке готовое решение.

Садовая стойка, установленная на крышке ямы Газон Декоративные элементы в виде деревянных кругов Такой люк совершенно незаметен на фоне газона Украшение природными материалами Даже вентиляционный стояк можно обыграть изящно и красиво Высший пилотаж - использовать место и создать настоящий шедевр ландшафтного дизайна Установка вазона оригинальной формы с цветами Декорирование искусственными камнями Установка на люк декоративных фигур - мельницы, колодца, очага

Огромное разнообразие конструкций выгребных ям позволяет построить сточное сооружение в полном соответствии с потребностями и финансовыми возможностями. Напоследок хочется напомнить о необходимости соблюдения санитарных норм и правил, особенно в части, которая касается опасности загрязнения грунтовых вод. Давайте будем заботиться о чистоте окружающей среды сообща, думая о том, что достанется нашим детям и внукам.

Для благоустройства частного дома, дачи и любых других жилых построек, главным считается оборудование систем водостока и канализации. Неотъемлемым элементом утилизации стоков является именно сливная яма, строительством которой можно заниматься самостоятельно. В этой статье мы детально расскажем об особенностях построения сливных ям, определим основные критерии выбора места для их создания, а также ознакомимся с основными требованиями к данному сооружению на участке.

Как правильно выбрать место для строительства сливной ямы своими руками
Строительство сливной ямы своими руками начинается с выбора места под будущее сооружения. Чтобы утилизация стоков была максимально удобной, безопасной и качественное необходимо учесть следующие нюансы:

тип ландшафта;
размещение грунтовых вод;
расположение поблизости колодцев с питьевой водой;
отдаленность от окружающих построек не менее 6 метров;
от сливной ямы до забора должно быть не менее 2-х метров и т.д.

Перед началом строительных работ, очень важно ознакомится с характером почвы на местности, а также точно определить залегание грунтовых вод, так как от дна ямы до них расстояние должно быть более 1 метра. Определяя территорию для сливной ямы очень важно учесть все санитарные нормы, чтобы вредные, ядовитые испарения не вредили ни доможителям, ни окружающим.

Определение основных параметров сливной ямы. Глубина и диаметр
После выбора подходящего места под выгребную яму следует определится с ее основными параметрами. Объем, глубина и диаметр конструкции данного предназначения ориентируется на следующие критерии:

основной материал применяемый в работе;
количество жильцов в доме;
тип конструкции.

Часто выбор потребителей останавливается на септике из пластиковых кубков. Это значит, что на объем сливной ямы влияет количество использующихся емкостей. Техника установки септика требует наличие свободного места по бокам сооружения (примерно 25-30 см), которое следует засыпать землей или глиной. В этом случае стоит обратить внимание на состояние земляной подушки на которые будут устанавливаться пластиковые сосуды. Очень важно, чтобы одна из емкостей располагалась выше другой, за счет чего стоки будут беспрепятственно перемещаться в нужном направлении.

Например, для стоковых ям с бетонными кольцами внутри, специалисты рекомендуют подготавливать яму типа эллипса, с диаметром 1,5 - 1,7 м.

Для сливных ям из кирпича или бетона в процессе определения ее основных параметров во внимание обязательно берется объем, который занимает материал.

Второй критерий, по которому рассчитываются габариты сливной ямы, это количество проживающих в доме. Во внимание берутся показатели объема воды, который в среднем использует в сутки один человек. Учитывая эти показатели все же стоит все цифры брать с запасом. Итак, формула расчета объема стоковой ямы: показатели глубины, ширины и длины перемножены друг на друга. Что касается глубины такой конструкции, то она не должна быть меньше чем 180 см.

Габариты сливных ям напрямую зависят от выбранного типа конструкции. В таблице выделены основные из них.

Типы сливных ям по конструктивным особенностям

Поглощающие ямы без дна	Подходит для применения в местах с суточным объем отходов не более 1 метра кубического. Больше подходят для летнего использования. Отличается экономичностью установки.
Герметические емкости	Самый безопасный тип для окружающей среды. Установка таких стоковых ям требует наличие беспроблемного доступа к сооружению ассенизаторской техники.
Накопительные септики	Этот тип мы уже упоминали выше. Отличается комфортностью и технологичностью в использовании на любых частных участках. Бывают однокамерными и многокамерными. Требуют регулярного применения биопрепаратов, для борьбы с нечистотами.

Особенности сливной ямы летнего пользования
Наличие канализаци просто необходимо для стока отходов из сауны, бани, душа, туалета, кухни и т.д. Сливные ямы классифицируют не только относительно конструктивных особенностей, а и по сезонным характеристикам. К тому же еще есть и третий критерий - это тип используемого материала для строительства. Итак, согласно сезонным характеристикам выделяют стоковые ямы преимущественно летнего использования и всесезонные конструкции. Летнего типа сооружения сооружают из подручных материалов, таких как:

деревянные доски;
старые автомобильные покрышки;
пластиковые и металлические бочки и т.д.

Сливная яма из деревянных покрышек своими руками
Для оборудования строковой ямы сезонного использования,отлично подойдет такой материал как дерево. Для новичков в строительных работах, процесс монтирования и установки из досок окажется не таким сложным, как с другими материалами. Итак, для сооружения летней выгребной ямы следует подготовить такие материалы и инструменты:

копальная лопата;
деревянные доски и гвозди;
рулетка, строительный уровень;
деревянные опоры (столбы);
металлические трубы (в качестве ребер жесткости);
щебень;
влагостойкие полимерные материалы;
молоток;
болгарка и т.д.

Следует учитывать, что древесина хорошо поглощает влагу, даже при обработке материала влагостойкими средствами, такого типа сливная конструкция не прослужит более 10 лет.

Шаг 1. Подготавливаем котлован, используя лопату.

Шаг 2. Создаем опалубку из досок соответственно задуманным размерам (высота около 1,5 м);

Шаг 3. Устанавливаем опоры (деревянные брусья) и соединяем их с сбитыми деревянными щитками;

Шаг 4. Укрепляем конструкцию распорками;

Шаг 5. Металлическими трубами обеспечиваем конструкции ребра жесткости.

Шаг 6. Накрываем яму.

В качестве полимерного материала, как дополнительную защиту от влаги профессионалы рекомендуют применять пенополиуретан.

Особенности сливной ямы всесезонного пользования своими руками
Для создания сливных ям всесезонного пользования своими руками используют такие материалы как кирпич, бетонные кольца и т.п. Такие конструкции отличаются от временных глубиной, сроком годности, объемом поглощения стоков и т.д. Всесезонные выгребные ямы предполагают наличие смотрового люка. Далее рассмотрим процессы сооружения кирпичной стоковой ямы и создание конструкции из бетонных колец, подробнее разберем преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Особенности сливной ямы из бетонных колец своими руками
Сливные ямы из бетонных колец - это надежное сооружения, которое при правильном монтаже способно прослужить более столетия. Процесс работы над такой конструкцией требует от мастера навыков работы с сварочным аппаратом. К ряду преимуществ выгребных ям из бетонных колец относят:

устойчивость к ядовитому, химическому воздействию стоковых веществ;
долговечный эксплуатационный период;
водонепроницаемость бетонного материала;
размещение грунтовых вод, для бетонного сооружения, практически не имеет никакого значения.

К недостаткам этого вида выгребных ям можно отнести то, что работы с конструкцией требуют применения специальной техники. Этот ряд можно дополнить и тем, что данный процесс работы отличается трудоемкостью и повышенным уровнем загрязнения.

Сливные ямы из бетонных колец делят на два типа. Первый - это сооружения с наличием дна, второй - это ямы без дна. Всесезонным, и фактически безвредным вариантом, считается конструкция с дном, так как в этом случае отсутствует и неприятный запах, и опасность для среды, и как результат, другие характерные функциональные недостатки.

Согласно вышеперечисленным критериям выбора места под постройку, определяемся с территорией, после чего можно переходить к выбору основного материала - бетонных колец. Лучше всего использовать готовые кольца, которые можно заказать у специализирующихся на этом поставщиков. На этом этапе, стоит сразу позаботится и о технике (кране), с помощью которой бетонные кольца будут помещаться в котлован стоковой конструкции.

Как правила строительные работы начинаются с подготовки дна ямы. На этом этапе используется бетонный раствор. Для приготовления заливной массы используем 1-ну часть цемента и 6-ть частей щебня. Следующие монтажные процедуры стоит продолжать после полного высыхания этого слоя (не ранее чем через 7 дней).

После полного высыхания дна можно заниматься установкой бетонных колец, швы которых необходимо обрабатывать жидким стеклом, обеспечивая таким образом полную изоляцию сооружения.

Стоит обратить внимание на вид бетонных колец, так как они бывают с замком и без него. Второй вид в процессе установки принято укреплять металлическими скобами. На последнее кольцо устанавливается специальное перекрытие, которое имеет специальное место под крышку стоковой ямы, люк.

Особенности сливной ямы из кирпича своими руками
Сливные ямы из кирпича, как и из бетонных колец могут быть как с дном, так и без него. Лучше все таки позаботится о его наличии. Кирпичные сооружения такого типа отличаются следующим рядом плюсов и минусов:

экологическая безопасность;
простота монтажа и эксплуатации;
не зависит от уровня грунтовых вод и типа земляного покрова;
наличие неприятного запаха;
не долгий срок служения;
частота откачки стоковых веществ и т.д.

Работа над такого типа стоковой ямой требует немалых временных и физических затрат, и состоит из следующих этапов.

Выбор места под стройку.
Расчет габаритов ямы.
Подготовка инструментов и материалов.
Копка котлована.
Подготовка дна.
Возведение стен.
Внутренняя отделка ямы.
Установка крышки.

Для работы с кирпичным материалом и подготовкой места для выгребного сооружения понадобятся:штыковая и совковая лопаты;емкость под замешивание раствора, ведра, мастерки, строительные измерительные инструменты, колышки и веревка для ограждения территории.

После того, как котлован вырыт до нужной глубины и запланированных размеров нужно позаботится о стенах (выровнять их и устранить обвалы). Далее можно заняться днищем, заливать его следует под уклоном. После высыхания основы, подготавливается опалубка для возведения стен, далее можем приступать к кирпичной кладке. Специалисты неоднократно напоминают о дополнительном слое гидроизоляции для кирпича. В качестве защитных слоев применяют битум разных типов (модифицированный, или битумную мастику).

Создание выгребной ямы своими руками требует наличия надежного, прочного перекрытия. С этой целью применяют железобетонные конструкции, так как они способны выдерживать большие нагрузки. по правилам безопасности, люки должны перекрывать стоковые ямы по бокам более чем на 30 см. Стоит позаботится об отверстии в люке под удобную откачку стоков.

Как сделать сливную яму на своем участке
Наличие выгребного сооружения в хозяйстве - это безспорно важный, нужный и к тому же очень ответственный момент. Для того, чтобы ответить на вопрос о том, как сделать сливную яму на своем участке, стоит ознакомится с некоторыми советами опытных профессионалов.

Совет 1. Перед началом строительных работ детально ознакомьтесь с санитарными нормами и выберите правильно место, любые нарушения могут привести к административным наказаниям, штрафам.

Совет 2. Используйте только качественные материалы, чтобы нейтрализовать образование вредных, ядовитых испарений и запахов.

Совет 3. Посоветуйтесь с специалистами по вопросу откачки стоков, выберете один из способов (насос, ассенизаторная техника и т.д.), который будет максимально удобный и эффективный на вашей территории.

Совет 4. В процессе монтажных работ не забывайте о герметизации и изоляции стыков и швов.

Совет 5. Для долговечности, экологичности и надежности сливных ям устанавливайте готовые, герметичные септики, которые позволят упростить даже сам процесс нейтрализации стоков.

Для дополнительной информации по теме смотрите видео:

Имея загородное жильё, владельцы часто сталкиваются с такой проблемой, как обустройство системы канализации. Наиболее популярным способом решения проблем является копка выгребных ям. Но как сделать это правильно, и что такое выгребная яма? Важно во всём этом разобраться, тогда проще будет найти правильное решение.

Виды выгребных ям для частного дома

В классическом варианте септики сооружают в основном из кирпичей, бетона и даже б/у автопокрышек. Выделяют несколько разновидностей:

без дна, при этом нечистоты попадают прямо в землю;
герметизированная яма;
септик, в котором разложением стоков занимаются специально взращенные микробы.

Для случая, когда суточный объём отходов небольшой, достаточно вырыть хорошую яму без дна. Владельцами глинистых участков в основном используется герметический септик. Третий способ совершенен, но требует ухода и вложений денежных средств.

Важно! Необработанные жидкости могут вызвать загрязнение, а также проблемы со здоровьем, если они попадут в грунтовые воды.

Выбор типа отстойника

При выборе схемы выгребной ямы в частном доме следует принимать во внимание такие моменты, как:

глубина подземных вод;
количество обитателей;
водопотребление домашней техники;
месторасположение дома и хоз. построек;
вид грунта.

Остается открытым вопрос, как правильно сделать выгребную яму.

Перед составлением схемы нужно определиться с её объемом в соответствии с количеством человек, проживающих в доме. Яму следует рыть:

глубиной до 3 метров, в противном случае качественную чистку ямы выполнять будет невозможно;
шириной – до 2-х метров.

По строительным нормам и правилам, отступ от жилого дома должен составлять минимум 5 метров, от ограждения участка – не менее чем 2 метра.

Следует создавать воздухообмен, используя для этого вентиляционную трубу с выступом 600 мм над поверхностью земли. Это позволит избежать скопления газов, появляющихся вследствие реакции разложения. К яме должен быть доступ ассенизаторской машины для удаления в случае переполнения отходов.

Кирпичные стены ямы внутри штукатурятся. Обустройство очистного сооружения без бетонирования дна правилами запрещается, если только сточный объем за сутки составляет не более 1 куб. метра.

Местоположение выгребной ямы выбирается индивидуально. В этом отношении учитываются:

особенности рельефа, типа почвы, расположения построек;
личные предпочтения;
удобство.

Понятно, что чем больше размер выгребной ямы, тем реже ее надо будет очищать. Питьевой колодец не должен быть близко расположен к выгребной яме.

Выгребная яма, выкопанная своими руками

Рано или поздно всем владельцам приходится решать проблему утилизации стоков. Для комфортного пребывания требуется, как минимум, выкопать и обустроить сточную яму. Как выполнить это правильно, и с чего начать?

Подготовка к работам

Строительство отстойника начинается с выбора места для выкапывания ямы;
Необходимо учитывать возможность входа в камеру для удаления нечистот;
Рытье котлована для сливной ямы рядом с домом не позволительно;
Для канализации не желательно использовать чрезмерно длинные трубы;
Важное значение имеет владение информацией о местоположении подземных вод и максимального уровня их подъема в межсезонье.

Важно! Помимо этого, если на участке есть колодец, расстояние между ним и выгребной ямой должно быть не менее тридцати метров.

Строительство выгребной ямы без дна

Если возникают сложности для сооружения классического септика из бетона, можно:

вырыть обычную яму и канаву от дома к ней;
проложить трубу в траншею под наклоном;
найти бочку, продырявить в ней отверстия;
поставить бочку кверху дном в выкопанную яму;
засыпать канаву и септик слоем земли.

Объём бочки должен удовлетворять необходимому количеству отходов. Жидкость в этом случае будет просачиваться в землю и постепенно спрессовываться. Переполненную яму время от времени нужно будет вычищать. Такую выгребную яму у дома под слоем земли легко раскапывать для чистки труб в случае их засорения. Способ простой и малозатратный, однако не всегда им можно воспользоваться, поскольку при большом объеме отходов могут загрязняться грунтовые воды.

Как построить выгребную яму из кирпича

Красный кирпич – один из наиболее часто применяемых строительных материалов для сооружения септиков. Он обладает такими свойствами, как высокая экологичность, влагостойкость, приемлемая цена. Поэтому его применяют для устройства выгребных ям в частном доме. Чтобы построить двухсекционный септик из кирпича самому, достаточно научиться готовить связующий раствор и делать кирпичную кладку.

Обустройство выгребной ямы в частном доме предполагает последовательное овладение всеми шагами процедуры.

Рытьё котлована

Для монтажа выгребной ямы необходимо будет выкопать котлован глубиной не более 3 м. Габариты при этом рассчитываются с учетом того, что рекомендуемый объём септика должен составлять около 8-10 куб. метров. Также следует обеспечить расстояние для укладки кирпича, поэтому добавляется еще 10-20 см к ширине котлована.

Закладка фундамента

Так как одно из отделений двухсекционного септика должно обладать герметичным дном, то сначала начинают заливать бетонное основание. На одну часть ямы, выложенную гравийной засыпкой, заливается фундамент толщиной 20-30 см. Фундамент не рекомендуется возводить зимой. Лучшим временем для его закладки считается ранняя весна. Закалка бетона длится 3-4 дня.

Возведение стен

Стены, построенные из кирпича, хорошо сохраняют тепло и долговечны. Перемычка между отсеками создаётся из материала, который не коррозирует. Для защиты межсекционной стены из кирпича применяются специальные гидроизоляционные материалы: битум или мастика. Стены обычно выкладываются прямоугольником (можно в полукруг). Между концами кирпича оставляется зазор 5 см для фильтрации.

Засыпка резервуара

По мере готовности и высыхания стен можно заняться крышками к резервуарам. В двухсекционном септике их должно быть две. Это обеспечит удобство при обслуживании каждого отсека. Люки должны быть изготовлены из металла, обработанного антикоррозийным составом. Для работ потребуются:

сварочный аппарат,
материалы и изделия – листовое железо, профилированные трубы или уголок.

В крышку в обязательном порядке должна быть вмонтирована вентиляционная труба. Она необходима для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий, производящих очистку стоков в первом отсеке. Трубу нужно полностью герметизировать, чтобы в септик не поступала влага извне.

Важно! Крышка люка должна выступать на 0,6 м над уровнем земли, чтобы поверхностные воды не поступали в септик.

Сточная яма, сделанная из бетона

Яма для стоков может быть изготовлена из бетонных плит. После определения объема отстойника требуется выкопать траншею и провести трубы по схеме от частного дома до выгребной ямы. При этом трубы должны укладываться под наклоном примерно 3 градуса (4 см на метр). Следует иметь в виду, чем длиннее трубопровод, тем угол должен быть больше. Нижнюю часть отстойника лучше бетонировать.

В верхней части септика необходимо предусмотреть отверстие для вывода вентиляционной трубы. Тогда проблема запаха из сточной ямы исчезнет сама собой. На вершине ямы монтируется люк для удобства обслуживания.

Выгребная яма, обшитая деревом

Септик, обшитый деревом, производится в виде сбитых между собой досок в виде опалубки и может использоваться только при условии дополнительной защитной обработки.

Преимущества деревянных выгребных ям:

дешевая цена;
быстрота возведения строения;
хорошая изоляция грунта от попадания нечистот.

Такая яма при условии качественной обработки древесины простоит как минимум 10-15 лет.

Самодельный септик из еврокубов

Еврокуб – это пластиковый контейнер для хранения и транспортировки жидкостей и твердых веществ. Ёмкость размещена в раме из металлических стержней. Его объем составляет 0,6-1 куб. м. Стоимость их мала по сравнению с другими материалами.

Совет. Прежде чем приобретать еврокубы, можно попытаться получить их бесплатно через промышленные компании, получающие материалы в таких контейнерах. Учитывая дорогостоящую утилизацию громоздких пластиковых контейнеров, те готовы избавиться от них любым способом. Для владельцев частных домов такой способ получения контейнеров существенно сократит расходы на строительство септика.

Особенности строительства септика из еврокубов:

Обязательное крепление резервуара с помощью кабельных стяжек к бетонному основанию, поскольку еврокуб изготавливается из легкого пластика и в результате перенасыщения почвы или наводнения емкость может всплыть на поверхность;
Высокая скорость постройки очистного сооружения;
Простота обслуживания септика.

Кубы сделаны из ПВХ, поэтому необходимо периодически добавлять биоремедиационные агенты, чтобы избежать распространения неприятных запахов.

Для информации. Дачный туалет с выгребной ямой из еврокубов – это простейшая конструкция, при помощи которой можно обустроить отхожее место.

Инструкция по строительству резервуара из еврокубов:

Выкопать траншею для двух кубических контейнеров, наполнить их водой;
Использовать металлическую опалубку для получения ровной бетонной поверхности под основания резервуаров;
Оборудовать входные и переходные трубы для резервуаров. С помощью кольцевого резца просверлить отверстия диаметром 110 мм. Входная труба устанавливается выше уровня переполнения;
Обеспечить герметизацию входа и выхода всех труб;
Для защиты от замерзания баки покрываются песком и глиной.

Выгребная яма для глинистого грунта

Сточная яма в глинистой почве может часто заиливаться, плохо пропускать жидкость. Оптимальная канализация выгребная яма в этом случае представляет собой бетонное основание и ёмкость, установленную на нем. Особое внимание уделяется герметизации стыков и швов.

Для информации. Выгребная яма – один их самых экономичных вариантов обустройства канализации на дачном участке или во дворе загородного дома.

Особенности установки на глинистой почве

Применяется два способа качественного выполнения системы канализации на глинистой почве:

Прежде всего, проводятся земельные работы по устройству котлована. Затем на дне пробуриваются дыры для перфорированных дренажных труб. Лишняя жидкость будет удаляться в грунт быстрее, а твёрдая часть нечистот будет оставаться на дне ямы;
Второй вариант отличается установкой системы перелива переполненной жидкости с одного котлована в другой. Соединяющая две ямы траншея должна иметь небольшой уклон.

Схема отстойника из канализационных шин

Септик, сделанный из шин, – это наиболее экономичный вариант канализационных сооружений. Такая конструкция сливной ямы в частном доме проста и для ее строительства не требуется специальных навыков. Эта система очистки стоков применяется тогда, когда септик предполагается использовать периодически, и объем сточных вод мал. Также стоит помнить, что зимние шины замерзают, что делает невозможным использование сооружения в холодный сезон. Устройство требует регулярной очистки.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками из шин:

Необходимо выкопать яму размером чуть большего диаметра имеющихся шин. Нижнюю часть заполнить гравием в толщину слоя 10-30 см;
Установить шины друг на друга, надёжно фиксируя их вместе. Запечатать стыки между покрышками;
Верхняя часть септика должна быть оборудована люком.

Важно! Невыполнение санитарных норм при устройстве отстойников чревато большими проблемами: штрафные санкции соответствующих инстанций, неприятные запахи, заражение инфекционными заболеваниями.

Санитарные нормы

Во избежание будущих неприятностей при возведении выгребной ямы необходимо придерживаться санитарных требований. Расстояние от котлована до источника воды должно быть более чем двадцать метров, от дома до люка – не менее пяти метров. При обустройстве ямы нужно учитывать запас, поскольку стоки оседают медленно, и резервуар может переполниться.

Необходимо правильно определить объем ёмкости отстойника. Согласно требованиям к выгребным ямам, оптимальной нормой для одного человека будет 0,5 куб. метра. Однако чаще предусматриваются дополнительные условия эксплуатации (глинистая почва, частое использование воды, масляные отходы), в связи с этим выгребная яма должна быть с некоторым запасом. Если семья состоит из трёх человек с постоянным проживанием, лучше сделать выгребную яму около 6 куб. м.

Выбор варианта септика для установки в частном домовладении зависит от имеющихся материалов, трудозатрат, объёма сточной воды, типа грунта. Для сбора стоков чаще всего строят либо отстойники, периодически опорожняемые, либо выщелачивающие выгребные ямы – самодельные резервуары, из которых жидкости выходят, а твердые частицы сохраняются.

Видео

Вконтакте

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна - стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.