Самодельная экономная печь для отопления теплицы

Сегодня в теплицах используются самые разные отопительные приборы, отличающиеся и по конструкционным особенностям, и по виду топлива. Они работают на электроэнергии, газу и твердом топливе. Можно хорошую печь для теплицы своими руками сделать, можно приобрести готовую модель - здесь уже каждый определяется по своим возможностям и запланированном бюджету. Вот только правы те, кто уверен: теплица - это не дом, а потому вкладывать в ее отопление большие деньги нет смысла - затея просто не окупится.

Поэтому рассмотрите приведенные ниже популярные варианты, как сделать хорошую печь своими руками - они пользуются огромным успехом среди огородников и ни в чем практически не уступают дорогим промышленным моделям. В этой статье мы рассмотрим подробно изготовление самых популярных типов печей для теплиц.

№1. Кирпичная печь с боровом - по-старинке

Массивные печи для теплиц исключительно на дровах лучше строить с боровом - это горизонтальная труба с подъемом по ходу дымовых газов, который обеспечивает хорошую тягу. Для сооружения такой печи для отопления вашей теплицы необходимо раздобыть пару старых железных труб и хотя бы две железные плиты от старых кирпичных печей, плюс примерно четыре сотни печного кирпича - нового или б/у, неважно.

Итак, первым делом нужно построить фундамент для такой печи - лучше монолитный, по всей длине. «Гулять» он не должен - иначе не избежать трещин в стенках. Изготовить его можно из бетона, а можно и таким образом: крепко соединить две плиты рамой из труб.

В верхней части топки нужно вмуровать две трубы для прохождения воздуха внутрь теплицы. Тяга будет всегда создаваться за счет того, что воздух в теплице разрежен - уходит на сгорание дров в топке. Важно только, чтобы при этом прочистная дверца была наглухо закрыта. Из самой теплицы воздух будет проходить через боковые трубы в поддувальную камеру, а сами трубы - соединяться с каналами. В каналы воздух попадет через воздухозабор, а потом прогреет грунт в боковых грядках.

Над топкой располагаем бак с водой - ранней весной всегда будет теплая вода для полива, а в жаркие дни - дополнительная влажность для огурцов и перца. Топиться же эта печь будет с улицы. А чтобы чистить эти каналы, есть специальная дверца и приямок внизу стояка, куда можно сгребать сажу. Делать это удобно жесткой щеткой на длинной рукоятке.

№2. Стандартная тепличная печь на щепках и дровах

Состоит такая печь для теплицы длительного горения из топливного отсека, над которым - второе дно, далее - отверстие с дверцей и поддувало. А также дымоход с металлической задвижкой и крышка - все просто.

Топливом ей могут служить щепки, опилки и некрупные дрова, только загружать их можно будет лишь на две трети объема самого топливника. Вот как выглядит сам процесс: вставляют конусообразную трубу и прессуют опилки вокруг нее, далее через поддувало помещают в нижнюю часть печи дрова, удаляют трубу и закрывают печь крышкой. После этого открывают заслонку на дымоходе и поджигают дрова - опилки тоже начнут тлеть.

расположение печи в теплице очень важно! расположив отопительную печь в приямке улучшаются условия отопления и снижается возможность ожога.

Итак, вот как изготовляются такие самодельные печи для теплиц:

Шаг 1. Берем отрезок толстостенной трубы диаметром 40 см для топливного бака и в 10 см для дымохода.

Шаг 2. Готовим черную жесть либо листовую сталь толщиной от 5 мм.

Шаг 3. Изготавливаем топливный бак: в верхней части трубы прорезаем отверстие в 10 см диаметром.

Шаг 4. Делаем донышко печи: вырезаем из листовой стали круг таким же диаметром, как топливник. А для этого делаем разметку: ставим трубу на лист и обводим маркером, а далее - вырезаем круг болгаркой. В его центре - проделываем отверстие в 5-8 см.

Шаг 5. Следующим шагом в трубе нужно прорезать около 50 продольных линий - диаметром 0,8-1 мм.

Шаг 6. Вставляем трубу в донышко печи и варим.

Шаг 7. Изготавливаем крышку из листовой стали - круглую или многоугольную. В центре ее делаем отверстие - такое же, как и диаметр трубы, чтобы крыша одевалась на трубу впритык. Потом еще одно отверстие - уже ближе к краю, чтобы в печь мог попадать кислород и тяга регулировалась без проблем.

Шаг 8. Делаем заслонку - для этого берем самую обычную металлическую крышку от банок. Можете сделать в ней еще две ручки-скобы для удобства, из обычных металлических прутков.

Шаг 9. Монтируем дымоход - соединяем хомутом патрубок в 10 см диаметром и трубу, затем привариваем сам патрубок к верхней боковой части печки.

Шаг 10. Надеваем дымоход на патрубок и уплотняем места соединения теплоизолирующим материалом. Сверху - затягиваем полоской металла.

Шаг 11. Ставим печь на опору из металлического профиля. К печи привариваем три-четыре металлических профиля.

Вот и все! Ставьте только печь в теплице подальше от легковоспламеняющихся материалов и учитывайте, что жара возле нее будет еще так - железная поверхность ведь накаляется при топке. А потому смотрите, чтобы рядом не угорели какие-нибудь нежные растения.

А вот еще пример:

Печь для теплицы. Предлагаю Вашему вниманию самодельную печь для теплицы.

Супер-турбо печка для теплицы и дома.

№3. Делаем печь на опилках - выгодно!

Если у вас есть собственная мастерская, такая печь - настоящая находка! И тепличные растения вырастут в тепле, и будет куда деть все отходы от любимого дела. Также хорошо, если недалеко от вас есть деревообрабатывающее предприятие.

Опилки ведь - отлично топливо: хорошо и долго горят, экологичны и дешевы. Их можно легко раздобыть или приобрести прессованными в брикеты и пеллеты. Для обогрева теплиц - это отличное сырье, которое совершенно не требовательно к конструкции печи, почему ту и легко сделать своими руками из того, что есть. Часто такие буржуйки собирают из труб, стальных бочек и отработанных газовых баллонов. Вот как раз о последнем варианте мы вам сейчас и расскажем.

Вот инструкция, как сделать печь из старого газового баллона. Почему из него? Для закладки в него топлива уже не нужна конусная труба и чистить такую печь от продуктов сгорания куда удобнее.

Итак, берем газовый баллон со стенками в 5 мм, болгарку с отрезными/зачистными кругами, сварочный аппарат, сталь листовую, металлическую арматуру, шпильки и трубы для дымохода.

Порядок работы:

Шаг 1. Готовим металлическую трубу. Срезаем с баллона вершину - из нее позже сделаем крышку.

Шаг 2. В верхней части вырезаем отверстие в 10 см диаметром, куда будем монтировать патрубок, а в нижней - диаметром 5 см. Сюда же крепим трубу с просверленной перфорацией. Верхушку герметично завариваем.

Шаг 3. Патрубок привариваем на стенку топливного бака - это будущий дымоход.

Шаг 4. Делаем крышку из верхней оставшейся части баллона, закрепив ее края.

Для удобства очистки печи от пепла к наружным боковинам печки можно приварить две шпильки и сделайте основу.

4. Печь с теплообменником - для теплого полива!

А вот как сделать печь сразу из двух бочек - в первой будет происходить горение, а вторая послужит теплообменником.

Итак, порядок работы:

Шаг 1. Берем две металлические бочки с толстыми стенками - одна на двести литров, вторая - на пятьдесят. Идеально подойдут кожухи от квадратных стиральных машин.

Шаг 2. Отрезаем верхнюю часть бочки. Из меньшей - делаем крышку, закрепляя края арматурой. Привариваем ручку и из трех уголков делаем ножки длиной 10-12 см.

Шаг 3. Из листа металла вырезаем болгаркой перегородку-опору для монтажа камеры. В центре режем отверстие диаметром 6 см.

Шаг 4. Внутрь вставляем чуть меньший бак с высверленным отверстием - тоже 6 см диаметром. Перегородку укладываем в форме треугольника из стальных прутьев. Высота опоры должна получиться 15 см, ставим эту подставку на дно внешней бочки.

Шаг 5. Под перегородкой делаем ящик для сбора продуктов сгорания. В нем будет дно, стенки и ручки-скобы для открывания и закрывания печки. Для этого ящика в стене внешнего бака вырежьте отверстие 30х13 см.

Шаг 6. К отверстию привариваем короб из стали толщиной 1 мм. В центральную его часть приварите патрубок и с помощью хомута и теплоизоляции присоедините к нему трубу.

Шаг 7. Для того чтобы защитить металлические части печи от коррозии, покройте все детали жаростойкой краской или же алюминиевой крошкой и жидким стеклом.

Как работать с такой печкой? Закладываем топливо, используйте, как и в прежних вариантах, конусообразную трубу и утрамбовывайте вокруг нее опилки. Затем вынимайте ее и бросайте внутрь образовавшегося канала зажженную длинную спичку.

№5. Тепличный булерьян - ничего сложного!

Изготавливая такую печь, возьмите большой кусок трубы со стенами не менее 10 мм и «наращивайте» на него все остальное.

Шаг 1. Вырезаем разъем к дымоходу - под асбестовый шнур. Шаг 2. Обеспечиваем регуляцию тяги.

Шаг 3. Соединяем две форсунки дожига.

Шаг 4. Завариваем печь и проверяем ее герметичность.

Шаг 5. Привариваем боковые листы конвекционных пушек и дефлекторы от задней.

Шаг 6. Привариваем переднюю несущую раму дверей и прорезаем окна.

Шаг 7. Изготавливаем дверцы с уплотнением и отражающей пластиной. Проследите за тем, чтобы нажим ручки замка на дверцы приходился не на край, а на ее центр.

Шаг 8. Поставьте зольный ящик с регулятором поддувала. В чем преимущество такой печи для теплицы перед другими моделями?

Все дело в ее тепловых экранах - инфракрасное излучение получается не таким жестким, потому что преобразовывается в тепловые конвекционные потоки, и такая печь может спокойно находиться в теплице даже на расстоянии всего 20 см от стен. Т.е., говоря простым языком, от такой печи идет на жар, а именно горячий воздух, что очень ценно для выращиваемых в теплице растений. Передняя и задняя стенка печи должна быть из металла, не меньше, чем 4 мм. Вот так, немного усердия - и целый год можно растить в теплице что угодно. А ведь печь играет и вторую свою важную роль: жарким летом она хорошо аккумулирует солнечное тепло, а ночью его отдает - и суточные перепады температур не так ощутимы для самих растений.

Когда нужен доступный и экономичный способ обогрева, многие задумываются об изготовлении печи-буржуйки , работающей на отработанном масле. В этой статье вы найдете описание типовой конструкции, а также способы повысить эффективность устройства и сделать печь более автономной.

Принцип работы масляной печи

Изначально сжигание отработанного масла было лишь одним из доступных средств его утилизации. Народные умельцы не смогли пройти мимо настолько энергоемкого топлива и создали печи, в которых масло сгорает с минимальным образованием сажи и копоти.

1 — отработанное масло; 2 — нижняя емкость для масла; 3 — заслонка для регулирования подачи воздуха; 4 — труба с отверстиями для воздуха; 5 — камера сгорания; 6 — верхняя емкость; 7 — перегородка; 8 — дымоход

В качестве топлива может быть использовано любое масло или мазут, а также некоторые пастообразные смазочные материалы. Летучие жидкости вроде керосина, бензина или растворителей использовать в печи нельзя, но их небольшое количество допускается применять при розжиге.

Описание конструкции

Конструктивно масляная печь состоит из двух камер сгорания, соединенных достаточно широкой трубой с перфорацией. Так как большинство печей делаются из подручных материалов и металлолома, нет смысла придерживаться строгих размеров, гораздо большее значение имеют пропорции отдельных элементов конструкции.

Нижняя камера печи — бак произвольной формы, который при заполнении на 2/3 может вместить 5-7 литров топлива. Мощность печи и скорость сгорания топлива прямо пропорциональная площади нижней камеры. От ее емкости зависит частота подлива масла в печь, поэтому зачастую нижнюю камеру делают весьма объемной, вплоть до 20-30 литров. Таким смещением центра тяжести вниз обеспечивается в том числе и устойчивость конструкции.

К нижней части камеры приваривают 3 или 4 ножки с болтами на концах, чтобы имелась возможность регулировать уровень установки. Также в дно врезается трубка подачи масла, которая изгибается в сифон для гидрозатвора. Конец трубки имеет смысл выводить в соседнюю емкость примерно того же размера, выполняющую роль топливного бака. Дно бака должно быть на 2-3 см ниже дна печки для возможности полного слива масла.

В верхней стенке нижней камеры обязательно вырезается отверстие с подвижной заслонкой для регулировки поступающего воздуха и, соответственно, температуры нагрева масла. Также в верхнюю стенку врезают трубу диаметром не менее 100 мм и длиной в 35-70 см. На ее поверхности в 6 или 8 рядов проделаны отверстия диаметром 12-16 мм на расстоянии 7-10 см друг от друга.

Верхняя камера печи обычно дублирует размерами и формой нижнюю, но может быть и значительно больше. Чем выше внутренний объем, тем более полного сгорания можно добиться, но в слишком просторной камере температура окажется недостаточной.

Следует помнить, что изготовление печи и ее дальнейшая доработка носят сугубо экспериментальный характер, одно и то же изделие в зависимости от условий размещения может работать с разной эффективностью. Со временем из простой буржуйки для отопления гаража или мастерской такая печка может превратиться в полноценный отопительный агрегат для всего дома, способный работать в автоматическом режиме. Для этого печь оснащают капельной подачей масла, водяным теплообменником или принудительным наддувом.

Зачем нужен наддув

Для повышения эффективности работы печи применяют воздушные вентиляторы двух типов: наддува и внешнего обдува. Последний вариант уместен, если печью отапливается внушительное по площади помещение и рассчитывать на естественную конвекцию воздуха не приходится. Обычный вентилятор в таком случае помогает корпусу эффективнее отдавать тепло, воздушный поток направляют на место наибольшего накала.

Внутренний обдув предназначен для обогащения верхней камеры кислородом, что способствует боле глубокому распаду частиц топлива, а также его более длительному горению. С применением принудительного наддува появляется так называемое «синее пламя», свидетельствующее о бездымном процессе горения.

Нагнетание воздуха выполняется обычным канальным вентилятором производительностью от 250 м 3 в час. Обычно его располагают на полу рядом с печью и подключают к верхней камере жестким воздуховодом диаметром 100 или 110 мм. Для присоединения воздуховода в верхнюю камеру врезают отрезок трубы нужного диаметра, в который вставляется заслонка для регулирования воздушного потока. Чтобы избежать появления контртяги, сразу после вентилятора рекомендуется установить чувствительный обратный клапан.

Масляная печь с теплообменником

Нередко масляную печь используют как котел водяного отопления. Это возможно после установки теплообменника в верхней камере сгорания. Для хорошей теплоотдачи понадобится емкость внушительных размеров — около 30-50 литров. Внутри камеры монтируют теплообменник, это может быть змеевик или система трубок из стали, либо внутренний бак.

Из-за того, что проход продуктов сгорания около теплообменника затруднен, нагар и копоть образуются существенно быстрее, в процессе розжига возможно также появление конденсата. Для облегчения очистки теплообменник должен иметь хотя бы одно фланцевое соединение, уплотненное асбестовым шнуром.

Роль теплоносителя в системе обычно отводится антифризу или специальным жидкостям. Теплоноситель должен постоянно двигаться, поэтому в контур отопления встраивают циркуляционный насос.

Правила устройства дымохода

Для масляной печи очень важно наличие стабильной и мощной тяги, поэтому высота дымохода должна быть не менее 4 метров. Обычно для устройства дымоходного канала используют стальную трубу диаметром от 100 мм.

Допускается не более двух поворотов дымохода, но только при правильном устройстве соединений на углах и только с вертикального направления на горизонтальное. Повороты должны быть выполнены через тройники, установленные на вертикальных сегментах. Один из отводов тройника должен быть направлен строго вниз и иметь съемную металлическую пробку для сбора образующегося конденсата.

Конечный вертикальный сегмент дымохода может быть выполнен из асбестоцементной трубы, но потребуется устройство защитного колодца из кирпича на высоту в 2-2,5 метра.

Розжиг и эксплуатация печи

Для розжига можно использовать бумагу или ветошь, либо легко горючие жидкости. В первом случае масло следует подливать небольшими порциями к очагу горения. Во втором нужно добавить в первую камеру, заполненную маслом на 2/3, небольшое количество (50-70 грамм) растворителя или бензина и поджечь зажигалкой с длинным факелом как можно скорее, не дожидаясь образования взрывоопасных паров.

В эксплуатации масляная печь полностью пожаробезопасна, ее конструкция не допускает образования открытого пламени. Тем не менее, существует опасность выброса масла из камеры в результате перелива или при попадании воды.

Примерно раз в месяц нужно выполнять чистку печи: убирать осадок нагара в емкости с маслом, предварительно обстучав печь молотком. В верхней камере, особенно при наличии теплообменника, сажа скапливается быстрее и плохо оббивается, ее нужно счищать щеткой по металлу. Для удобства обслуживания и чистки рекомендуется делать корпуса камер разъемными. Например, используя крышки с двойным буртиком. Подключение печи к дымоходу и вентилятору также должно быть разъемным.

Печь буржуйка в прямом смысле слова спасла от замерзания тысячи людей. Работало такое устройство безотказно, но главным недостатком оставался слишком большой расход топлива. Зато установку можно было с легкостью сделать самому.

Современные модели имеют некоторые отличия:

• Соблюдение требований пожарной безопасности.
• Привлекательный внешний вид.
• Экономичность в расходе топлива.

Модели длительного горения

Печь буржуйка длительного горения внешне напоминает обыкновенные модели. Но ни одна фабрика не занимается производством данных устройств, их самостоятельно изготавливают мастера. Кроме того, новая буржуйка из металла походит на другую печь — «слобожанку», а различие заключается в способе сжигания топлива. В качестве него используются древесные опилки:

• Опилки или щепа для буржуйки стоят совсем недорого, так как топливо всегда остается доступным.
• Если опилки дополнительно спрессованы, то они прогорают дольше, а одной загрузки топлива хватит на 6 — 10 часов горения.

Буржуйка имеет вытянутую форму и изготавливается из двух цилиндров — маленький ставится внутри большого. Самый простой вариант — взять две бочки объемом 200 и 100 литров. Маленькая емкость выступает в качестве камеры сгорания, а зольный ящик для очистки вынимается через отверстие внизу большой бочки. Существуют схемы и описания о том, как сделать буржуйку своими руками.

Буржуйка имеет вытянутую форму и изготавливается из двух цилиндров — маленький ставится внутри большого.

Воздух подается в печь через отверстие круглой формы, расположенное на дне малого цилиндра. Для полноценного горения следует немного приоткрыть ящик зольника. Советуем подробнее изучить материал о том, и добавить статью в закладки.

Сверху корпус устройства должен плотно закрываться крышкой, а сбоку между ребрами жесткости монтируется патрубок дымохода.

Принцип действия буржуйки длительного горения

Устройство буржуйки длительного горения не имеет никаких премудростей. Сконструирована она по следующей схеме:

• Через открытую крышку вверху буржуйки вертикально ставится конус.
• Камера сгорания до краев наполняется опилками, которые затем плотно утрамбовываются.
• Конус можно вынимать, закрывать крышку и начинать розжиг.
• Для розжига в зольный ящик помещается щепа, мелкая древесина и поджигается. Ящик не следует задвигать до конца — так останется щель для циркуляции воздуха.
• Дымоход создает тягу, помогающую опилкам тлеть, и печь начинает работать.
• Продукты горения после выхода из топки, нагревают стенки буржуйки и попадают наружу через трубу. Этот способ обогрева помещения дает возможность получить от дымового газа до 40 — 50% тепла, то есть устройство с высоким КПД, а длительность одного горения доходит до 10 часов.

Правила изготовления буржуйки

Перед началом сборки следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы:

• инверторный сварочный аппарат;
• шлифовальная машина, оснащенная кругами для резки по металлу;
• дрель;
• угольник с рулеткой;
• другие слесарные инструменты.

Видео: печь длительного горения из бочки

Самый легкий способ изготовления буржуйки — это взять за основу металлические бочки. От каждой следует аккуратно отрезать верх, а к получившейся части посредством сварки прикрепить ручки из металла и запорные механизмы для плотного соприкосновения с крышкой.

Совет! Прежде чем приступить к сборке, следует хорошо отмыть обе бочки, так как при нагревании из них может начать выходить едкий дым с неприятным запахом в зависимости от предыдущего содержимого емкостей.

Этапы сборки

• В нижней части большой бочки проделывается проем прямоугольной формы размером 25 на 10 см — туда впоследствии монтируется выдвижной ящик.
• К дну бочки крепятся две направляющие из уголка, размеры которых 2,5 на 2,5 см.
• Под внутренний диаметр емкости из металлического листа вырезается поддон толщиной 1 — 2 см. В буржуйке он станет опорой для камеры сжигания и изолирует её от зольника.
• В центре получившегося поддона и на дне малой бочки прорезается отверстие диаметром 6 см. далее поддон приваривается или ставится на подставку из стальных опор так, чтобы расстояние от низа емкости составляло не меньше 15 см.
• Перед окончательной сборкой следует в корпусе бочки прорезать отверстие для патрубка газохода. Чтобы можно было отслеживать и менять интенсивность горения, в патрубок встраивается заслонка с ручкой.

• В завершении работы маленькая емкость устанавливается внутри большой, чтобы все отверстия в них совпали.

Совет! Топка, изготовленная из обыкновенной бочки, не будет служить долго, поэтому изготовить буржуйки длительного горения на опилках можно благодаря использованию трубы подходящего диаметра для оборудования камеры сгорания.

• Завершающий этап сборки конструкции — это формирование конуса для загрузки топлива длиной 1,5 метра. Он может быть сделан из дерева или из металла. Независимо от материала, низ конуса должен хорошо проходить через круглое отверстие в поддоне.

Обкладываем печку кирпичом

• Прежде чем приступать к обкладке кирпичом, необходимо проверить прочность пола. При отсутствии фундамента на пол, изготовленный из дерева, можно установить печь массой до 800 кг при условии его хорошего состояния. Под буржуйку обязательно кладется лист металла.

• На стены комнаты вблизи печи крепится лист из стали, оснащенные подложкой их асбестоцемента.
• Между кладкой печи и листом метала на стене нужно оставить просвет длиной 3 — 5 см. Во время нагревания металл раскаляется больше кирпича и расширяется, поэтому при плотном расположении печка может впоследствии разрушиться. А свободное пространство также помогает процессу конвекции воздуха.

• Непосредственно перед началом кладки проводится разметка с учетом зазора. Отмечается внешняя граница печи и первый ряд должен быть сплошным. Следующий ряд обязательно содержит по 1 — 2 отверстия в соответствии с размерами буржуйки. Другие ряды делаются по принципу первого ряда.
• Внешняя стена устройства обкладывается для удобства использования — дверца должна плотно закрываться.
• Над дверцей формируется уголок из металла и уже на нем располагаются верхние ряды кирпича.

Внешняя стена буржуйки обкладывается для удобства использования — дверца должна плотно закрываться.

• Верхушка буржуйки обкладывается на усмотрение хозяина, так как в плане работы она не выполняет никакой роли. Свод можно соорудить, как свод или, наоборот, сделать плоским.

Как правильно затопить печь

• Для растопки буржуйки сначала понадобится снять с неё крышку и достать устройство, через которое попадает воздух.
• Далее можно приступать к закладке дров. При вертикальной укладке в топку входит больше топлива.

• Верхний слой укладывается сухими щепками, чтобы повысить теплоотдачу, а на них кладется смоченная в горючем веществе тряпка или бумага.
• Дрова накрываются блином для организации подачи воздуха и крышкой от печи.
• После открытия заслонки в трубу, где циркулирует воздух, бросают горящую тряпку или бумагу.
• После разгорания дров заслонка полностью закрывается.

Примечание! Буржуйка длительного горения при правильной эксплуатации может работать без добавления топлива дольше 24 часов.

Советы для правильного использования и ухода за устройством

• Поставить буржуйку в жилом помещении не так-то просто, следует внимательно подойти к решению этого вопроса. Запрещено размещать печь слишком близко к стене или к другим несущим конструкциям в комнате. Важно соблюдать минимальную дистанцию в 5-7 см. Лучше всего заранее подготовить чертежи.

• Перед установкой печи на полу требуется сделать укладку негорючим материалом в качестве основы под буржуйку. Данное правило пожарной безопасности поможет избежать возгорания при попадании на пол искры.
• Поставить печь самостоятельно не слишком трудно, но потребуется разобраться со схемой и инструкциями. Мужчина сможет без труда освоить эту работу.
• Необходимо не забывать также о правилах обращения с дымоходом. Если буржуйка работает при помощи газа, то рекомендуется применять коаксиальный способ отвода угарного газа. При условии, что топливом является уголь или дрова, следует построить дымоход вертикального направления. Коаксиальный дымоход может не справиться с большим объемом сажи, получающейся при отоплении помещения дровами или опилками.

• Современные модели способны работать на топке разных материалов. Естественно, первые печи буржуйки работали только на твердом топливе, но наличие другие энергоносителей в жизни человека сыграло свою роль и позволило сконструировать ещё более современные агрегаты. Так в соответствии со способом работы буржуйки на неё устанавливается газовые горелки или специальные элементы нагревания.



Экономичная буржуйка проста в эксплуатации и работает она на горении опилок, прекрасно подойдет для обогрева больших помещений. От мастера требуется только желание соорудить печь, время и некоторые профессиональные навыки. Буржуйка с высокой производительностью тепла всё чаще становится незаменимым средством обогрева, как на дачах, так и в квартирах.

Экономная печь, экономная топка

Когда в 1994 году я поставил избу размерами 6 на 6 метров, встал вопрос о выборе печки для ее обогрева, быстрой сушки зимней одежды (особенно валенок), приготовлении пищи в условиях частого отключения электроэнергии и, наконец, для того, чтобы постоянно была теплая вода. А жене хотелось иметь еще и духовку.
Предполагалось, что я буду жить в этом доме. Печь нужна была небольшая и экономичная, чтобы обходиться небольшим количеством дров и топить ее один раз в день.
При описании своих печей авторы обычно не рассказывают о расходе дров, режимах и длительности топки и других важных вопросах их эксплуатации, увлекаясь описанием конструкции и технологии кладки. Это и понятно, потому что в эксплуатационных требованиях к печи заключено много противоречий. Трудно при малых габаритах и малой массе кладки печи обеспечить ее многофункциональность, большую теплоемкость и небольшой расход дров.
К тому времени я уже имел опыт эксплуатации разл ичных , в том числе с водяным баком для нагрева воды. И мне пришла в голову идея аккумулировать тепло не в кирпичной кладке, а в баке с водой. Вода по сравнению с кирпичом имеет большую теплоемкость, в результате конвекции она быстрее нагревается и отдает накопленное тепло в помещение в течение длительного времени. Эти свойства характерны для воды с температурой ниже точки кипения. При кипении же все подводимое к воде тепло расходуется на парообразование. Режим подогрева бака без закипания в нем жидкости позволяет экономить не только на дровах, но и на воде.
Кроме того, пар в помещении вреден как для бревенчатого сруба, так и для здоровья людей. Поэтому для бака нужно было найти не только оптимальное место расположения его в теле печи, но и форму.
По профессии я не печник и экспериментировать с кладкой в преддверии зимы не стал, а нашел мастера, с которым обсудили идею и подробности конструкции. Вскоре мы соорудили такую печь.
Для водяного бака и для духовки я использовал имеющиеся у меня барабаны размерами 350x350x390 мм из нержавейки от стиральных машин «Эврика». Для дымовой трубы нашлась асбоцементная труба 0175 мм. В барабанах заварил отверстия на дне. У барабана, который предназначался для водяного бака, заварил большую часть верха и сделал откидывающуюся крышку, а сбоку вварил кран (рис. 1).
Бак для воды я закрепил так, чтобы треть объема выходила за габариты печи. Это позволило удобно заполнять бак водой и обеспечило теплообмен нагретой воды с воздухом помещения.
Печник, с которым мы работали, настаивал на устройстве под печью монолитного фундамента и сплошного основания из кирпича. Я посчитал нагрузки и обнаружил, что вся печь с трубой, дровами в топке и водой в баке будет весить не более 400 кг, тогда как одна кладка сплошного основания под печь весила бы более тонны. Отмечу, что за 10 лет эксплуатации этой печи уровень деревянного настила, выведенного на уровень пола помещения (рис. 3) не изменился ни на миллиметр.
Фундамент для печи я поставил, отступив от стены на 350 мм. Дно полости под настилом застелил пергамином, полностью заполнил стекловатой и сверху накрыл полиэтиленом. Щели между настилом фундамента и полом я замазал смесью клея ПВА с опилками.
Печь устроена просто (рис. 4,5). Духовка расположена напротив бака для воды. Пространство между баками заложено кирпичом. Варочная камера выложена в четверть кирпича и имеет свод, который опирается на полосовое железо. Рядом с варочной камерой печник по своей инициативе сделал небольшой приступок, на котором можно просушить валенки. Устье камеры по периметру обрамлено стальными уголками 35x35 мм. Планировалось к ним прикрепить дверцы, чтобы закрывать камеру во время готовки варева для коз, имеющего специфический запах. Но с козами пришлось нам «расстаться», а дверки так и не поставили.
При топке воздух из помещения через поддувальную дверцу поступает в зольную камеру размерами 270x200x550 мм, задняя часть которой имеет подъем. Затем он через колосниковую решетку поднимается в топочную камеру размерами 270x350x550 мм, где горят дрова. Пройдя над перевальной стенкой в полкирпича сквозь щель 75x500 мм, горячие газы обтекают сверху и снизу бак с водой и помещенную за ним духовку. Проходы сверху баков имеют высоту 70 мм, слева и справа - по 80 мм, а снизу - также 70 мм. Ширина проходов - 500 мм. В районе входа газов в каналы обогревательного щитка установлены дверцы для чистки.
Варочная камера сообщается проемом с выходным каналом, закрываемым задвижкой. Этот проем необходим для вывода паров и запахов в дымовую трубу. Он также используется для прогрева трубы, когда температура в доме ниже, чем на улице, и тяги в печи нет или она обратная. Этот факт можно легко установить по отклонению в сторону помещения пламени лучины или свечи перед открытой дверкой топки. Чтобы была нормальная тяга, нужно опустить в выходной канал щитка одну или две зажженные газеты. Прогретый таким образом выходной канал - гарантия того, что печь разгорится без дыма.
Обогревательный щиток выложен в четверть кирпича и имеет три канала (оборота). В кладке прохода между вторым и третьим каналами отсутствует половинка кирпича - этот проем нужен для чистки второго канала и выгребания сажи при чистке дымовой трубы и третьего канала. При кладке печи эту половинку вставляют на внешней обмазке и при необходимости ее легко вынуть. Порядовку кладки я не даю, так как она зависит от размеров имеющихся печных приборов и баков. В конце третьего канала поставлена выходная задвижка.
Дымовая труба выведена на 200 мм выше конька крыши. На оголовке трубы установлен трехъярусный дефлектор (рис. 6) , который заметно увеличивает тягу и препятствует попаданию осадков в трубу.
Площадь сечения каналов в щитке - половина кирпича. Для чистки дымохода в зоне между вторым и третьим каналами щитка вставлен легко удаляемый кирпич. В третьем канале сделано окно в варочную камеру, которое перекрывается задвижкой. Перед выдрой установлена задвижка, которая перекрывает дымовой канал у входа в трубу.
Эта небольшая печь площадью 1500x640 мм исправно служит уже 10 лет. Зимой при морозах до 20° достаточно ее протопить один раз в день. Однако в сильные ветра (дом стоит на открытом пространстве), так же как в сильные морозы, топить приходится дважды, но каждый раз всего лишь одной закладкой дров.
Перед растопкой очищаю колосниковую решетку и кладу в дальний конец топочной камеры бумагу, щепки и поджигаю. Закрываю дверцу в топку, а дверцу поддувала чутьчуть приоткрываю. Когда растопка разгорится, закладываю полную топливную камеру дров. А когда они разгорятся, я почти полностью закрываю дверцу поддувала и постепенно, по мере уменьшения пламени, начинаю прикрывать выходную задвижку.
Дрова использую только сухие, в основном - сосновые! Береза чересчур сильно раскаляет кирпичи в топочной камере, которую надо беречь. Заготовленные дрова складываю на закрытой веранде. За печкой же держу поленья на 34 топки. Там они лучше подсыхают.
Поленья стараюсь рубить одинаковыми по толщине, чтобы они прогорали одновременно. Трухлявая древесина дает мало тепла и в морозы такими печь приходится топить дважды.
Когда горение переходит в тление, оставляю в выходной задвижке щель примерно в 2 см. В этом случае продолжают тлеть очень долго (4...5 часов), при этом выделяется окись углерода, которая догорает в прогретом обогревательном щитке и еще больше отдает тепла. Кстати, именно по этому принципу работают с высоким КПД типа «Буллерьян», «Синель» и другие. Закрываю выходную задвижку полностью, только когда убеждаюсь в том, что после шевелений углей отсутствует их тление.
Температура воды в баке при топке достигает 8085°С, температура щитка поднимается до 5060°С. Труба в мансарде нагревается только до 4045°С. В таком режиме плита становится горячей очень быстро, уже через 15 мин. Температура в передней части помещения заметно повышается.
Особенно приятно быстро растопить печь и через 1015 мин обогреться, когда приходишь с улицы продрогший, а в помещении давно не топлено. Озябшие руки можно засунуть в теплую воду бака, и они тут же согреваются.
О преимуществе зкономного способа топки можно судить уже по тому факту, что у меня за зиму накапливается более 100 кг золы - этого ценнейшего удобрения для сада и огорода.
При таком режиме топки, то есть тлении дров, в каналах щитка и в дымовой трубе оседает много сажи. Для прочистки дымохода я изредка протапливаю в максимальном режиме - при полностью открытой выходной задвижке и наполовину открытой дверце поддувала. Тогда печь гудит, дрова трещат (что многие любят) и большая часть сажи выгорает. В режиме максимальной тяги вся зола вылетает в трубу, и зимой в такие дни снег вокруг дома становится черным.
Однако если каналы в щитке и дымовая труба успевают сильно зарасти сажей, то даже при полностью открытой выходной задвижке и дверце поддувала тяги не хватает для выжигания сажи и она будет накапливаться.
Постоянно эксплуатировать печь при максимальной тяге нецелесообразно. Вначале такой топки температура в помещении падает на 24°С и только потом начинает медленно подниматься. Понижение температуры объясняется тем, что при максимальной тяге через печь проходит намного больше воздуха, чем зто нужно для процесса горения и большая часть выделяемого тепла тратится на его нагрев и уносится в трубу. В помещении падает давление, и поступающий через все возможные щели холодный воздух с улицы, из подпола, из соседних комнат снижает температуру в помещении, где стоит печь. Когда дрова разгораются, выделяемого тепла начинает хватать и на обогрев. Но дрова прогорают очень быстро - за 40...50 мин и не успевают как следует прогреть кирпич и воду в баке. КПД печи в режиме с максимальной тягой становится в два раза меньше, чем в режиме минимальной тяги, соответст
венно и дров в первом случае нужно больше.
За 10 лет мы с печкой как бы «подружились». Я ее берегу, а она одаривает меня теплом. Значит ли это, что она меня полностью устраивает? Конечно нет. И у меня возникли мысли по ее модернизации. Вот некоторые задумки на этот счет.

• Печь сделана из качественного, но обычного строительного кирпича, который в топочной камере уже выгорел и искрошился, особенно при максимальной тяге. Резкие перепады температур не могли пойти ему на пользу. И я уже приобрел огнеупорный кирпич. После его установки можно будет не опасаться резких температурных скачков.
• Духовка в печи практически не используется. Я пока заложил ее для увеличения теплоемкости, но это не самое лучший вариант. Объем имеющегося бака для воды - почти 50 л. Если заменить духовку и бак на одну большую водяную емкость, то количество подогреваемой воды можно довести до 150 л. То есть можно увеличить теплоемкость печи. Но такую емкость делают только на заказ, а у меня пока на это нет средств. Сделав такую емкость, можно подумать и о водяном отоплении ванной и смежной с верандой утепленной комнаты. Расчеты подтверждают такую возможность.
• Щель дымохода над баком больше, чем внизу, и почти все горячие газы проходят сверху, соответственно и нагреваются они больше в верхней части. Изза этого вода прогревается медленно, а низ печи долго не прогревается. То есть из теплообмена исключено 30 кирпичей. Чтобы направить основной поток горячих газов вниз, надо отодвинуть бак немного вправо и вверх, сделать под плитой отражающий выступ и закругление в верхней части стенки (рис. 7).
• Мастер при кладке печи почемуто не довел второй и третий каналы обогревательного щитка до низа печи, а это значит, что еще 15 не участвует в теплообмене, изза чего не нагревается правый нижний угол печи (см. схему движения газов на рис 5)
• Поскольку варочная камера почти не используется, а ее перекрытие используется часто (на ней идеальный температурный режим для сушки трав, сухарей, валенок и пр.), то заднюю стенку варочной камеры можно было бы убрать, опустить на половину кирпича колпак камеры и побелить его изнутри для лучшего отражения тепловых лучей.
• При выборе дверцы для топочной камеры я обратил внимание только на то, чтобы она плотно закрывалась. Однако в ходе эксплуатации изза сильного перегрева дверца деформировалась и стала закрываться неплотно. Поэтому я решил заменить дверцу топочной камеры, поставив на нее изнутри экран из нержавеющей стали с прокладкой из асбеста (рис. 8).

Чищу я печь раз в год перед началом отопительного сезона. Сначала при открытой выходной задвижке снимаю дефлектор и прочищаю сверху дымовую трубу жестким капроновым ершиком, согнутым в кольцо. В середине кольца укрепляю килограммовую гирю (рис. 9). Многократно протаскивая ерш за веревку, конец которой я предварительно привязываю к трубе, и прочищаю трубу, начиная снизу.
После чистки одеваю дефлектор на место. Затем вынимаю кирпич из щитка между вторым и третьим каналами (в помещении все, что можно, накрываю предварительно пленкой для защиты от сажи), и аккуратно выгребаю накопившуюся там сажу.
Насадив ерш на упругую стальную проволоку 02 мм (рис. 10), прочищаю им второй и повторно - третий каналы щитка. Через конфорки плиты прочищаю проходы сверху и с боков духовки и водяного бака. Гнутой кочергой выгребаю через
дверцу для чистки пространство под баками. В завершение через эту же дверцу прочищаю ершом на проволоке первый канал щитка. Делать все это надо в респираторе.
Закончив чистку, ставлю на место и замазываю глиной кирпич прочистки. Тщательно осматриваю печь и затираю места, где она потрескалась или выкрошилась. В основном это происходит около плиты и дверок, а снаружи печи ни разу не потрескались.