Партенокарпические огурцы: что это такое. Выращивание партенокарпических огурцов. Сорта F1. Обзор самых лучших сортов партенокарпических гибридных огурцов с фото и описанием Как правильно формировать пчелоопыляемые гибриды огурцов

Ремонт фундамента

И чего не хватает этим огурцам – в сердцах скажет молодая хозяйка, стоя возле буйной зелени огуречных кустов, украшенных пустоцветом: во время посадила, напоила, накормила, освещение и душ освежающий обеспечила. Живут, жиреют, а урожай давать не торопятся. Не обижаю, листьев не обрываю, плети не обламываю. Вот и плохо поступает молодая хозяйка. Самый нужный этап ухода упустила. Огурцы в теплице обязательно нужно формировать, иначе можно получить заросли, в который и плоды найти будет сложно. Как правильно формировать огурцы в теплице, расскажем в этой статье.

Основные процедуры при формировании кустов огурцов

Формирование растений огурцов теплице состоит из следующих процедур:

подвязка,
удаления лишних листьев,
прищипывание,
удаление (обрезание) боковых побегов,
формирование куста в несколько побегов.

Чтобы правильно сформировать куст, направив все его силы на образование урожая, необходимо знать, какой вид огурцов высажен: плетистый или компактный, сортовой или партенокарпик. Сегодня выведены кустовые сорта и гибриды партенокарпики, которые не нуждаются в травматическом формировании. Для них достаточно удалять нижние листья, что с землей соприкасаются.

А есть сортовые огурцы плетистые, чьи стебли до 2-3-4 м поднимаются, распускают много плетей. Одни формируют женские цветки на центральном стебле, другие на боковых. Неправильное прищипывание приводит к стерильности куста. Урожай вообще не формируется. Поэтому при формировании куста следует соблюдать определенные правила.

Видео о формировании кустов огурца в теплице

Правила формирования куста огурцов

Чтобы куст правильно сформировать, необходимы разреженные посадки. Густота посадки в теплице чаще всего составляет 2-3 растения на 1 погонный м, а при формировании в несколько стеблей расстояние оставляют до 80 см между кустами. Партенокарпики иногда высаживают через 25 см (формируют в один стебель). Загущенные растения не смогут нормально формировать урожай, много энергии перенаправят на выживание в тесном «общежитии».

Когда молодое растение дотянется до первой горизонтальной проволоки или другой опоры, стебель аккуратно через восьмерку привязывают к опоре.
Подвязывают свободно, не натягивая растение, чтобы не вырвать из почвы.
Каждые 7-10 дней стебли аккуратно оборачивают по часовой стрелке вокруг вертикальной опоры (толстый шпагат или другой материал).
Верхушка куста не терпит насилия. Ее оставляют свободной. В противном случае верхняя часть начинает желтеть, куст заболевает.

Боковые побеги лучше подвязать к центральному стеблю. Можно расположить их рядом с центральным (как двух– или трехсвечник), но угол отклонения оставить не более 30-35 градусов. При таком варианте формирования не будет лишнего места для вегетативной листвы и большого образования боковых побегов.

Удаление листьев

В нижней части растений обрезают все листья (не выламывают), которые касаются земли. Обрезке подлежат первые снизу 2-3-4- листа. При поливе на нижние листья попадает вода. Они рано старятся и первыми заболевают гнилями. При обламывании наносится большая рваная рана, которая служит источником грибковых заболеваний.

Помните! Внизу куста на 15-20 см листьев не оставляют, особенно пожелтевших с изорванной листовой пластинкой. Листья удаляют без пенька. Пенек начинает гнить и служит источником заболевания куста.

Несколько нижних листьев огурцов следует удалить

Удаление боковых побегов

Боковые побеги на кусте называют пасынками. Некоторые пасынки подлежат удалению, так как загущают растение и забирают питательные вещества на свое развитие.

На кусте вместе с первыми листьями обрезают и боковые побеги. Правильное удаление лишних пасынков способствует сформированию более раннего урожая и увеличению количества женских цветков на сортовых огурцах.
Пасынкование проводят, когда побеги-пасынки достигнут 3-5 см. Позднее удаление пасынков ослабляет растение. Рост и развитие плодов ослабляется, а завязывание новых замедляется. Теряется часть урожая.
Если на плетистых кустах не проводить пасынкования, то в борьбе за свет загущенный куст направит все питательные вещества на развитие и рост стеблей. Междоузлия станут длинными, количество листьев, в пазухах которых на центральном стебле закладываются женские цветки, уменьшится, урожай будет снижен.
Особенно осторожно необходимо относиться к пасынкованию сортов, у которых женские цветки формируются именно на пасынках, а мужские занимают центральный побег. Если обрезать все пасынки, можно остаться вообще без урожая.

Прищипывание

Некоторые малоплетистые сорта и гибриды, особенно партенокарпики, не подвергают пасынкованию, а ограничиваются прищипыванием. Прищипывание – процесс удаления части бокового побега. Это один из основных приемов при формировании куста огурцов, который способствует образованию побегов 2-3 порядка и завязей, увеличивая урожайность куста. Положительный результат принесет своевременное и правильно проведенное прищипывание.

Центральный побег обычно прищипывают для ограничения роста, когда он достигнет верхней проволоки или часть центрального стебля оголится.
Центральный побег прищипывают при формировании куста в 2-3 стебля. При ограничении роста центрального стебля, оставленные боковые начинают ветвиться, завязывая в пазухах листьев новые плоды.

Схема прищипывания боковых ветвей

На сортах, формирующих урожай на боковых стеблях, прищипывание проводят очень внимательно и осторожно.

Высокорослые ветвистые кусты в нижней 20 см части полностью очищают от боковых побегов. Обычные сорта и гибриды в нижней части освобождают от листьев и боковых побегов до 3-4 листа. Это необходимо, чтобы питательные вещества попали в верхнюю часть растения и способствовали его усиленному развитию.
В средней части куста (высота до 1 м) оставляют боковые побеги, укороченные до 1-2 междоузлиев. На них формируется огурчики в пазухе листа. Загущающие листья, после сформирования завязей, удаляют.
От 1,0 до 1,5 м на боковых побегах первого порядка оставляют 2-3 междоузлия, один из которых превращают в побег продолжения.
На верхней части куста (высота примерно от 1,5 до 2,0 м) боковые побеги первого порядка можно оставить на 3 междоузлия. На этих побегах формируются огурцы. Сами побеги удлиняют срок вегетации стареющего растения, как бы его омолаживая.
Выше 2 м оставляют кусты, если позволяет высота теплицы. При ограниченной высоте верхние плети прищипывают на 8-10 см и навивают на параллельную проволоку (опору). Стебли огурцов всегда оборачивают по часовой стрелке, чтобы не обломать. Усы обычно удаляют.

Можно по всему кусту боковые побеги первого и второго порядка укорачивать после второго листа. Получится куст в один стебель, формирующий достаточный урожай. Этот метод прищипывания наиболее доступный начинающим тепличникам при выращивании плетистых сортов огурцов.

Чтобы получать максимальные урожаи длительный период, нужно обязательно ознакомиться с биологией сорта, гибрида, особенностями его развития и формирования урожая.

Формирование огурцов с разным количеством побегов

Новичкам-тепличникам лучше всего выращивать гибриды и формировать их в один главный стебель. Главный принцип формирования:

не трогать лист, в пазухе которого образовалась завязь (одна или несколько). Чтобы все или большинство завязей выросли в полноценные плоды, необходимо хорошо подкармливать культуру и обеспечить остальные условия в оптимальном режиме.
Боковой побег, образовавшийся рядом с завязью, если не нужен, аккуратно убирают или оставляют одно междоузлие с 1 листом.

Формирование в один стебель

Огурцы партенокарпического типа и маловетвистые в теплицах всегда формируют в один стебель. У них женские цветки образуются на центральном побеге и мужские на боковых. Поэтому боковые имеют ограничение в количестве междоузлий.

Формирование и подвязка растений сорта Московский тепличный (F1): а - до шпалеры; б - после шпалеры

Главный стебель прищипывают не ранее, чем он дорастет до последней горизонтальной опоры.
Удаляют нижние листья, которые касаются земли.
У следующих 3-4 листьев ослепляются пазушные цветки и удаляются боковые побеги и завязи. Боковые побеги не должны превышать 5 см длины.
Начиная с 5-го листа, у последующих (5-6-7 лист) боковые побеги прищипывают, оставляя 15-20 см длину.
К этому времени растения достигнут 1,2-1,5 м высоты. Боковые побеги оставляют чуть большими до 30-35 см (примерно 2-3 листа). В пазухе каждого формируется завязь.
На высоте 2,0 м боковые побеги огурца оставляют длиной до 40 см с 2-3 междоузлиями. Каждый узел несет лист с завязью плода.
На этом же уровне прищипывают центральный стебель, но не всегда. Если рост идет интенсивно, то его перекидывают через верхнюю опору и оставляют расти вниз. Рост останавливают на уровне 0,7-1,0-1,3 м прищипыванием основной ростовой зоны верхушки.

В этот период плодоносит только верхняя часть растения, поэтому ее нагружают, оставляя плети длиной до 40 см.

На всех ярусах огуречного растения боковые побеги оставляют в шахматном порядке, что способствует оптимальному освещению растения и не препятствует воздухообмену в загущенном кусте.
Для формирования растений огурцов в один стебель можно использовать следующие маловетвистые гибриды: Букет F1, Муравей F1, Шик F1, Валаамский F1 и др.

Кроме предложенной, есть много других схем формирования в один стебель. Набираясь опыта, каждый тепличник разрабатывает свои методы успешного формирования урожая. Все зависит от внимания и своевременного выполнения необходимых процедур.

Видео о формировании огурца в один стебель

Формирование куста в несколько стеблей

Кустистые и некоторые современные сорта формируют плоды на боковых побегах. Их формирование несколько отличается от одностеблевого. У такого куста получаются как-бы несколько центральных стеблей на одном основании.

Общие подходы к формированию остаются такими же: листья, касающиеся земли, убирают. Снизу оставляют 2-3 листа, ослепляя бутоны и молодые пасынки.
Интенсивно растущие боковые побеги оставляют до сформирования первых завязей в пазухе листа.
Отбирают сильные боковые побеги и наклоняют их к основному, оставляя угол не менее 60 градусов, чтобы не надломить хрупкий стебель.
Боковые стебли (побеги первого порядка) усами прикручивают к основному и одновременно подвязывают к шпалере. Слишком активный рост боковых побегов, для предотвращения загущения, можно прищипнуть (не укоротить). Побеги второго порядка тоже прищипывают. Удаляют лишние листья, загущающие куст.
Обязательно удаляют отплодоносившие побеги, желтые и заболевшие листья.
Из сортов и гибридов (для теплиц предложено более 60 представителей) практично использовать в теплицах сорта (Неросимый, Монастырский и другие) и отечественные гибриды (Московский тепличный F1, Родничок F1, Тополек F1, Былина F1 и другие).

Видео о трех способах вертикального выращивания огурцов в теплице

Помните! Для предотвращения заражения растений различными заболеваниями, особенно грибковыми, работать в теплице необходимо только продезинфицированным инструментом.

В виде опоры практичнее использовать специальные сетки. В этом случае подвязывание плетей не нужно. На предложенных видео предложены четкие схемы и типы формирования огуречных кустов.

Бывает, огородник увидит в магазине новый сорт, прочитает про его высокую урожайность, да и купит. Но летом не даёт огурец обещанных килограммов с куста. И тогда начинает овощевод ругать продавцов, производителей и рекламу. А на самом деле он сам виноват: не смог раскрыть весь потенциал сорта, поскольку неправильно формировал растения или вовсе пренебрёг этим агроприёмом.

Пасынкование огурцов - зачем это нужно

Пасынкуя огурцы, овощеводы преследуют три основные цели:

Повысить урожайность.
Получить огурчики в более ранние сроки.
Сделать растение компактным, чтобы облегчить уход за ним.

Но у огородников-любителей нет единого мнения о формировании огурцов. Одни прищипывают центральный стебель у ещё молодых всходов, другие спорят: ослеплять почки в пазухах нижних четырёх листьев или восьми, третьи категорически отказываются от формирования, а просто садят и поливают. Такой разброс оправдан тем, что огурцы в продаже разные. С советских времён сложился стереотип, что у всех огурцов надо прищипывать центральный стебель, и это на 100% было правильным. Кто пренебрегал этой процедурой, получал буйную зелень со множеством пустоцветов. Раньше продавались преимущественно пчёлоопыляемые сорта, у которых на основном стебле вырастали только мужские цветки, а на боковых - женские.

Сейчас в продаже много партенокарпических гибридов с женским типом цветков, то есть пустоцветов нет. Завязи образуются одновременно с цветками, причём именно на главном стебле. Поэтому его прищипка негативно скажется и на сроках созревания, и на урожайности.

Чтобы узнать, какого типа ваши огурцы, и нужно ли их прищипывать в самом начале роста, обратите внимание на бутоны в пазухах первых нижних листьев. Если там выросли завязи (маленькие огурчики). то это партенокарпический гибрид или сорт с преобладанием женских цветов, прищипывать стебель не нужно. Наличие цветка без завязи (пустоцвета) говорит о том, что перед вами классический пчёлоопыляемый огурец, прищипка точки роста нужна. То есть огурец сам вам показывает, где у него будут расти плоды: на основном стебле или на боковых.

Как прищипывать партенокарпические гибриды

Партенокарпики формируют завязи, часто пучковые, на основном стебле. Каждый знает, сколько радости приносит первый цветочек с завязью ещё на маленьком огурчике высотой всего 30–40 см. Мы хвалимся, любуемся, концентрируем всё внимание на этом огурце в предвкушении первого урожая. Но вот уже и плеть выросла более метра, а огурчик всё в одной поре. И вдруг мы неожиданно обнаруживаем первый зрелый огурец совсем в другом месте, гораздо выше на стебле.

Оказывается, завязи в нижних пазухах растут вдвое медленнее тех, что на расстоянии 70–100 см от корня. Поэтому приступайте к формированию, когда на растении всего 5–6 настоящих листьев. Удалите из пазух нижних 4–5 все завязи с цветами и нарождающиеся боковые побеги, если они есть. Это мероприятие снимет с молодого растения нагрузку, все силы пойдут на рост корней, а затем - крепкого стебля. Урожай получится более ранним и богатым. Если жалко удалять первые завязи, есть сомнения, то проведите эксперимент. На двух-трёх растениях удалите всё из нижних пазух, остальные огурцы выращивайте, как привыкли. Сравните мощь и урожайность кустов из разных групп. Разумеется, огурцы должны быть одного сорта и возраста.

Видео: как убрать завязи из пазух нижних листочков

Но на этом формирование не заканчивается. Схема пасынкования в теплице на шпалере выглядит так:

В пазухах пяти нижних листьев удалите все завязи и пасынки.
Следующие 5 листьев - уберите только пасынки, а завязи оставьте.
В вышерасположенной пятёрке оставьте и завязи, и пасынки с двумя листьями.
Все остальные побеги прищипывайте над третьим листом.
Когда главный стебель дойдёт до верха и перерастёт шпалеру на 5–6 листов, прищепните его.
Двум боковым побегам, которые появятся из пазух верхних листьев, позвольте расти, свободно свисая вниз. Прищипните по достижению их верхушками высоты 1 м над землёй.

Есть много вариантов пасынкования. Кто-то посоветует шаг не в 5 листьев, а в 20–30 см, на верхних побегах оставлять не 3 листа, а 4–5. Это лишь нюансы одного правила. Формирование в теплице ведётся в один стебель. Пасынки дают дополнительный урожай. Сколько этого дополнительного урожая может нарасти, зависит от ухода (подкормок, поливов), климата и вашего желания. Есть важный момент: чем длиннее вы оставляете пасынки, тем больше загущение в теплице. Так что формированием можно добиться не только нужной урожайности, но и компактности или, наоборот, заполнить длинным боковым побегом пустое место, например, оставшееся от погибшего по соседству огурца.

Но основная цель формирования: приостановить нарастание ботвы и перенаправить соки растения на образование завязей в пазухах уже имеющихся листьев. Природа огурца такова, что плоды образуются в каждой пазухе. Прищипку нужно проводить на ещё молодых побегах, например, чтобы оставить пасынок с двумя листьями, прищипывайте, когда третий только появляется. Укорачивание уже переросших побегов, наоборот, обернётся потерей урожая.

Покупайте гибриды с умеренным побегообразованием, тогда работ по формированию будет значительно меньше.

Раньше считалось, что гибриды нужно покупать только для теплиц, пчёлоопыляемые сорта - для открытого грунта. Теперь экология в таком состоянии, что пчёл становится всё меньше, а в пасмурную погоду по нескольку дней опылителей вовсе не видно. Поэтому в открытом грунте тоже стали выращивать партенокарпические огурцы и гибриды с преобладанием женских цветков. Формирование куста происходит по тому же принципу. Единственная поправка: чтобы при выращивании в расстил не было загущения, все боковые побеги прищипните над вторым листом. Лучше, всё же. найти способ подвязать огурцы, например, к кольям или устроить шпалеру под открытым небом. Но место выбирайте защищённое от ветров, например, с южной стороны глухого забора. Можно для защиты нежных огуречных плетей с северной стороны грядки посадить кулисы из подсолнечника или кукурузы.

Видео: посадка в открытый грунт с подвязкой к сетке

Формирование пчёлоопыляемых сортов в открытом грунте

Молодое поколение огородников называют пчёлоопыляемые сорта «прошлым веком», то есть устаревшими. Но у таких огурцов есть большой плюс - из них можно получить семена и даже заняться селекцией. А партенокарпические гибриды семян не образуют либо образуют недоразвитые, пустые.

Если вы счастливый обладатель раритетного сорта с мужскими и женскими цветами, сами вырастили семена или достали в магазине, то формировать такие огурцы нужно по следующей схеме:

Прищипните макушки огурчиков, когда у них появятся 6 листиков. Из пазух ничего не удаляйте. На основном стволе раскроются очень нужные для опыления мужские цветки и побеги с женскими цветками.
Оставьте 4 побега, выросшие из пазух нижних листьев. Они и обеспечат вас урожаем. Для лучшего опыления у 1–2 растений не прищипывайте основной стебель, чтобы было больше мужских цветов для опыления.
Если хотите сформировать компактный куст так называемое огуречное дерево, то 4 оставленных пасынка прищипните над вторым листом. Вырастут побеги второго порядка, то есть получится куст с одним коротким стволом, четырьмя ещё более короткими основными побегами и восьмью плодоносящими плетями.

Видео: обзор пчёлоопыляемых сортов авторской селекции

Как формированием продлить плодоношение до заморозков?

В первую очередь позаботьтесь о здоровье огурцов. Удаляйте пожелтевшие листья и отплодоносившие пасынки. Нельзя обрывать сразу все листья до ближайшего огурца! Стебель оголяйте постепенно, по мере продвижения плодоношения вверх. Под нижним огурцом всегда должен оставаться один лист. Если нет цели получить богатый урожай в короткие сроки, вы предпочитаете растянутое плодоношение до заморозков, то в случае с гибридом в теплице формируйте один ствол, удаляйте все пасынки, а верхушку не прищипывайте. Тогда по мере оголения стебля, его можно будет скручивать в петли.

Весь стебель аккуратно спустите по верёвке вниз, оголившуюся нижнюю часть сверните в кольцо и закрепите проволокой к шпалере. Теперь верхушка снова будет расти вверх и плодоносить. Когда она опять достигнет максимальной высоты, а нижние узлы отдадут все огурцы, процедуру повторите. В открытом грунте голые стебли скручивайте в петлю, укладывайте на землю и пришпиливайте. Верхние части побегов получат место, для дальнейшего роста, а стебель в петле, прижатый к земле или прикованный, даст корни и дополнительное питание.

Видео: несколько способов формирования огурцов в теплице

Рекомендации по формированию огурцов настолько разные, что лучше просто понять принцип: чем отличаются партенокарпические и пчёлоопыляемые сорта. Остальное зависит от ваших желаний. Формированием можно ускорить созревание, увеличить урожай или растянуть его на весь тёплый сезон. А можно и не формировать вовсе, а просто посадить и поливать. Огурцы будут, но не в таком количестве, как указано производителем на пакетике семян.

Почему «букетные» огурцы становятся все более популярны с каждым годом?

— Во‑первых, они довольно универсальны — их выращивают как в открытом, так и защищенном грунте. Но главное преимущество в том, что они способны плодоносить без участия насекомых-опылителей. Причем формируют в пазухах стебля не 1-2, как у обычных огурцов, а 3-5 завязей, а в наиболее благоприятных условиях и до 10, за что и получили свое название «букетные». Такой тип цветения в сочетании с партенокарпией обеспечивает не только возможность получить высокий урожай, но и дружность плодоношения, что удобно при относительно коротком сроке выращивания в нашей климатической зоне — 60-80 дней. Особенно приятно, что такие гибриды отличаются скороспелостью и дают первые плоды уже на 38-49 день от всходов.

Часто цветки одного узла распускаются один за другим с разницей в день, а плоды развиваются одновременно и равномерно. Таким образом, на растениях иногда можно наблюдать целый каскад растущих огурчиков (до 20-30 штук) различной величины: от пикулей до налившихся зеленцов. Согласитесь, это не только красиво и приятно, но и практично для заготовок. Регулярность сборов способствует тому, что больше завязей трогается в рост и, соответственно, урожай повышается.

Для гибридов огурца букетного типа характерны красивые темно-зеленые с опушением зеленцы. Такие огурчики вкусны, пригодны и для салата, и в баночку. Немаловажным качеством, особенно для тех, кто растит овощи не только для себя, является хорошая сохранность и транспортабельность зеленцов.

— Если «букетные» гибриды столь хороши, почему некоторые все еще относятся к ним с недоверием?

— Действительно, несмотря на заманчивость выращивания подобных огурцов, среди овощеводов распространено мнение, что они требуют повышенного внимания и идеальных условий культивирования. Это отчасти справедливо — без хорошего питания и нормального ухода гибриды букетного типа не смогут реализовать весь свой потенциал урожайности. В тоже время они чувствительны и к погодным условиям, которые могут стать решающим фактором в недоборе урожая — особенно это сказывается при недостатке света в затяжную пасмурную погоду. А вот холода, кстати, оказывают не столь серьезное влияние на рост завязей: многие гибриды являются холодостойкими и способны плодоносить в относительно прохладную погоду.

ФОРМИРУЕМ ОГУРЦЫ

— Светлана, овощеводы также опасаются столкнуться со сложностями при формировании куста и поэтому не берутся их выращивать. Насколько обоснованы такие страхи?

— Кто из огородников не знает о важности формирования огуречных плетей! Не укоротил вовремя боковые побеги, загустил посадки — и уже к середине лета в теплицу пробираешься с трудом. А в такой тесноте любая болезнь распространяется быстро. При правильной формировке можно обеспечить оптимальную плодовую нагрузку и получить сильные растения с хорошо развитой корневой системой.
Наиболее распространен способ горизонтальной шпалеры, который подходит для выращивания огурца в теплице.

Чтобы соорудить шпалеру, для начала ставят столбы-опоры и на высоте примерно 1,8 и 2,2 м на них крепят в два ряда проволоку сечением 4-5 мм, которую натягивают вдоль направления гряды. Огуречные плети подвязывают к проволоке, используя шпагат толщиной 3-4 мм. Его следует брать с запасом длины — примерно на 40 см больше, чем расстояние от поверхности почвы до проволочной шпалеры.

К подвязке приступают через 3-5 дней после высадки рассады. Растения подвязывают поочередно к двум шпалерным проволокам, натянутым на расстоянии 40 см одна от другой. К верхней шпалере подвязывают шпагат и закрепляют его широкой петлей (с учетом утолщения) у основания куста. Благодаря этому растение сохраняет вертикальное положение. Шнур должен быть в натянутом состоянии, но нельзя допускать поддергивания растений — корни огурца слабо удерживаются в почве и их легко выдернуть.

По мере роста растения стебель регулярно, не реже одного раза в неделю, закручивают вокруг шпагата по часовой стрелке, оставляя верхушку свободной. При достижении основной плетью проволоки ее дважды обкручивают вокруг шпалеры. Стебель при этом не должен перегибаться, ломаться или трескаться. Во избежание проблем его можно подвязать шпагатом к проволоке в виде восьмерки на первом обороте. Одновременно удаляют усики, которые поглощают питательные вещества, и оплетающие побеги листья.

Ничего сложного в формировании огурца нет, а уж поверьте, правильно выращенное растение отплатит вам богатым урожаем высокого качества. Если огурцы в теплицах не формировать, может значительно снизиться урожайность, на которой отрицательно сказываются загущение, затенение растений и появление стеблевых гнилей. К тому же неудобно будет ухаживать за огурцами и собирать урожай. У большинства гибридов значительная часть урожая формируется на главной плети.

Для поддержания благоприятного соотношения между вегетативной и генеративной частями растения формируют в один стебель. Также следует обращать внимание на то, какой был выбран гибрид: ветвистого типа или с ограниченным ветвлением. Первые требуют постоянного проведения операций по формированию куста, у вторых они могут быть сведены к минимуму.

Рис. 1. Формирование огурцов с букетным типом цветения

Применяемая формировка достаточно проста (рис. 1). Так, для улучшения налива завязей следует удалять все боковые побеги в начале роста, тогда плодоношение идет на главном стебле. Этим приемом, в общем-то, и можно ограничиться. В дальнейшем, к концу июля, когда сходит первая волна плодоношения, вновь отрастающие боковые побеги естественным образом формируются детерминантными, их еще называют «букетными веточками», которые тоже несут на себе весомую долю урожая.
Растения, сформированные подобным образом, компактны и допускают уплотненную посадку в теплице — 3 растения на 1 кв. метр, что очень важно при недостатке тепличной площади.

Современные тепличные гибриды (рис. 2), образующие преимущественно женские цветки, формируют следующим образом. В течение первого месяца растения постепенно прибавляют в росте и достигают в высоту 50 см и более. К этому времени в пазухах листьев у них уже образуются побеги и бутоны, которые необходимо удалять для улучшения формирования мощного, хорошо облиственного растения.

Позднее образующиеся выше на главном стебле (от 50 см до 1 м от земли) боковые плети сохраняют, но прищипывают у них верхушку над первым листом и женским цветком (первый ярус плодоношения). На этом участке формируется 4-5 побегов.

Когда при хорошем уходе главный побег огурца успевает сформировать сильный листовой аппарат, на протяжении следующих 50-60 см (второй ярус плодоношения) оставляют уже более длинные плети, прищипывая их над вторым листом и с двумя завязями.
Отплодоносившие к этому времени нижние плети полностью вырезают и выносят из теплицы. В дальнейшем на остальной части стебля до шпалеры побеги прищипывают еще дальше — над третьим-четвертым листом. На них одновременно формируется такое же число женских цветков.

Параллельно на боковых побегах среднего и верхнего ярусов образуются новые плети второго порядка, которые прищипывают соответственно над первым листом и завязью и вторым листом с двумя женскими цветками (завязями). До конца вегетации из сформировавшихся зеленцов вырастают нормальной величины плоды.

Гибриды огурца женского типа, не образующие вообще мужских цветков, формируют немного по-другому. От основания до высоты стебля 85-90 см все побеги прищипывают сразу после их появления (при длине 2-4 см), а потом поступают так же, как описано выше. Стебли выше шпалеры прищипывают на высоте 20-30 см, над 3-4 листом, пригибая и оборачивая вокруг шпалеры и направляя все в одну сторону. Чтобы не свисали, их подвязывают к проволоке. На них может сформироваться еще по 3-4 плода.
На стеблях гибридов первого типа должно формироваться по 4-6 плодов, второго — от 7-8 до 10. Перерастание боковых побегов приводит к вынужденному удалению значительной части переросших плетей с крупными листьями. Это ведет к нерациональному расходованию растениями пластических веществ, а так же нанесению больших ран и снижению раннего и общего урожая. Необходимо своевременно проводить прищипку побегов с первого по третий месяцы роста в теплице.
Важный прием регулирования роста — вырезка во второй половине периода вегетации (а иногда и раньше) старых желтеющих листьев в нижнем ярусе. Систематически удаляют также все уродливые и поврежденные плоды и мужские цветки (у партенокарпических гибридов).

— Какие из наиболее популярных «букетных» огурцов вы могли бы рекомендовать?

— На мой взгляд, заслуживают внимания несколько современных гибридов.

Так, F1 Кадриль ценится за длительность и стабильность плодоношения. Идеален для получения корнишонов и пикулей! Он достаточно холодостойкий, к тому же с комплексной устойчивостью к болезням. Способен образовать до 8 плодов массой 100 г в одном узле. Горечь генетически отсутствует.

F1 Домовой — скороспелый партенокарпический гибрид с букетным типом плодоношения. В одном узле образуется до пяти частобугорчатых белошипых плодов массой 110-120 г. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к болезням. Урожайность — 5,7-8,7 кг с одного растения.
F1 Лилипут можно, пожалуй, назвать самым маленьким огурчиком. Однако для получения пикулей и корнишонов сборы урожая следует проводить ежедневно. Он способен образовывать букет из 10 темно-зеленых, частобугорчатых плодов в каждом узле! Этот гибрид обладает комплексной устойчивостью к болезням. Самый легкий в выращивании и требующий минимум формировки, скорее всего, гибрид
F1 Муму. В одном узле он образует от 4 до 6 черношипых зеленцов. Плоды обладают уникальными засолочными качествами: хрустящие, ароматные, вкусные, они не теряют своих свойств при консервировании. Гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости, относительно устойчив к ложной мучнистой росе и корневым гнилям.

Достаточно надежный с дружным плодоношением партенокарпический гибрид F1 Барабулька ценится за скороспелость. У этого огурца цветение преимущественно женского типа, поэтому завязывание плодов фактически гарантировано. Обычно на главном побеге в букетах их бывает от 8 до10 штук.

И хотелось бы напомнить о любимом многими гибриде. F1 Берендей. Ценят его за скороспелость и уникальную теневыносливость. Он прекрасно подходит для выращивания на подоконнике, балконе, лоджии. В каждом букете образует 3-4 плода с плотной ароматной мякотью. С одного растения можно получить ведро (около 8 кг!) великолепных хрустящих огурчиков.

Каждый год ученые создают новые интересные «букетные» гибриды, поэтому я рекомендую внимательно подбирать наиболее подходящий вам огурчик, а лучше выращивать несколько разных и тогда вы точно не останетесь без урожая. Кроме того, не следует забывать и о других современных гибридах, мне, например, очень нравятся F1 Капучино, F1 Погребок, F1 Гостинец.

F1 Капучино — скороспелый партенокарпический гибрид женского типа цветения. Растения среднерослые, отличаются ограниченным ветвлением. В узлах образуется по 2-4 завязи. Зеленцы длиной 11-13 см, зеленые очень темного оттенка с небольшими светлыми полосками и слабой крапчатостью, частобугорчатые, бурошипые, плотные, универсального типа использования, долго хранятся и хорошо транспортируются. Гибрид устойчив к основным заболеваниям огурца.

F1 Погребок — смешанного типа цветения. Гибрид характеризуется оптимальным соотношением мужских и женских цветков, на боковых побегах насыщенность женскими узлами гораздо выше. Плод длиной 11-13 см, темно-зеленый, с небольшими светлыми полосами, достигающими 1/2 длины плода. Бугорки крупные, четкие, расположены редко. Окраска шипов коричневая. Плоды пригодны для переработки и хорошо транспортируются. Гибрид экологически пластичен, отличается высокой устойчивостью к пероноспорозу, настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости и ряду других заболеваний.

F1 Гостинец — скороспелый партенокарпический гибрид корнишонного типа для выращивания в теплицах и под временными укрытиями в открытом грунте. В одном узле образуется до 5-8 темно-зеленых, с небольшими белыми полосами белошипых плодов, массой 90-110 г. Обладает комплексной устойчивостью. Урожайность до 7 кг с одного растения.

Записал Юрий РЫКОВ

Если вы при выборе огуречных семян обращаете внимание не только на картинку, а еще и надписи читаете, наверняка вам встречались все чаще появляющиеся в магазинах пакетики с надписью «Партенокарпический гибрид».

Во-первых, некоторые производители допускают неточность, указывая в скобках на упаковке таких огуречных семян «самоопыляемые». Партенокарпические огурцы не опыляются вообще. Ни сами, ни с помощью добрых пчел и других помощников. Они образуют плоды без опыления. И плоды интересны тем, что, как и следовало ожидать, не имеют семян. То есть, собрать свои семена и вырастить на следующий год из них партенокарпические огурцы не получится.

Кстати! То, что эти сорта и гибриды могут образовывать цветки и плоды без опыления, не означает, что они не могут делать это с опылением. Иначе, как бы селекционеры получали для вас эти самые семена. Просто, как и у гибридов для сохранения сорта, у партенокарпических огурцов семена получают из плода, который образовался в результате ручного переноса пыльцы с тычинки одного сорта на пестик другого.

Преимуществ этот интересный огуречный вид имеет множество.

Кроме сложно выговариваемого названия, огурцы отличаются:

обильным образованием цветков;
щедрым и длительным плодоношением;
поистине гигантским ростом плетей (до двух метров);
отличными вкусовыми качествами.
выравненностью по размерам (плоды вырастают практически все одинаковые), что придает им высокотоварный вид;
отсутствием даже малейших признаков горечи;
возможностью использования для консервации и маринования;
способностью транспортироваться без повреждений;
сохраняющимся изумрудным цветом (огурцы не желтеют);
длительным сроком хранения, не требующим специальных условий.

Кроме того, отсутствие семян тоже является необычной и интересной деталью при употреблении плода в пищу и консервировании.

Для чего нужны партенокарпические огурцы

Сначала в открытом грунте эти сорта не выращивались. Но постепенно потребители, огородники-любители начали высаживать огурцы, не требующие опыления, в открытый грунт. Сначала это была временная тепличка, пленка с которой при потеплении снималась. Потом и вовсе обычная гряда. А вдруг погода плохая будет, дожди, у пчел время нелетное.

Посадки бессемянных огурцов в открытом грунте вели себя не хуже, чем в защищенном. И сегодня многие выращивают сорта партенокарпических огурцов в открытом грунте.

Какие сорта партенокарпических огурцов подходят для открытого грунта

Название сорта	Описание
	Относится к ранним гибридам. Созревание на 35-й день после всходов. Имеет великолепную урожайность. Развивается мощно и быстро, выбрасывает длинные плети с многочисленными завязями. В одном узле образует сразу несколько плодов. Размеры у плода 12 см (плюс/минус 1 см), пупырчатые, насыщенно изумрудные. Вкусовые качества считаются экстра высокими. Подходит для свежего использования, хранения, консервации.
	Ультраскорый по спелости гибрид. Сбор можно начинать на 35-й день. Отличается от остальных размерами плодов – они небольшие, всего 7 см. Многие ждут, пока огурчики подрастут до привычных 12. Этого делать не нужно – лучшие вкусовые качества плоды проявляют именно в размере не больше 8 см в длину. В это время они обладают особой сочностью, ярким ароматом, насыщенным вкусом. Для засолки их тоже можно с успехом использовать.
	Тоже из раннеплодоносных. Начинает отдавать плоды на 40-й - 43-й день от всходов. Плоды – не крупнее 11 см. Ровные, тонкие, корнишонного типа. Безупречный свежий вкус. Годятся для маринования.
	Пользуется особой популярностью и любовью у дачников. Прекрасно зарекомендовал себя на протяжении многих лет при выращивании как в парнике, так и в открытом грунте. Размеры всех плодов – 10 см. Созревают на 40-й день. Вкус отменный. Их идеально использовать для консервации.
	Этот сорт тоже скороспелый, первые плоды готовы к сбору спустя 40 дней после всходов. Урожай впечатляюще обильный. Сорт новый, усовершенствованный свойствами противостоять корневой гнили, пероноспорозу, кладоспориозу и другим огуречным заболеваниям. Размеры стандартные – 12 см. Окраска тоже типичная – классический изумрудный цвет. Имеют беловатые «шипы». Поверхность бугристая. На вкус – сладкие, хрустящая текстура, ярко выраженный характерный огуречный вкус. Хранятся и маринуются.
	Селекционеры известной компании из Голландии «Royal Sluis» вывели это сорт специально для выращивания на открытой почве. Повышенная устойчивость к многочисленным болезням, раннее, дружное созревание, иммунитет к воздействию стрессовых факторов окружающей среды, все это желает гибрид популярным и востребованным среди огородников-любителей. Плоды размером 11 см. Вкус отличный при любом виде маринования и консервирования и в свежем состоянии.
	Плод селекции той же голландской фирмы. Раннеурожайный (38-40 дней от всходов). Этот партенокарпик растет до 10 см. Плоды имеют плотную хрусткую текстуру и очень насыщенный вкус молодого огурца. Их употребляют свежими, но для консервирования они тоже вполне пригодны.
	Сорт от других голландских селекционеров – компании «S&G». Конкурентные преимущества – неприхотливость в выращивании. Также устойчив к болезням, особенно гнилям. Раннеурожайный. Плоды корнишонного типа, 8-9 см. Эта семеноводческая фирма обрабатывает семена тирамом, поэтому замачивать или подвергать их какой-либо иной обработке перед посевом не нужно (об этом должно быть написано на упаковке – будьте внимательны). Пригоден и для консервов, и в свежем употреблении.
	Отличается одновременно высокой урожайностью, отличной товарностью и прекрасным вкусом. Сопротивляемость болезням повышенная. Период спелости – 37 дней. Плоды 11 см, светло-изумрудные. Годятся для консервации. Очень лежкие.
	Один из самых урожайных сортов партенокарпиков, отличающийся устойчивостью к самым опасным огуречным заболеваниям. Одним из таких является ложная мучнистая роса, которую, в случае нападения на огуречник, вылечить очень непросто. Плоды средней компактности – 10 см. Вкус изумительный. Отлично зарекомендовали себя в консервировании, в том числе промышленном. Семена тоже обрабатываются производителем тирамом, поэтому в замачивании не нуждаются.
	Сорт известный и популярный. Проверен временем и тысячами дачников. Отлично растет на открытой грядке. Дает богатейший урожай. Созревает на 38-й день. Плоды хрустят не только в свежем, но и в консервированном состоянии.

Агротехнические особенности

При выращивании партенокарпических огурцов, если вы решили приобрести их семена для открытого грунта, важно правильно формировать куст огуречника. На них не бывает пустоцвета, поэтому, в отличие от опыляемых сортов, их не нужно прищипывать после 8 листа. Прищипку можно осуществить, только если главный стебель перерос шпалерную проволоку (рекомендуемый размер стебля при этом – 2 метра).

П артенокарпические сорта и гибриды различных овощей и фруктов все чаще встречаются в огородах, теплицах, садах. Но для большинства людей слово «партенокарпический» остается загадочным и не понятным. Некоторые путают партенокарпию с самоопылением или генетической модификацией . Особенно часто с понятием «партенокарпический» приходится сталкиваться при выборе семян огурцов.

От самоопыления партенокарпия отличается тем, что оплодотворение и последующее развитие плодов происходит без участия пыльцы , то есть мужских клеток. Поэтому в переводе с греческого языка «партенокарпия» означает «девственный плод». У партенокарпических плодов семян либо нет, либо они мелкие и недоразвитые .

В отличие от них у самоопыляемых огурцов в процессе самоопыления обязательно участвует пыльца, и образуются семена. У двуполых цветов самоопыление – это опыление самого себя. У однодомных растений цветы однополые, у них происходит опыление женских цветов пыльцой этой же особи.

До появления партенокарпических огурцов в теплицах специально ставили ульи с пчелами, которые опыляли женские цветы самоопыляемых растений. При выращивании партенокарпических огурцов такая надобность отпадает. Даже под постоянным укрытием, например, спанбондом партенокарпические огурцы образуют плоды.

Один из способов выращивания партенокарпических огурцов, используемый дачниками, которые не могут ежедневно следить за растениями, а лишь периодически наведываются к ним, предлагает посадить огурцы в парник, накрытый нетканым укрывным материалом . Подобное устройство защитит растения от возможного похолодания или зноя, позволит напитать грунт во время дождей, одновременно будет защищать почву от солнца и высыхания, сохраняя в ней влагу. Партенокарпические огурцы в это время будут завязывать плоды и созревать.

До недавнего времени партенокарпические огурцы считались пригодными лишь для выращивания в теплицах и парниках. И сейчас высоко ценятся современных тепличные сорта «Емеля», «Орлик», «Зозуля». С появлением новых, устойчивых к перепадам температуры сортов, появилась возможность выращивать их в открытом грунте («Муравей», «Маша», «Великий Цезарь»). Есть универсальные сорта, пригодные для любого способа культивирования: «Герман», «Барабулька», «Бенефис», «12 месяцев», «Дачник», «Виват».

У многих культурных растений партенокарпию сделали сортовым признаком, закрепленным селекционерами. В частности, партенокарпические огурцы несколько десятилетий назад не пользовались популярностью, так как были очень крупными, с жесткой кожурой. В настоящее время они «преобразились».

Среди них есть растения с длинными («Изумрудный поток», «Киото Кинг», «Мустафа»), мелкими («Сахарный малыш») или средним плодами («Королевские пальчики»), с тонкой кожицей («Патрон»), пупырчатые и бугорчатые («Верный дружок», «Веселая компания», «Королевские пальчики»), гладкие («Бэби мини», «Микула»), с белыми («Брейк») или черными («Крокодил») шипами, ранние («Кибрия», «Донской пассаж») и непрерывно плодоносящие («Разбойник»). Есть партенокарпические огурцы белого цвета («Белка», «Белый ангел») – их урожайность несколько ниже. Есть пригодные для выращивания в тени («Секрет фирмы», «Подмосковные вечера», «Забияка»), на балконе («Махаон», «Апрельские», «Балконное чудо», «Гирлянда»). Некоторые гибриды выращивают исключительно для сбора корнишонов («Мурашка», «Веселая компания», «Абсолют», «Быстренок») и пикулей в 4-6 см («Дружная семейка», «Алексееич», «Зятек»). Сейчас каждый может найти соответствующий его пожеланиям сорт: для салатов («Патио», «Весенний каприз»), маринования или засола («Аванс», «Клавдия»), универсального назначения («Дедушкина внучка», «Конни»).

Задумываясь о высокой урожайности партенакарпических огурцов, обратите внимание на названия с символом F1, а также на те, у которых преобладает женский тип цветения, - они показывают самые высокие результаты. Все приведенные выше сорта наделены этими качествами. Каждый из них сочетает в себе целый ряд достоинств.

Преимущества партенокарпических огурцов:

Партенокарпические огурцы дают урожай без опыления, то есть независимо от насекомых, а это гарантия стабильного урожая даже в ненастную погоду;
их можно выращивать на грядках, в парниках, теплицах, балконах и лоджиях;
они имеют непрерывное плодоношение;
отсутствие семян улучшает структуру и вкус плодов;
побеги быстрее растут, они более мощные, крупные;
мякоть, лишенная семян, визуально более привлекательна;
партенокарпические огурцы лишены горечи;
у большинства сортов в одной пазухе образуются несколько плодов - букетное плодоношение («Бабушкин внучек», «Обжорка»);
растение не тратит ресурсы и энергию для формирования семян, поэтому их избыток идет на формирование других плодов, как результат – повышается урожайность;
высаживать партенокарпические огурцы можно в 2 раза плотнее опыляемых, что экономит место в теплице или на небольшом дачном участке;
плоды можно употреблять в свежем виде и консервировать;
партенокарпические растения имеют устойчивость ко многим заболеваниям.

Особенности выращивания партенокарпических гибридов

Условия выращивания партенокарпических огурцов сходны с выращиванием сортов, содержащих семена.
Высаживать саженцы партенокарпических гибридов можно плотнее, по 2 – 4 шт. на квадратный метр.
При обильном цветении часть цветов нужно удалить, оставляя 5 – 7 в пазухе. Это ускорит созревание плодов и повысит их качество.

Влажность и полив

Огурцы нуждаются в регулярном поливе, интенсивность которого зависит от температуры и от погодных условий (если речь идет об открытом грунте). В среднем полив осуществляют раз в 2 – 3 дня, при снижении температуры можно его уменьшить. Полив рекомендуют проводить теплой водой (+20 – 25 градусов) в утреннее или вечернее время.

Чтобы избежать пересыхания субстрата и улучшить состояние поверхностных корней, грунт под огурцами желательно замульчировать.

Оптимальная влажность воздух при выращивании в теплицах 75 %. При показателях влажности, превышающих 80 %, в несколько раз повышается вероятность заражения грибковыми инфекциями.

Удобрения

Партенокарпические огурцы нужно регулярно подкармливать как в период роста, так и во время плодоношения. Интенсивность подкормки - 1 раз в 9 -12 дней. Для этого в начале вегетации используют органические и минеральные вещества – навоз или мочевину, растворенные в воде. Соотношение: на 10 л воды – 10 г мочевины или 200 – 250 г навоза. Позже переходят на комплексное растворимое удобрение, соблюдая рекомендации на упаковке. Можно применять специализированное удобрение для огурцов.

Формирование

Если условия выращивания партенокарпических огурцов сходны с семенными, то формирование растения и прищипывание у них различны.

Формировать партенокарпические огурцы нужно обязательно, только в этом случае растение будет давать максимальный урожай. В противном случае лишние побеги будут расходовать часть питательных веществ, и растение будет образовывать меньше плодов, а созревать они будут медленнее. Кроме этого, большая плотность куста служит предпосылками к развитию многих грибковых инфекций .

У партенокарпических гибридов, в отличие от семенных огурцов, цветы образуются на главной плети, поэтому центральную плеть оставляют, но убирают все боковые побеги и цветы в пазухах первых 5 - 6 листов.

Побеги, которые формируются выше 5 - 6 листа, оставляют, но регулируют их длину. Она должна быть около 20 см. Так формируют побеги в пазухах следующих 5 листов.

В последующих 5 - 6 листовых пазухах оставляют побеги длиной 30 - 40 см, а в последующих – 40 – 45 см. При достижении центральным побегом максимальной длины (обычно это высота теплицы или длина шпалер) верхушку побега прищипывают.